(Խմբագրություն)
Մենք մեր ընթերցողներին երեք օր առաջ հարցրել էինք այն գինիների մասին, որոնք նրանց դարձրեցին գինու էնտուզիաստներ։ Եվ դրա արդյունքում ստացել ենք սպասվածից ավելի շատ պատասխաններ (121)։ Սա այժմ սխալմամբ մահացած համարվող համայնքի կենսունակության ուժեղ նշան է։ Ահա արձագանքների առաջին փունջը՝ անանունացված, բայց մնացած ամեն ինչով՝ հեղինակների բառացի ձևակերպմամբ։
Վաղը կլինի երկրորդ փունջը։ Իսկ երեքշաբթի օրը կհայտարարվի հին Բորդոյի շշի հաղթողը՝ գլխավոր խմբագրի նկուղից։
Այժմ հաճելի ընթերցում։ Ժողովուրդը ճշմարտությունն է ասում։
————————-
Առաջին գինիները․ Burgwappen (1,5 լիտր Edeka-ից՝ մոտավորապես 1,79–2,99 եվրո)… իհարկե՝ Cola-ով․ հարաբերակցությունը՝ 4 մաս կարմիր գինի, 1 մաս Cola… ուրեմն գինու հանդեպ սիրո միտումն արդեն սեռական հասունացման սկզբում էր նկատելի, ոչ մի 50/50։ 
Առաջին գինին, որը դուռ բացեց դեպի գինու տիեզերքը․ Tesch Riesling Unplugged (պետք է որ մոտավորապես 2002/2003 թվականը լիներ)
Top of the pops՝ սագամաշկի էֆեկտով․ Knewitz, Chardonnay Reserve – Richard Östreicher, Silvaner sur lie – Cupano, Ombrone – Balthasar Ress, Riesling 60 Monate Florhefe… Այդ գինիներից յուրաքանչյուրը հրաշալի էր՝ առանց GG/GC լինելու (գինին + հասարակությունը + տրամադրությունը + վայրը և եղանակը 
)
Դա միջին որակի տարվա Mouton-Rothschild էր՝ 70-ականներից, բայց 18 տարեկանում, այնուամենայնիվ, հիանալի փորձառություն էր… Այդ ժամանակ Մոզելի լավից մինչև շատ լավ գինիներին արդեն ծանոթ էի, բայց սա, այնուամենայնիվ, լրիվ այլ բան էր։
Որպես փալցցիացի՝ Wachenheimer Volkshochschule-ում անցկացրած շատ լավ գինու սեմինարի միջոցով կարողացա հրաժարվել կոոպերատիվային գինուց և գինու փառատոների գավաթներից։ Ինքս գնած և հիշարժան առաջին գինիներից էին Biffar-ի 90-ականների Mäushöhle Spätlese trocken-ը (այժմ դա von Winning-ն է, Ulrich Mell-ն այնտեղ էր, նախքան BJ գնալը), այնուհետև Bergdolt Klostergut St. Lamprecht-ի Weissburgunder-ները՝ շատ հզոր բան, 1990, 1992 թվականների։ Բայց այն ժամանակ ամենահիասքանչը Bernd Philippi-ի բարիկային գինիներն էին։ Դատարկ շշերից մեկը, որը պահել եմ, 93 թվականի Pinot Noir Mag-ն է։
Մանկուց ինձ թույլ էին տալիս ջուր խմել՝ Riesling-ի փոքր հավելումով, իսկ հետո՝ մաքուր գինու փոքր կումեր (այն ժամանակները ուրիշ էին)։ Երբ պապս մահացավ, 17 տարեկանում ժառանգեցի նրա գինու նկուղը։ 
