(Մանֆրեդ Կլիմեկ)
Գինեգործության մեջ կան աղետներ, որոնք տեղի են ունենում, քանի որ դրանք առաջացնում են կլիման, եղանակը, վնասատուներն ու քաղաքականությունը՝ ցրտահարություն, կարկուտ, խաղողի ֆիլոքսերա, պատերազմ։ Իսկ հետո կան անկումներ, որոնք անցնում են գրեթե անաղմուկ։ Ոչ ոք չի բողոքում դրանց դեմ, ոչ ոք մանիֆեստներ չի գրում, ոչ ոք իրեն գինու տակառներին չի սոսնձում։ Շշերը պարզապես մնում են չվաճառված։ Տարեցտարի՝ մի փոքր ավելի երկար։ Մինչև ինչ-որ պահի պարզ է դառնում, որ այստեղ ոչ թե պարզապես շուկա է կրճատվում, այլ մի ամբողջ մշակութային տեխնիկա է անհետանում։
Հենց դա է ներկայում տեղի ունենում Սոտեռնի մեծ քաղցր գինիների հետ։
Այսինքն՝ այն գինիների, որոնք Տոկայոյի հետ միասին դարեր շարունակ դասվել են այն ամենաթանկարժեք բաների շարքին, որ եվրոպական գինեգործությունը կարողացել է ստեղծել։ Հեղուկ ոսկի՝ թագավորների կողմից պաշտված, ցարերի կողմից հավաքված, գրողների կողմից նկարագրված և հարուստ քաղաքացիների կողմից պատարագային առարկաների պես վերաբերված։ Այսօր այդ գինիների հասունացած շշերը երբեմն կարելի է ձեռք բերել այնպիսի գներով, որոնք իրենց որակի համեմատ գրեթե անհեթեթ են թվում՝ ասես կատակ լինեն։ Իսկ Château Yquem-ը հազիվ թե կարողացավ օգտվել վերջին երեսուն տարիների Price-Race-ից։ Հին հաճախորդները մահանում են, նոր հաճախորդներին Սոտեռնի գինիները բացարձակապես չեն հետաքրքրում։ Օրինակ՝ Alpina վաճառողի մոտ փնտրելիս կարելի է մեծ Սոտեռնիի հին բերքահավաքների գինիները հաճախ գտնել ավելի էժան, քան նորաձև բնական գինու տարածաշրջանների միջակ երիտասարդ գինիները։
Եվ այնուամենայնիվ, գրեթե ոչ ոք դրանք չի գնում։
Հատկապես ողբերգական է դա այն կալվածքների համար, ինչպիսիք են Château Suduiraut-ը կամ Château Doisy-Daëne-ը։ Suduiraut-ը տասնամյակներ շարունակ համարվել է աշխարհի մեծագույն քաղցր գինիների հասցեներից մեկը՝ մոնումենտալ, բարդ, գրեթե անմահ։ Գինի, որը կարող է հեշտությամբ հնանալ ավելի քան հիսուն տարի՝ առանց հոգնածության նույնիսկ ամենաթույլ նշույլը ցույց տալու։ Իսկ Doisy-Daëne-ն ունի այն արիստոկրատական նրբագեղությունը, որը նախկինում անվանում էին «Upper Class»՝ առանց հեգնանքի և առանց ամոթի։ Suduiraut-ից պակաս հզոր, բայց հաճախ ավելի հուզիչ։ Գինիներ՝ լի զաֆրանով, շողոքորթված ցիտրուսային մրգերով, ծիրանով, մեղրով, ծխով և այն հազիվ նկարագրելի փայլով, որը կարող է առաջացնել միայն ազնվական բորբոսը՝ Botrytis-ը։
Քանի որ ճշմարտությունը դաժան է. այս մեծ քաղցր գինիներն այժմ վաճառվում են միայն այնպիսի քանակներով, որոնք հազիվ են բավարարում ժամանակակից բարձրակարգ գինեգործական կալվածքների տնտեսական իրականությանը։ Հետևանքներն արդեն վաղուց տեսանելի են։ Սոտեռնի ավելի ու ավելի շատ Château-ներ կտրուկ կրճատում են քաղցր գինիների արտադրությունը կամ լրացուցիչ արտադրում չոր սպիտակ գինիներ։ Դրանցից ոմանք գերազանց են։ Օրինակ՝ Suduiraut-ն այժմ պատրաստում է ուշագրավ, չափազանց ճշգրիտ չոր Bordeaux blancs։ Սակայն դրա հիմքում ընկած ռազմավարական ուղղությունն ակնհայտ է. նրանք փորձում են գոյատևել։
