Ընթերցողների արձագանքների երկրորդ և վերջին մասը մեր այն հարցին, թե որ գինիներն են եղել «արթնացնող գինիները»՝ գինու սիրահար դառնալու ճանապարհին։ Եվ այստեղ հատկապես ակնհայտ է դառնում, թե որքան շատ հայրեր են պատասխանատու եղել դրա համար՝ մարդիկ, որոնք այսօր շատ ծեր են կամ մահացած, ազատամիտ տղամարդիկ, ովքեր հաճույքը վայելելու իրենց սերը սիրով ցանկանում էին փոխանցել իրենց երեխաներին․ նրանց պետք է շնորհակալություն հայտնել։
Հաղթողը կամ հաղթողուհին կորոշվի վաղը։ Եվ՝ ներկայացրած վեց լրագրողները զրկված են մրցանակաբաշխությանը մասնակցելուց, քանի որ նրանք մասնագիտորեն են գրում, իսկ դա, իհարկե, առավելություն է տալիս, որը մենք այստեղ չենք ցանկանում կշեռքի վրա դնել։
Ուրեմն՝ գինու ժողովուրդը գրեց։ Գինու ժողովուրդը կարդում է։ Մի փոքր սոցիալական ուսումնասիրություն։ Հաճելի ընթերցում։
————-
stahlstadtkind. ամենից շատ ձևավորվածը։ առաջին արձակուրդն առանց ծնողների։ ինչ-որ տեղ Իտալիայում։ Chianti։ բում, զարկ, ուղիղ բերանը։
1985 թվականին հորս հետ իմ ճանապարհորդությունը դեպի Տիչինո՝ Angelo Delea և Cantina Giubiasco այցելելու, ինչպես նաև Bucaneve (Merlot Bianco) գինին, այն ժամանակ «քաղցր գինիների» դարաշրջանում, լիովին անծանոթ էին։
Հիշում եմ Domaine Huet-ի Vouvray-ն, որը մի ընկեր բերել էր 90-ականների կեսերին կազմակերպված ընթրիքի։ Մինչ այդ կարծում էի, որ միայն կարմիր գինիներն են համեղ։ Բայց Huet-ը հայտնություն էր։ Դրանից հետո հաճախ էինք այցելում Մյունխենի Au թաղամասի մի գինու խանութ՝ Falkenkeller։ Սեփականատերը մեզ՝ ուսանողներիս, իսկական ուսանողական գներով էր թողնում ձեռք բերել գանձեր, որոնց միջոցով կարող էինք զարգացնել մեր ճաշակը․ Aligotes, Crozes Hermitages et al. Դա կախարդված մի վայրի էր նման, որտեղ ամեն անգամ կարելի էր նոր հրաշք ճանաչել։ Թեև այդ ժամանակները վաղուց անցել են, գործընթացը դեռ շարունակվում է՝ այլ կերպ։
1993 թվականն էր։ Այն ժամանակ ես դեռ շատ երիտասարդ Chef de Patie էի առաջին (և իսկական) Cafe MAK-ում (Վիեննա) և լավ գինուց բացարձակապես ոչինչ չէի հասկանում։ Մինչև մի օր ծանոթացա Alois Stangl-ի հետ։
Այն ժամանակ նա, Unger-ի և Klein-ի հետ միասին (Վիեննայի գինու խանութից), գլխավոր մատակարարներից էր և մի քանի նմուշ էր բերել։ Համտեսի ընթացքում նա նկատեց իմ հետաքրքրասիրությունն ու մի շիշ Roda 1-ով եկավ խոհանոց․ «Մի անգամ համտեսիր, փոքրիկս»։
Դա դարձավ բազմաթիվ համտեսների, երկար տարիների ճանապարհորդության և Alois-ի հետ բարեկամության սկիզբը․ ժամանակի ընթացքում նա ուղեկցեց ինձ իմ գրեթե բոլոր աշխատանքային կանգառներում և ինձ մոտեցրեց լավ գինու աշխարհին։
