(Լեո Քուարդա / լուսանկարը՝ Մանֆրեդ Կլիմեկի)
Ամեն անգամ, երբ ժամանակը թույլ է տալիս, իսկ երբեմն էլ պարզապես այն ժամանակ, երբ Վիեննայում ամեն ինչ ինձ նյարդայնացնում է, նստում եմ ինքնաթիռ և թռչում Կիպրոս։ Հանդիպում եմ ընկերներիս, նստում կտուրին, մի քանի օր ապրում այլ կերպ, իսկ ուղեբեռումս գրեթե միշտ մի քանի շիշ գինի է լինում։ Ոչ թե այն պատճառով, որ կղզում լավ գինին քիչ է՝ ընդհակառակը, բայց տնային նկուղը նույնպես երբեմն պետք է թեթևացնել, իսկ միասին խմվող շշերը, միևնույն է, ավելի իմաստալից են ճամփորդում, քան դարակում միայնակ կանգնածները։
Այս անգամ ինձ հետ մի գինի կար, որի հետ ունեմ երկարատև և ամենևին ոչ միշտ ներդաշնակ հարաբերություն։ Այն ինձ վերադարձնում է յոթանասունականների վերջը, երբ երեկույթի խմիչքը դեռ բենզալցակայանից էինք գնում, դիսկոտեկում հնչում էին իտալական հիթեր, իսկ մենք մի քանի ժամով մեզ համար կերտում էինք իտալական կենսակերպ, որի անբաժանելի մասն էր Lambrusco-ի մեկ շիշը։ Այն հիմնականում քաղցր էր, գրեթե միշտ՝ էժան, իսկ խաղողի սորտերի, ծագման կամ որակի մասին այն ժամանակ առանձնապես չէինք ուզում իմանալ։ Lambrusco-ն առաջին երեկոների մասն էր աղջիկների հետ, շրթներկի հետքը բաժակի վրա, պարելու, գուրգուրանքի և ինչ-որ պահի քիչ թե շատ կարգավորված՝ ոտքով կամ վերջին տրամվայով տուն վերադառնալու։ Դա մի ժամանակ էր, երբ ոչ ոք չէր վերլուծում գինին, քանի դեռ դրանից բավականաչափ կար։
Այդ տասնամյակների ընթացքում Lambrusco-ի ձեռք բերած համբավը զարմանալիորեն երկար պահպանվեց։ Էժան, քաղցր, արդյունաբերական եղանակով արտադրված կարմիր փրփրուն գինին հեղեղեց արտահանման շուկաները և վնասեց մի ամբողջ գինեգործական մշակույթի անունը, թեև Էմիլիայում վաղուց արդեն բոլորովին այլ Lambruschi-ներ էլ էին արտադրվում։ Ես ինքս մի պահ ամբողջությամբ հրաժարվել էի այդ կատեգորիայից, մինչև 2014 թվականին կրկին մեկը հայտնվեց բաժակիս մեջ։ Կասկածը մեծ էր, իսկ ազդեցությունը՝ այդքան ավելի անմիջական։ Այդ ժամանակից ի վեր իմ նկուղում կանոնավոր տեղ ունի L’Acino-ն՝ Corte Manzini-ից ։
Այդ պատճառով Կիպրոսում այդ երեկո ինձ ավելի քիչ էր հետաքրքրում իմ սեփական արձագանքը, քան ընկերներիս արձագանքը։ Գինին լցրի առանց պիտակը ցույց տալու, ոչինչ չասացի և սպասեցի։ Սկզբում հոտ քաշեցին, հետո համտեսեցին, կրկին հոտ քաշեցին ու նորից համտեսեցին, և ինչ-որ պահի նրանց դեմքերին հայտնվեցին առաջին լայն ժպիտները։ «Սա, գրողը տանի, ի՞նչ է» հարցը մոտավորապես ընդհանուր եզրակացությունն էր։ Շիշը երկար չդիմացավ։