Այդ ժամանակ, ի թիվս այլ բաների, ունեցա «ահա՜» պահ՝ 1976 թվականի Մոզելի չոր Riesling Spätlese-ով։ Ցավոք, գինեգործարանը այլևս չեմ հիշում… իսկ դա արդեն 27 տարի առաջ էր։
Մոտ 23/24 տարեկան էի և այն ժամանակ աշխատում էի ռեստորանային մեծածախ առևտրում։ Ընկերներիս շրջանում կար մի իտալացի՝ ռեստորանով, որը նաև մեր հաճախորդն էր։ Այնտեղ հաճախ էի ուտում և միշտ էլ հնարավորություն էի ստանում փորձելու այն, ինչ այդ պահին բացված էր։ Երբեմն՝ ազնիվ կաթիլներ, երբեմն՝ պարզ գինիներ։ Երբեմն հավանում էի, երբեմն՝ ոչ այնքան։
Բայց առաջին գինին, որը իսկապես հիշում եմ և որն ինձ խորապես հուզեց, իտալական էր՝ Angelo Gaja-ի Promis-ը։ Չգիտեմ՝ որ տարվա բերքն էր։ Այդ ժամանակվա իմ սիրելի գինին էր, և այն ժամանակ ինձ համար՝ ավելի քան 25 եվրո գնով, գրեթե շքեղություն։ Բայց դրա մեջ ինչ-որ կախարդական բան կար՝ թավշյա, տաք, այնպիսի խորությամբ, որն ինձ գինու հանդեպ կրքոտ դարձրեց։ Այսօր այն խմում եմ միայն նոստալգիկ պատճառներով, և ամեն անգամ համտեսում եմ ոչ միայն գինին, այլև այդ անհոգ ժամանակների մի հատվածը։
Ինչպես վայել է Բորդոյից փոքր երեխաներին, ամեն կիրակի մի շատ-շատ փոքր կում Sauternes էին տալիս։ Այդպես les petit Pitchounets-ը 18 տարեկանում դառնում են չոր գինի խմողներ, դրա համար էլ՝ Sauternes։ Վեց տարեկանում մեծահասակների բաժակները դատարկեցի և հետո 20 ժամ քնեցի։
Ցավոք, այդ գինու անունը չեմ կարող նշել․ կարմիր գինի էր, բայց գիտեմ, որ այն ինձ ապշեցրեց, և նույնիսկ այսօր մտածում եմ դրա մասին։
90-ականների կեսերն էին կամ վերջը։ Լավ ընկերոջս մորաքույրն ամուսնացել էր Schloss Ramholz-ի այն ժամանակվա սեփականատեր Magnus von Kühlmann-Stumm-ի հետ։ Մենք՝ յոթ երիտասարդ տղաներս, ամեն տարի թույլտվություն էինք ստանում մոտակայքում՝ ձկնալճակի մոտ, վրան խփելու և մի երեկո հրավիրվեցինք այդ հեքիաթային ամրոց՝ ընթրիքի ու գինի խմելու։ Ամրոցի տերը լավ համալրված գինու նկուղից հանեց հին պիտակներով մի քանի շիշ և դրեց սեղանին։ Թեև դրանք, անշուշտ, նրա նկուղի ամենալավ շշերը չէին, ինձ համար դրանք ապշեցուցիչ էին։ Ես անմիջապես գինի խմող չդարձա, բայց այդ գինին՝ հավանաբար նաև միջավայրի շնորհիվ, դրականորեն ազդեց ինձ վրա և մինչ օրս էլ այդպես է։ Հետադարձ հայացքով հասկանում եմ, որ դա իմ մեկնարկային կայծն էր, պարզապես այն ժամանակ անմիջապես չհասկացա։