Քանի որ քաղցր գինիները մնում են չվաճառված՝ կապարի պես ծանր։
Դրա պատճառները զարմանալիորեն դժվար է ճշգրիտ անվանել։ Անկասկած՝ այսօր աշխարհն այլ կերպ է ուտում և խմում։ Ավելի քիչ ծանր ճաշացանկեր, ավելի քիչ մեծ սեղաններ, ավելի քիչ ճոխ աղանդերներ։ Ուտելուց հետո քաղցր գինի խմելու ծեսը գրեթե ամբողջությամբ անհետացել է։ Դրան գումարվում է մեր ժամանակների ալկոհոլի նկատմամբ նոր զգուշավորությունը, երբ արդեն մեկ բաժակ գինին էթիկական առումով քննարկման առարկա է դառնում, իսկ 14% ալկոհոլ պարունակող խտացված Սոտեռնը՝ առավել ևս։
Բայց դա անկումը միայն մասամբ է բացատրում։
Քանի որ դրան զուգահեռ շաքարը սպառման գրեթե բոլոր մյուս ոլորտներում շարունակում է անխնա ծաղկել։ Զովացուցիչ ըմպելիքները, պաստրիները, պաղպաղակը, Bubble Tea-ն կամ էներգետիկ ըմպելիքները գոյատևման համար չեն պայքարում։ Ուստի խնդիրը, կարծես, ոչ այնքան շաքարն ինքնին է, որքան այս գինիների մշակութային կոդավորումը։ Շատ երիտասարդ սպառողների համար Սոտեռնը կարծես անհետացած աշխարհի ըմպելիք լինի։ Արծաթե գդալների, որսորդական հավաքույթների և ծանր վարագույրների աշխարհի։
Սակայն այս գինիները երբեք պարզապես քաղցր չեն եղել։ Մեծ Սոտեռնները իրենց քաղցրությունը հավասարակշռում են թթվայնությամբ, դառնությամբ, համեմունքներով և գրեթե կտրող թարմությամբ։ Տեխնիկապես դրանք դասվում են երբևէ ստեղծված ամենաբարդ գինիների շարքին։ Արտադրությունը խիստ ռիսկային է։ Botrytis-ը գործում է միայն որոշակի կլիմայական պայմաններում։ Խաղողը հաճախ ձեռքով հավաքում են մի քանի անցումներով՝ հատիկ առ հատիկ ընտրելով։ Բերքատվությունը նվազագույն է, իսկ ամբողջական կորստի վտանգը՝ հսկայական։
Տոկայոյում նույնպես իրավիճակը մռայլ է։ Այնտեղ տարիներ շարունակ փորձում էին չոր գինիները հաստատել որպես ապագայի մոդել, քանի որ դասական Aszú գինիները գնալով ավելի դժվար էր վաճառել։ Մասամբ հաջողությամբ։ Սակայն այնտեղ էլ այժմ պարզ է դառնում. մեծ քաղցր գինիների դարավոր մշակույթն այլևս տնտեսապես հուսալիորեն չի կարող գոյատևել։
Ուստի այն, ինչ մենք այժմ ապրում ենք, գուցե ավելին է, քան պարզապես ճաշակի փոփոխություն։ Դա եվրոպական շքեղության մի գաղափարի դանդաղ հրաժեշտն է, որը դարեր շարունակ ինքնըստինքյան ընդունված էր. որ համբերությունը, բարդությունը, հնանալու ունակությունն ու առատությունը ինքնուրույն մշակութային արժեքներ են։
Սոտեռնիի կամ Տոկայոյի քաղցր գինիներն այլևս այնքան էլ չեն տեղավորվում մշտական արագացման դարաշրջանում։ Նրանք պահանջում են հանգստություն։ Ուշադրություն։ Դանդաղություն։ Հավանաբար այս գինիները երբեք ամբողջովին չեն անհետանա։ Նրանց պատմությունը չափազանց մեծ է, իսկ ոճային առանձնահատկությունները՝ չափազանց եզակի։ Բայց դրանք կարող են վերածվել մի բանի, որն ընդամենը մի քանի տասնամյակ առաջ անհնար էր պատկերացնել՝ մեծ գինեգործության ներսում փոքր, գրեթե հնագիտական եզրային մշակույթի։
Եվ դա կորուստ կլիներ, որը շատ ավելի հեռուն կգնար, քան Բորդոն և Հունգարիան։