L’Acino-ն պատրաստվում է Lambrusco Grasparossa-ից ՝ Lambrusco-ի մեծ ընտանիքին պատկանող ինքնածին սորտից, որը հատկապես տարածված է Մոդենայից հարավ՝ Կաստելվետրոյի շրջակայքում։ Նույնիսկ խաղողն ունի մի փոքրիկ բուսաբանական առանձնահատկություն․ բերքահավաքից կարճ ժամանակ առաջ ողկույզի առանցքն ու կոթունները կարմրավուն են դառնում, ինչից էլ առաջացել է Grasparossa անվանումը։ Սորտը տալիս է մուգ, թանձր, համեմված Lambruschi-ներ, ունի պատշաճ տանին և ստեղծում է այն գրեթե սևամանուշակագույն գույնը, որն առաջին հայացքից բաժակում ամենևին չի հիշեցնում հեշտ խմվող Frizzante։ Corte Manzini-ում L’Acino-ի համար, ի թիվս այլոց, օգտագործվում են մոտ յոթանասուն տարեկան վազերի խաղողները․ գինին հնեցվում է չժանգոտվող պողպատե տարաներում, իսկ երկրորդ խմորումն իրականացվում է Charmat-ի, կամ Martinotti-ի մեթոդով։ Արդյունքում ստացվում է 11,5 տոկոս ալկոհոլ պարունակող և չոր ոճով շշալցված գինի։
Կաստելվետրոն գտնվում է մի տարածաշրջանում, որտեղ, միևնույն է, բավական հստակ գիտեն, թե ինչու պետք է Lambrusco-ն հենց այդպես համ ունենա։ Մոդենան ու Պարման խոհարարական առումով մոտ են միմյանց, իսկ Parmigiano Reggiano-ն, Prosciutto-ն, Mortadella-ն և Էմիլիայի առատ խոհանոցը պահանջում են թարմությամբ, ածխաթթու գազով, մրգայնությամբ և որոշակի դառնավուն կառուցվածքով գինի։ Այստեղ Lambrusco-ն երբեք խնջույքի էժան խմիչք չի եղել, այլ տարածաշրջանային սննդամշակույթի մաս, իսկ չոր, արհեստավարժորեն լուրջ պատրաստվող տարբերակների վերածնունդը վերջին տարիներին հատկապես Իտալիայից դուրս կրկին տեսանելի դարձրեց այն, ինչը քաղցր արտահանվող շշերի մեջ գրեթե կորել էր։
Այդ L’Acino-ն բուրում է ազնվամորու, բալի և մուգ հատապտուղների նրբերանգներով, որոնց միանում են համեմունքային երանգներ, դառնավուն թարմություն և այդ մեղմ պերլաժը, որը գինին զարմանալի արագությամբ տանում է լեզվի վրայով։ Այն չոր է, հյութալի, մուգ, մրգային և ունի բավարար կառուցվածք, որպեսզի երկրորդ բաժակից հետո ձանձրալի չդառնա։ Բայց ամենակարևորն այն է, որ այն հսկայական հաճույք է պատճառում։ Լավ սառեցված՝ մարգագետնում, կտուրին կամ մեկ այլ վայրում խմելու համար այն ոչ խոհականություն է պահանջում, ոչ մեծ բաժակներ և առավել ևս՝ երկար բացատրություն։ Այն ուզում է կուլ գնալ, և հենց դա էլ այդ երեկո Կիպրոսում տեղի ունեցավ ուշագրավ հետևողականությամբ։
Վերջում ընկերներիս միակ քննադատությունն այն էր, որ ես ընդամենը մեկ շիշ էի բերել։ Դրանից հետո հնչեց անխուսափելի հարցը՝ որտեղ կարելի է գնել այդ խմիչքը, և նույն երեկոյան որոշեցի կրկին մի արկղ պատվիրել։ Չէ՞ որ կղզի հաջորդ ուղևորությունն անպայման լինելու է, ինչպես նաև հաջորդ երեկոն կտուրին, և այս անգամ նույն սխալը չեմ կրկնի։
L’Acino-ի մեկ շիշը միանշանակ չափազանց քիչ է։
Որտեղից ձեռք բերել՝
K&U – Die Weinhalle
Gebr. Kössler & Ulbricht GmbH & Co. KG
Nordostpark 78
90411 Նյուրնբերգ