Իմ առաջին գինին 30-ականներիս կեսերին խմած Chianti Classico-ն էր, կարծում եմ՝ Querciabella-ից։ 20 տարվա ձեռնպահությունից հետո որոշել էի հաշտվել իմ ճակատագրի և ծագման հետ ու խմել այնպես, ինչպես ցանկացած սովորական ավստրիացի։ Եվ ահա՝ երբևէ խմածս հենց առաջին գինին հաճելի էր։ Բայց իմ իրական հայտնության պահը մի քանի շաբաթ անց թատրոնի ներկայացման ընդմիջմանը խմած պատահական Riesling-ն էր։ Իմ առաջին Riesling-ը և հավերժական սիրո սկիզբը։ Ութ տարի անց ես գինի հավաքող եմ՝ մեծ մասամբ արտապատվիրված գինու նկուղով (տեղի սղության պատճառով), գինու ակումբի անդամակցությամբ և Weinakademie-ի Aufbaukurs 2 դասընթացով գինու մասին գիտելիքներս խորացնելու գործընթացում, այնպես որ կարող եմ ինձ հավաստագրված հարբեցող անվանել։
Մի հաճախորդ ինձ բերեց Allegrini Amarone՝ 1990 թվականի բերքահավաքից։ Դրանից հետո արագ հասա Dal Forno-ին և Quintarelli-ին։ Եվ ավելի արագ՝ Médoc-ին։ Լավագույն գինիները․ 82 թվականի Latour-ը և 90 թվականի Sandrone Cannubi Boschis-ը։
Փու՜հ, դժվար է։ Առաջին գինին, որը ինքս գնեցի, Chateau Jean Faure 1982-ն էր՝ ինչ-որ ժամանակ 80-ականներին։ Դրանից առաջ արդեն ծնողներիս հետ գինի էի խմում, հատկապես Ռեյնգաուի գինիներ, և աստիճանաբար սուզվեցի գինու աշխարհ։
Կարծում եմ՝ առաջին գինին, որն իսկապես ուժեղ տպավորություն թողեց, 90-ականների սկզբին խմած Chapoutier-ի 1985 թվականի Côte-Rôtie-ն էր։
Իմ աները՝ Ֆրանկոնիայի գինիների ինքնահռչակ սիրահար, սարսափած էր իմ գարեջրի հանդեպ հակվածությունից և ինձ ծանոթացրեց «աշխատավորական գինուն»։ Ամեն անգամ, երբ թվային աշխատանքներ էին լինում, կար «Arbeiterwein»՝ Ֆրանկոնիայից սովորական գավաթային գինի։ Նրա աչքերի խորամանկ փայլը, երբ նա գինին բարձրացնում էր՝ ինքն էլ մի բաժակ ունենալու համար, միշտ կմնա հիշողությանս մեջ, և այդպես գինին շատ արագ դարձավ հաճույք։ Գինին պարզապես հաճույք չէ, այլ միշտ նաև ընկերների հետ ապրում է։ Հետո իտալական կարմիր գինիների վրա «սայթաքեցի» և կարողացա աներոջս այդ ուղղությամբ դաստիարակել։.
Դա Chateau Latour 1984-ի մի շիշ էր, որը նվեր ստացա։ 17 տարեկանում հարսանիքի ժամանակ նվագում էի երգեհոն և բար-դաշնամուր մի ամրոցում, որտեղ հիմնականում հարուստ մարդիկ էին ամուսնանում։ Ինձ հրավիրել էին ընթրիքի, իսկ վերջում որպես շնորհակալություն տվեցին սեղանի գինու մի շիշ։ Այն խմեցի ինձնից զգալիորեն մեծ մի լավ ընկերոջ հետ, որի հետ երբեմն խմում էինք Barolo՝ Aldi-ի լավ տեսակից։ Մենք համաձայնեցինք, որ այստեղ ինչ-որ արտասովոր բան ենք խմում, որովհետև այդ շիշը ընդհանրապես հաղթահարելու կարիք չէր պահանջում, այլ շատ ավելի արագ դատարկվեց, քան մենք երկուսս էլ գիտակցեցինք։ Մինչ օրս պահում եմ այն։