2008 թվականի Սուրբ Ծննդյան օրը ընտանիքի ընկերը, որը միշտ մեզ հետ էր նշում Սուրբ Ծնունդը, սեղանին դրեց ֆանտաստիկ 1994 թվականի Leoville Las Cases-ը։ Առաջին անգամ հասկացա, թե ինչ աղմուկ է բարձրացվում գինու շուրջ։
Առաջին գինին, որն ինձ ստիպեց կանգ առնել ու խորհել․ Domaine Ott-ի ինչ-որ Rosé, որը համտեսելու հնարավորություն ստացա այն գինու խանութում, որտեղ 17 տարեկանում մի քանի մարկ էի վաստակում՝ արկղեր տեղափոխելով։ Իսկ առաջին գինին, որն ինձ թռիչք պարգևեց, նույնպես Lynch-Bages-ն էր։ Կարծեմ՝ 1996 թվականի։ KaDeWe-ում սխալ պիտակավորված էր և վաճառվում էր 29 եվրոյով։ Խմեցինք Մոաբիթում գտնվող իմ ուսանողական 28 քմ բնակարանում։
Ուսման ավարտին գնեցի ու խմեցի 1989 թվականի La Conseillante-ն ու Lynch Bages-ը։ Փորձարարական կարգավորմամբ․ շշերը մեկ օր առաջ կանգնեցնել, ապա կարաֆավորել՝ old school եղանակով։ Լավ չափանիշ էր։ 1989 թվականի Consiellante-ն դեռ այսօր էլ մեծ գինի է։ Lynch Bages-ը՝ նույնպես։
Առաջին գինին, որն ինձ դուր եկավ, 70-ականների վերջերին Muga Riserva-ն էր (Rioja)․ գաղափար չունեմ, թե որ տարվա բերքահավաքից էր։ Հետո բավական շուտ եկան իտալացիները։ Այդտեղից հիշողությանս մեջ մնացել է նաև Bricco dell‘ Uccellone-ը։
Դա գրեթե ճշգրիտ 1984 թվականի աշունն էր՝ Մյունխենում։ Wolfe-ն ու Gaby-ն՝ երկու կենդանի բարիկային տակառիկներ՝ բնականաբար ձեռքերով ու ոտքերով։ Երկուսն էլ ակադեմիկոսներ էին, երկուսն էլ՝ BaWü-ից, որոնք իրենց ամբողջ գումարը ներդնում էին գինու մեջ և այն հնամաշ Renault 5-ով տեղափոխում էին ֆրանսիական սահմանով։ �Այդ երկուսը նաև սուպերմարկետում վաճառվող գինիների հարցում լավ ճաշակ ունեին։ Այնտեղ կար 1976 թվականի Chateau Montrose-ը՝ կես շշով, որը Kaufland-ում վաճառվում էր հինգ մարկով։ �Եվ, իհարկե, Camus Père et fils-ի 1981 թվականի Mazoyeres-Chambertin-ը, որը ձեռք էինք բերել Jacques Wein-Depot-ում։ Բնականաբար՝ մնացորդային ապրանքի գնով։ Բայց Մյունխենի Ingolstädter Straße-ի այդ խանութի սեփականատերը՝ նա իսկապես Jacques էր կոչվում, Jacques-ի տվյալների բազայում կրկին ու կրկին նման շշեր էր գտնում։ Allgäu-ում՝ Romeo Hofer-ի մոտ, 1982 թվականի Lynch-Bages-ն էլ դեռ հիշողությանս մեջ է․ դա, անկասկած, իմ երիտասարդ տարիների ֆիզիկապես ամենաուժեղ գինու փորձառությունն էր։ �Սագամաշկ ամբողջ մարմնով։ Հենց այս երեք գինիներն էին, անկասկած, պատճառը, որ իմ նկուղում պահվող իսկապես հին շշերի գրեթե 100 տոկոսը ֆրանսիական են։
