(Գերհարդ Ցիգլեր / լուսանկար՝ պատմական արխիվից)
Երեկո Լառնակայի տեռասում։ Լեոն կարմիր ինչ-որ բան է լցնում, գինին թեթև փրփրում է, մաքուր, թարմ և բավական գայթակղիչ բույր ունի, ես ենթադրում եմ, որ իտալական է, և այդ հարցում առնվազն ամբողջովին չեմ սխալվում, սակայն մնացած ամեն ինչում՝ այո։ Մի քանի անհաջող փորձից հետո Լեոն քմծիծաղում է և բացահայտում՝ Լամբրուսկո։ Դա ինձ ավելի է զարմացնում, քան պետք էր, քանի որ մինչ այդ այդ անունը հիմնականում կապել էի քաղցր պատանեկան երեկոների, շրթներկի, առաջին սիրահարվածությունների և վերջին տրամվայի հասնելուց հետո մի փոքր երերուն տուն վերադարձի ճանապարհի հետ։ Նման հիշողությունները խորն են նստում, նաև գինու հետ կապված, և երբեմն տասնամյակներով խանգարում են մեզ նորից ավելի ուշադիր նայել։ Լամբրուսկոյի դեպքում այդպես էր։ Ռեցինայի դեպքում՝ առավել ևս։
Իննսունականների սկզբին, հավանաբար 1991 թվականին, դպրոցից հետո ընկերներիս հետ թռա Հունաստան․ դա իմ առաջին թռիչքներից մեկն էր ընդհանրապես, այնուհետև՝ Աթենք, իսկ այնտեղից էլ՝ հիդրոֆոիլով դեպի Պորոս, որի ներկապատումն արդեն այն ժամանակ զգալիորեն նպաստում էր նրա՝ ըստ զգացողության կայունությանը։ Մենք մոտ քսան տարեկան էինք, ոմանք՝ ավելի երիտասարդ, քիչ գումար ունեինք, ապրում էինք համեստ պայմաններում, հեշտությամբ ծանոթանում էինք ամերիկացի աղջիկների հետ և գտել էինք մի պանդոկ, որի համար ամեն երեկո կարող էինք վճարել։ Այն կոչվում էր Papas Stamatis, իսկ պանդոկապետը ուտելիք էր մատուցում, խոսում, ծիծաղում, բարկանում, նորից լցնում բաժակները և կարծես մշտապես լավ տրամադրություն ուներ։ Խնդիրը կարաֆի մեջ էր։ Նրա տնային գինին Ռեցինա էր՝ գնով ճիշտ այն մակարդակում, որն անհրաժեշտ էր մեզ, սակայն համով՝ մի աշխարհում, որը մինչ օրս չեմ մոռացել։ Հալեպյան սոճու խեժը լիովին գերիշխում էր, դրան միանում էին եղունգների լաքը մաքրող հեղուկ, սոսինձ, ինչ-որ տեղ՝ հետին պլանում, մի փոքր խաղող և մի ազդեցություն, որը հուսալիորեն պահպանվում էր մինչև հաջորդ առավոտ։ Անգլերեն մեր խոսակցությունները դրանից ամենևին չէին բարելավվում, իսկ նախաճաշի ժամանակ մեր վիճակը՝ նույնպես։ Այն, որ, չնայած դրան, մի քանի երեկո անընդմեջ կրկին պատվիրում էինք, բացատրվում է միայն երիտասարդությամբ, փողի պակասով և այդ տարիների զարմանալի ֆիզիկական դիմացկունությամբ։ Դրանից հետո Ռեցինան ինձ համար ավարտված թեմա էր։ Վիեննայի հունական ռեստորաններում ես պատվիրում էի ավստրիական կամ իտալական գինի և թողնում խեժային անցյալը հանգստանա։
Ավելի քան երեք տասնամյակ անց, մայրամուտից հետո, նստած եմ Նիկոսիայի «Vintage»-ի տեռասում․ մեր դիմաց բաժանված քաղաքն է, մի քանի փողոց այն կողմ սկսվում է թուրքական վերահսկողության տակ գտնվող հյուսիսը, և հանկարծ բաժակի մեջ կրկին Ռեցինա է։ Այս անգամ հաղթահարելու ոչինչ չկա։ Գինին բուրում է միջերկրածովյան խոտաբույսերով, ցիտրուսային կեղևով, մի փոքր աղով, ունի թարմություն, կառուցվածք և զարմանալիորեն հստակ համեմունքային բնույթ, իսկ խեժը մնում է հետին պլանում ու գինուն տալիս է մի առանձնահատկություն, որը մի քանի կումից հետո լիովին բնական է թվում։ Ժամանակակից Ռեցինան տեխնիկապես և որակապես հսկայական փոփոխությունների է ենթարկվել։ Հավակնոտ արտադրողները աշխատում են բարձրորակ խաղողի հետ՝ հաճախ Ասիրտիկոյի կամ Ռոդիտիսի, իսկ հալեպյան սոճու խեժը խմորման ընթացքում ավելացվում է միայն փոքր քանակությամբ և այնուհետև հեռացվում։ Նախկին գերիշխանությունը վերանում է, մնում են համեմունքայնությունը, թարմությունը և այդ ինքնատիպ բույրային բնույթը, որն անմիջապես ճանաչելի է դարձնում այս գինիները։ Խմիչքից, որը շատ ճանապարհորդների համար տասնամյակներ շարունակ կապված էր Հունաստանում էժան արձակուրդի հետ, լավագույն արտադրողների շնորհիվ այն վերածվել է գինու լուրջ կատեգորիայի։
Նրանք, ովքեր ցանկանում են փորձել, այժմ բավականաչափ հնարավորություններ կգտնեն։ Ritinitis Nobilis Gaia-ի կողմից պատրաստվում է Ռոդիտիսից և ցույց է տալիս, թե ինչ կարող է ճշգրտությունը տալ այս հին ավանդույթին։ Tear of the Pine Kechris-ի գինին հիմնված է Ասիրտիկոյի վրա և կատեգորիայի ամենահավակնոտ ներկայացուցիչներից է, Retsina Amphora Nature Tetramythos-ի գինին միավորում է Ռոդիտիսն ու ամֆորայում հնեցումը, Nimbus Ritinitis Kamara-ի գինին ավելի խոտաբույր և ինքնատիպ մոտեցում ունի։ Այս գինիներից ոչ մեկը նոստալգիկ ներողամտություն չի պահանջում, ոչ մեկին հարկավոր չէ երկար ավանդույթի արդարացումը։ Այսօր դրանք բաժակի մեջ ինքնուրույն արժեքով են ներկայանում և հիանալի համադրվում են հունական խոհանոցի, ձկան, բանջարեղենի, խոտաբույսերի, խորոված մսի հետ կամ պարզապես ուշ երեկոյան՝ Նիկոսիայի տեռասներից մեկում։ Ինձ համար, սակայն, այստեղ մի փոքր մխիթարություն կա․ մեր պատանեկության տարիների ոչ ամեն վատ գինի է պարտադիր վատ մնացել։ Երբեմն գինին զարգացել է, մինչդեռ մենք վաղուց դադարել էինք հետաքրքրվել նրանով։ Եվ երբեմն երեսուն տարի, մեկ այլ վայր ու ընդամենը մեկ բաժակ է պետք, որպեսզի հին հաշիվը վերջնականապես փակվի։
Vintage Wine Bar & Bistro
Ermou 285
1017 Նիկոսիա
Կիպրոս