Երկու շիշ Champagne էր։ Այդ օրը դարձա 20 տարեկան։ Հորեղբայրս՝ ինձնից ինը տարի մեծ, գրեթե մեկ տասնամյակ ռեստորանատեր ու բարատեր և ինձ համար աստվածանման գիտակ, հրավիրեց ինձ։ Նա սեղանին դրեց Champagne-ի 2 շիշ։ Սառույցով լի արծաթե դույլի մեջ։ Դրանք Billecart-Salmon Rosé-ն և Krug Clos du Mesnil-ն էին։ Ոչինչ չիմանալով, բայց մոտիվացված՝ խմեցի։ Այդ ընթացքում կնքահայրս ինձ պատմեց Champagne-ի պատմության, տարածաշրջանի և այս ըմպելիքի առանձնահատկությունների մասին։ Նա նկարագրեց մի աշխարհ, որի մասնիկը ես ուզում էի դառնալ։
Simonsig-ի Cabernet Sauvignon-ն էր։ Մինչ այդ միայն պանդոկում Doppler-ով մատուցվող էժան կարմիրի Achterl-ն էի ճանաչում։ Չէի հասկանում, թե ինչու պետք է դա չսպրիցով խմել։ Բայց դեռ երիտասարդ էի :-) Այդ փորձառությունն ինձ ձևավորեց, և դատարկ շիշը տարիներ շարունակ պահեցի, երբեմն այն վերածելով լապշա պատրաստելու փայտիկի։ Այդ պահից դարձա կարմիր գինի խմող։ Առանց այդ հզոր, հյութալի ու մատչելի մուտքի՝ կմնայի գարեջրի վրա։ Էնտուզիաստ դառնալու ճանապարհը (եթե իսկապես այդպիսին եմ) դանդաղ էր, բայց Ebner-Ebenauer-ի Grüner Veltliner-ը ինձ բացեց նաև սպիտակ գինու առաջ։
Մենք սուպերմարկետի գինի էինք խմում։ Viala և նման բաներ՝ գովազդից հայտնի։ Եվ Gallo-ի Cabernet-ը։ Երկար ժամանակ դա էր մեր քաշային կարգը։ Մի օր Գրաৎসում ընկերության ընթրիքի ժամանակ փորձեցի Winkler-Hermaden-ի «Olivin»-ը՝ փայտի մեջ հնեցված, խաղողի առանձին հողակտորի Zweigelt։ Դա շրջադարձային պահ էր։ Այն բացեց զգայարաններս։ Ուրեմն գինին այսպես էլ կարող է համե՞լ։ Վա՜յ։
Բնականաբար, առաջին գինու ուղևորությունը դեպի Շտիրիա էր։ Այն ժամանակ դեռ հիմնական շեշտը կարմիր գինիների վրա էր։ Այդ նպատակով Շտիրիան այնքան էլ երջանիկ ընտրություն չէր։ Բայց տուն բերեցի նաև մի քանի Zweigelt և լավ հասցեներ։ Այդ պահից գինին գնում էի գինեգործարանից կամ մասնագիտացված վաճառողից։ Սակայն հիմնականում՝ հայտնի անուններից։ Մեկ այլ կարևոր հանգրվան, կամ գրեթե շրջադարձային պահ եղավ, երբ գտա Hauptsache Wein-ն ու Captain K*-ին։ Այնտեղ ծանոթացա բազմաթիվ նոր անունների և սկսեցի հետաքրքրվել նաև «ավտոտնակի գինեգործներով»։ Օրինակ՝ Hartmut Aubell-ն ու Gottfried Lamprecht-ն այդ ժամանակվանից հարստացնում են իմ նկուղը։ Հատկապես Հարավային Տիրոլում կան անթիվ երիտասարդ գինեգործներ, որոնք հակառակ հոսանքին են լողում, բայց շարունակում են իրենց գործը։ Andi Sölva-ն՝ իր «Sea»-ով և «Künstler»-ով, նրանցից միայն մեկն է։ Նա և շատ ուրիշներ ինձ համոզեցին, և հենց այդ պատճառով է, որ իմ սիրտը պատկանում է Հարավային Տիրոլի գինիներին՝ նաև հողի ու մարդկանց, ուտելիքի, ամբողջական փաթեթի շնորհիվ։ Այստեղ է իմ տունը։