Դասական-գերմանական․ 2001 թվականի Thanisch Erben Thanisch Bernkasteler Doctor Kabinett-ը, որը խմեցի 2006 թվականին իմ այն ժամանակվա ղեկավարի՝ Փրինսթոնի համալսարանի Comparative Literature-ի ամբիոնի ղեկավարի տանը։ Քանի որ, այո՛, Արևելյան ափին միշտ հավատացել են գերմանական գինուն։
Tattendorfer St. Laurent-ը Stifterl-ով՝ Վիեննայի Hotel Sacher-ում աշկերտության տարիներին… Petrus 1961… Chesa Pirani ռեստորանում՝ La Punt, Էնգադին։ 1981 թվականի ձմեռ… մի խումբ արաբներ դրա կես շիշը Perrier-ով նոսրացրած խմեցին։
Մնացածը ինձ համար էր։
90-ականների սկզբին… մուտքս՝ առաջին «վաու» փորձառությամբ․ Conde Valdemar, Rioja Reserva (տարին մոռացել եմ, և այն միանգամից մի քանի տարի մնաց իմ արվեստանոցային գինին)… վայելքի հատուկ ուրախության համար ժամանակ առ ժամանակ ինձ թույլ էի տալիս Knoll-ի մի շիշ՝ Riesling, Smaragd Ried Schütt, իսկ հրավերով Kracher-ի մի շարք քաղցր՝ Trockenbeerenauslesen գինիներ մնացին հիշողությանս մեջ…
Ինձ մոտ ամեն ինչ շատ պարզ էր․ երիտասարդ տարիներին Edelzwicker (խորթ հայրս սիրում էր այն, և դրա պատճառով տանը արկղերով էր լինում՝ այնքան մեծ քանակությամբ, որ մեկ շշի բացակայությունը չէր նկատվում 
)… այլապես պատանեկության տարիներին կային գարեջուր ու թունդ խմիչք (ինչպես ընդունված է Վեստֆալիայում)։ Վիեննայում և վիեննացի պապիկիս հետ արդեն GV (Doppler-ով) և Spritzweine էին։ Միայն 20 տարեկանում ֆրանսիացի ընկերուհուս շնորհիվ դարձա գինու սիրահար։ Հատկապես Էլզասը և Բուրգունդիան․ ամեն ինչ լավ ու գեղեցիկ էր։ Հետո հորեղբայրս փակեց իր ռեստորանը Վիսբադենում (այն վայրը, որտեղ ես սովորեցի պատրաստել՝ Alois Köpf-ի մոտ, աներևակայելի նորարար գաղափարներով օժտված, շնորհալի 2 աստղանի խոհարարի)։ Այդ ժամանակ հորեղբայրս ուներ Գերմանիայի ամենամեծ բուրգունդյան նկուղներից մեկը։ Եվ քանի որ այդ նկուղը լուծարվեց, ես ձեռք բերեցի գինիներ, որոնք պետք է փոխեին կյանքս։ Հետաքրքիր է, որ դրանք Romanee & co.-ի նման «մարտանավերը» չէին, այլ փոքր (այն ժամանակ գրեթե անհայտ) գինեգործների հիանալի բուրգունդյան գինիները, որոնք երբեմն հիացնում էին ինձ։ I90-ականներին ես հնարավորություն ունեցա խմելու 80-ականների սկզբի մի Margeaux, որը մինչ օրս չեմ մոռացել․ աներևակայելի լավն էր։ Հետո եկավ Շամպայնը՝ իր բոլոր դրսևորումներով… և գինին հետին պլան մղվեց։ Մինչ օրս էլ փրփրուն գինու գերին եմ՝ իր բոլոր հետևանքներով… Չափից շատ լավ բան։ 
Velich, Tiglat՝ 90-ականներին։