Պատանեկությանս սիրելի ալկոհոլային ըմպելիքը Հեսսենի խնձորի գինին էր։ Խմելու օպտիմալ ուժգնություն նույնիսկ մեծ ծարավի դեպքում, չոր, թարմացնող, բայց պետք է սառը խմել։ Այսօր էլ նույնքան թարմացնող է, որքան այն ժամանակ։ Բայց ընկերների հետ ամառային, մինիմալիստական վրանային ճամբարի պայմաններում սառեցնելն անհնար էր։ Ուստի սուպերմարկետից չոր կարմիր գինիներ գնեցի և տանը փորձեցի։ Չոր կարմիր գինին հորս շնորհիվ գիտեի և գիտեի, որ գիտակը դա տաք է խմում։ Gallo Zinfandel-ը բացարձակապես հարմար դուրս եկավ։ Մրգային, լիահամ, հարբեցնում էր։ Մոտ 5 եվրո արժեր՝ մատչելի։ Դրան ավելացրի մի էժան, գրեթե չկոտրվող փուչիկաձև բաժակ, որը նախկինում այստեղ-այնտեղ մատուցում էին Ֆրանսիայի ռեստորաններում, և խնդիրը լուծված էր։ Բոլորը խարույկի մոտ տաք գարեջուր էին խմում, իսկ ես՝ ցերեկը թփերի ստվերում պահված կալիֆոռնիական կարմիր գինի։ Մյուսները երեկոյան մի քանի անգամ ստիպված էին ճանապարհ անցնել դեպի զուգարան, իսկ ես՝ առավելագույնը մեկ անգամ։ Գինու վայելքով գերազանցություն։ Ենթադրաբար գիտակ դարձա, երբ երբեմն մի քանի շիշ Amarone էի գնում, երբ դրանք Feinkost Albrecht-ի առաջարկների թերթիկում էին գովազդվում։ Երկու տղամարդ, երկու շիշ Amarone, շատ բարձր միացված Pink Floyd․ թանկ (գրեթե 20 եվրո շիշը), բայց հզոր երեկոյան համադրություն ձմռանը։ Zinfandel-ից լավ էր, բայց դեռ իսկական զգացողություն չէր։ Գինի խմողի իմ կարիերայի հստակ հետընթացը եղավ, երբ ընկերներիս հետ Ռեյնգաուի մի գինեգործարանում գինու համտեսի գնացինք։ Մեկը մյուսի հետևից Riesling էինք փորձում։ Գինեգործը ինչ-որ բան էր պատմում խաղողի հողակտորների ու ավանդույթների մասին, բայց մենք ոչինչ չէինք հասկանում։ Իսկ Riesling-ը պարզապես խնձորի գինուց էլ ավելի թթու էր, բայց արժեր բազմապատիկ ավելի։ Գինեգործը մեր դեմքերին նկատեց զսպվածությունը և հանեց բոլոր զենքերը՝ երիտասարդ խմողներին համոզելու համար։ Վերջում կիսահարբած խմբին մատուցեց 10 կամ ավելի տարի հնեցված, մնացորդային քաղցրությամբ Riesling։ Սեղանի շուրջ լռություն տիրեց։ Մենք ակնածանքով կում էինք անում ու ծամծմում, հավանաբար մտածելով, որ մասնագետներն էլ հենց այդպես են անում։ Գինեգործի աչքերը փայլում էին։ Հանկարծ լռության մեջ համտեսակիցներից մեկը ասաց․ «Սա հենց պապիս հոտի նման է»։ Այդ դեպքում ավելի լավ է՝ խնձորի գինի։ Շատ ավելի ուշ՝ Ֆրանկոնիայի ամենաարևմտյան անկյունում, հասկացա, որ սպիտակ գինին պարտադիր չէ ստամոքսը քայքայող թթու լինի, և Silvaner-ով ու Riesling-ով աստիճանաբար բարձրացա մինչև 10, առավելագույնը 15 եվրոյի մակարդակ։ Spätburgunder-ն էլ ինձ համար նորություն էր՝ Armin Heilmann-ից և Stefan Kremer-ից։ Amarone-ից շատ ավելի նուրբ, բայց միևնույն ժամանակ լի համով։ Եվ խմելուց հետո դեռ կարող էիր բազմոցից անկողին տեղափոխվել։ Դա արդեն որակապես բոլորովին այլ բան էր։ Այցելում էի Häckerwirtschaften, զրուցում էի գինեգործների հետ, հետաքրքրվում մանրամասներով, և հարբածությունն ավելի շատ հաճելի հավելում էր, քան նպատակ։ Ներդաշնակ գինու խելագար դառնալու ճանապարհն արդեն կարծես կանխորոշված էր։ Հետո՝ 2013-ի վերջին կամ 2014-ի սկզբին, իմ նկուղում հայտնվեցին Rudolf May Silvaner Recis 2012-ի 3 շիշ։ Դրանք սխալ էին գնանշված Amazon-ի գինու բաժնում։ Սովորական գնով՝ ավելի քան 20 եվրո, այն ժամանակ երբեք չէի գնի այդ մեղսավոր թանկ սպիտակ գինին։ Դա էր «վա՜յ» պահը․ այն ամենից, ինչ մինչ այդ ունեցել էի, տարբեր էր։ Ավելի նուրբ, ավելի բարդ, ավելի խորունկ՝ սագամաշկ։ Այդ պահին ոչ մի Churfranken Silvaner, ոչ մի Rheingau Riesling և ոչ մի Aldi Amarone չկարողացան հասնել դրան։ Այստեղ արդեն իսկական խառնաշփոթի մեջ ընկա։
Ինձ մոտ դա տեղի ունեցավ Մերանոյում՝ Հարավային Տիրոլում, մոտավորապես 1985 թվականին։ Այն ժամանակվա կնոջս հետ հաճախ էինք գնում այնտեղ։ Աներս Համբուրգից տեղափոխվել էր այնտեղ և բացել էր լավ եկամուտ բերող հոգեբուժման պրակտիկա (չեխ, պատերազմի տարիներին RAF-ի օդաչու, այն ժամանակ հրաշքով բուժված էր քաղցկեղից) և մենք միշտ այնտեղ էինք մնում։ Կողքին հիանալի գինու և ոգելից խմիչքների խանութ կար։ Ինձ հարց էի տալիս, թե ինչու է Barolo-ի որոշակի շիշն այդքան թանկ։ Հատկապես շատ փող չունեի։ Արագորեն գնի պիտակը փոխեցի ավելի էժանի հետ և հաջողության հասա։ Դա մի շատ հին Fontanafredda էր։ Բաժակի մեջ՝ հայտնություն, արդեն իսկ բույրով հարբեցի։ Հենց այդ պահից գինին ինձ գրավեց։ Հետո այդ խանութից բավական բան գնեցի և դրանով, կարելի է ասել, փոխհատուցեցի տիրոջը։
Poujeaux 1998։ Մեծ գինի չէր։ Մեծ տարվա բերք էլ չէր։ Այնուամենայնիվ, մուտքը դրված էր։
Gesellmann Bela Rex 1993 թվականի բերքահավաքից և Albert G.-ի հետ չափազանց երկար զրույցը այն մասին, թե ինչ է գինին, ինչու կարող է այս խմիչքն այդքան հրաշալի համ ունենալ… այն ժամանակ ես ու ընկերներս անթերի տարբերում էինք սպիտակը կարմիրից, բայց բացարձակապես ոչինչ չէինք հասկանում։ Albert G.-ին դա չէր անհանգստացնում, նա պարզապես պատմում էր։ Իսկ դրանից հետո ես ցանկացա ամեն ինչ ճշգրիտ իմանալ։