Այն մարդկանց տնային գինիները, ովքեր գիտեին, թե ինչպես է պետք, և դրանց շուրջ երկար զրույցները։ Հետո՝ Joh. Jos. Christoffel Erben-ի 1997 թվականի Riesling Kabinett Erdener Treppchen-ը՝ որպես գինու միջոցով ձեռք բերած առաջին գեղագիտական փորձառություն։
Իմ առաջին գինու շիշը, 16 տարեկանում, ֆրանսիական այսպիսի մի բրենդային գինի էր՝ շշի թեք վզիկով․ այլևս գաղափար չունեմ, թե ինչպես էր կոչվում։ Բայց այն գինին, որն ինձ դարձրեց գինու սիրահար, 1986 թվականի Chateau Talbot-ն էր, որը 1993 թվականին բացեց իմ այն ժամանակվա «գինու մենթորը», քանի որ ցանկանում էր ինձ և ևս երկու գինու ընկերոջ որակով վարակել։ Ստացվեց։ Այդ ժամանակվանից ես այս գործում եմ։
Իմ արթնացնող փորձառությունը եղավ 15 կամ 16 տարեկանում։ Հորս հետ հեծանիվով շրջում էինք Պրովանսում։ Երկար երթուղուց հետո մեքենայով գնացինք հարևան գինեգործական գյուղ, որի անունը ինձ համար բացարձակապես ոչինչ չէր ասում՝ Chateauneuf du Pape։ Կանգ առանք գյուղի մուտքի մոտ գտնվող մի փոքրիկ գինեգործի մոտ, հայրս գնեց 2 արկղ, իսկ մեզ նվիրեցին նաև մեկ շիշ։ Երեկոյան, գրիլի վրա պատրաստված Merguez-ի հետ, առանց հարցնելու ինձ մի բաժակ տվեցին, որը բավական կասկածանքով համտեսեցի։ Այն ժամանակ կարմիր գինին ինձ դուր չէր գալիս։ Բայց հիմա ես ամբողջովին ցնցված էի։ Այն այնքան ինտենսիվ, մրգային ու քաղցր էր՝ առանց իսկապես քաղցր լինելու։ Այսօր՝ գրեթե 20 տարի անց, դեռ այնքան վառ է մտքումս, անհավատալի է։ Ի դեպ, գինեգործարանն այնքան էլ բարձր դասի չէ։ Բայց ամեն անգամ, երբ ծնողներիս տանը մի շիշ են բացում, ես ուրախանում եմ։ Chateau Fargueirol, բերքահավաքը, ենթադրաբար, մոտավորապես 2004 թվականն է։
Ներդի դարձա 20-իս սկզբներին։ Առաջին, շատ խնայող ուսանողական տարիներն անցել էին, ես ունեի կես դրույքով աշխատանք, կրթաթոշակ և ֆինանսական խնդիրներ չունեի։ Այդ պատճառով կարողացա մտնել իմ առաջին գինու խանութները։ Իմ փողոցում մի փոքրիկ խանութ կար։ Թե որքան լավն էր այդ խանութը, հասկացա միայն տարիներ անց։ Սեփականատերը, երբ այնտեղ էի լինում, միշտ թույլ էր տալիս ամենատարբեր բաներ համտեսել։ Իր ամենավաճառվող գինիներից, տոներից առաջ ներկայացվող բացառիկ առաջարկներից մինչև փորձնական համտեսներից մնացած խելահեղ հազվագյուտ գինիները։ Ամենաանհավանականը, հավանաբար, սա էր․ պատահական մի կեսօրի կարող էի պարզապես համտեսել Ramonet 1er Cru-ի ուղղահայաց շարքը։ Այստեղ էլ միայն տարիներ անց հասկացա, թե որքան անհավանական էր դա։ Եվ այդպես աստիճանաբար ամբողջովին ընկա գինու վիրուսի ազդեցության տակ։