Simonsig-ի Cabernet Sauvignon-ն էր։ Մինչ այդ միայն պանդոկում Doppler-ով մատուցվող էժան կարմիրի Achterl-ն էի ճանաչում։ Չէի հասկանում, թե ինչու պետք է դա չսպրիցով խմել։ Բայց դեռ երիտասարդ էի :-) Այդ փորձառությունն ինձ ձևավորեց, և դատարկ շիշը տարիներ շարունակ պահեցի, երբեմն այն վերածելով լապշա պատրաստելու փայտիկի։ Այդ պահից դարձա կարմիր գինի խմող։ Առանց այդ հզոր, հյութալի ու մատչելի մուտքի՝ կմնայի գարեջրի վրա։ Էնտուզիաստ դառնալու ճանապարհը (եթե իսկապես այդպիսին եմ) դանդաղ էր, բայց Ebner-Ebenauer-ի Grüner Veltliner-ը ինձ բացեց նաև սպիտակ գինու առաջ։
Դա տեղի ունեցավ 1984 թվականի ամառային մի օր։ 16-ամյա Wolfgang-ը շրջում էր Niersteiner-ի գինու փառատոնում՝ ձեռքին երիկամի շաշլիկ, և հանդիպեց Friedrich Reichard Naab-ի գինու տաղավարին։ Պատահաբար նա բաց վաճառքով ուներ 1964 թվականի Schwabsburger Schlossberg Riesling Spätlese։ Դրա պարունակությունը ոչ միայն համադրվում էր շաշլիկի հետ, այլև նպաստեց, որ Wolfgang F.-ն սիրահարվի (հասուն) Riesling-ին։ Հաջորդ առավոտ նա հոր ուղեկցությամբ արդեն պարոն Naab-ի նկուղում էր։ Եվ գնումներ արեց։ Հավանաբար հեղինակի պաշարներում դեռ պետք է մնացած լինեն 64 թվականի երեք շիշ…
Այս հարցադրման այս ձևով, անկեղծ ասած, չեմ կարող պատասխանել։ Դա մի գործընթաց էր, որը դեռ շարունակվում է։ Իմ «գինու կյանքում» չկա մեկ՝ մեկնարկային կայծ դարձած գինի։ Ծնողներիս միջոցով մոտ 16 տարեկանից ընտելացել եմ գինուն։ Այն ժամանակ ծնողներիս նկուղում հիմնականում գերմանական Riesling և Scheurebe էր՝ նաև Prädikatswein դասից։ Մոտ 22 տարեկանում սկսեցի դրանով լրջորեն զբաղվել։ Բայց երբեք չի եղել այդ մեկ գինին։ Մինչև այսօր էլ չկա։
Կարծում եմ՝ Chateau Gruaud Larose-ն էր։ Կարծում եմ՝ նույնիսկ 1980 թվականի այդ անիծյալ վատ տարին էր։ Այն ուներ այդ մահացու քաղցրությունը և երկրորդ բաժակի ժամանակ էլ մահացավ, բայց առանձնահատուկ փորձառություն էր։
1. Heimat-ի ճաշասեղանի մոտ Weingut Graf von Kanitz-ի Lorcher չոր Riesling-ները։ 2. 78 կամ 85 թվականի Latour-ը՝ այլևս լրիվ վստահ չեմ, որը կնքահայրս մեծահոգաբար բացեց (այն ժամանակ, ինչպես և այսօր, նա շատ անկաշկանդ էր իր Pauillac-ների հարցում, քանի որ դա նրա սիրելի տարածաշրջանն էր և է)։ Այդ ժամանակ 14 կամ 15 տարեկան էի։ Եվ դա մուտք էր դեպի նոր չափում։
Շարունակությունը՝ հաջորդիվ