(Մանֆրեդ Կլիմեկի կողմից / Լուսանկարները՝ Medienagenten / Վայրը՝ Freundschaft Berlin / Անիմացիա՝ Runwayml)
Այդ Բոդենզե երկար ժամանակ գերմանական գինեգործության լուռ եզրագիծն էր՝ գրեթե անհայտ, ինչպես այսօր էլ երկրի արևելքում գտնվող բազմաթիվ տարածաշրջաններ։ Ուստի մեծ պատմությունների վայր չէ, բայց նաև ունայնությունների տարածք չէ․ ավելի շուտ անցումային գոտի է Վյուրթեմբերգի, Բավարիայի և Ալպերի հարավարևմտյան նախալեռների միջև։ Հենց այդ պատճառով էլ այնտեղ այժմ տեղի ունեցողը այդքան ուշագրավ է։ Տասներկու գինեգործ սկսել է ազատվել այս վարչական հարմարավետության գոտուց։ Ոչ թե պաթոսով ու մարքեթինգային դատարկաբանությամբ, այլ սեփական, թարմացնող ոճաբանության վրա կատարվող գործնական աշխատանքով։ Եվ հենց այդ ոճաբանության մեջ է Բոդենզեի գինեգործների ամենամեծ հաղթաթուղթը, քանի որ նրանց գինիները՝ ավելի թեթև, ավելի քիչ ճնշմամբ, միանշանակ ավելի դյուրամարս, հենց ԱՅՆ են, ինչ այսօր երիտասարդ գինի խմողները ցանկանում են գինուց․ հուսալի կյանքի ու ըմպելու թեթևություն՝ առանց առնական ալկոհոլային տոկոսների գռռոցի (որքան շատ ալկոհոլ, այնքան լավ) և խտության ճարպային շերտերի («հրաշալի ծանր գինի»)։ Բոդենզեի գինեգործները պատրաստում են հենց այն բացակայող օղակը, որը չունեն մյուս տարածաշրջանները, քանի որ այնտեղ նաև այլ տեռուարային կլիմա է։
Բոդենզեն բացահայտ արտահայտված տեռուարային վայր չէ։ Հողերը ծանր են, հաճախ՝ ճարպոտ, ջուրը մոտ է, և բերքատվությունը պետք է զսպել։ Միաժամանակ Ալպերին մոտ լինելը գործում է որպես բնական արգելակ․ զով գիշերներ, երկար վեգետացիոն շրջաններ, բույրերի կառուցվածք, որն ինքն իրեն չի ուռչում։ Այստեղ առավելագույն բուրավետության վրա կենտրոնացողը պարտվում է։ Նա, ով նվազեցնում է, հաղթում է։ Հենց սա է գինեգործների այս խմբի ընդհանուր հայտարարը․ կոպիտ բուրավետությունը հետ քաշել, հասունությունը զսպել, հողակտորները բացահայտել։ Չանել այն ամենը, ինչ հնարավոր կլիներ, այլ միայն այն, ինչ հիմք ունի։
Ուշագրավ է ինքնըստինքյան ու անկաշկանդ վերաբերմունքը PIWIsհիվանդություններին դիմացկուն խաղողի սորտերի նկատմամբ, որոնք այլուր դեռևս դիտարկվում են որպես բարոյական պարտքի կատարում և ընկալվում են որպես տարօրինակ։ Այստեղ դրանք գործիք են։ Johanniter, Solaris, Souvignier Gris՝ ոչ թե փոխարինողներ, այլ ինքնուրույն լեզու։ Բոդենզեի PIWI-ները հրաժարում չեն, այլ հստակեցում։
Երկու փրփրուն գինիներն էլ վաղուց են ազդանշան տալիս։ Teresa Deufels-ի «Sprudeldicke Drin» 2020-ը Johanniter-ից զարմացնում է քթով՝ պնդուկ, ռենկլոդ, կոկռոշ, արքայախնձոր, դրան գումարած ինչ-որ փտահամ բան, որը հիշեցնում է հին, մեծ շամպայններ։ Քիմքը մնում է ավելի սլացիկ, քան քիթը խոստանում է․ փոքր խզում, բայց ոչ սխալ։ Haug-ի Lindauer փրփրուն գինին ավելի բարոկկո է թվում՝ խնձորային ու տանձային, ավելի կոպիտ, պակաս հղկված։ Երկու ոճ, որոնք ցույց են տալիս․ այստեղ չեն կրկնօրինակում, այլ փորձում են։
Չոր գինիների դեպքում է սկսվում իրական աշխատանքը։ Schmidt am Bodensee-ի Müller-Thurgau Drumlin 2024-ը զով է, ձիգ, հանքային, գրեթե համառ։ Ոչ մի հաճոյախոսական հեշտություն, ոչ մի ծաղկային գրկախառնություն։ Ավելի շուտ՝ լարվածության ուսումնասիրություն։ Hendriks-ի Sauvignon Blanc 2023-ը հոտում է կրաքարով, գիշերով, բեռլինյան ակումբի մուտքով։ Նա, ով այստեղ Նոր Զելանդիա է փնտրում, լիովին սխալվում է։ Նա, ով կառուցվածք է փնտրում, այստեղ երկուսի դեպքում էլ ճիշտ տեղում է։
Lanz Wein-ը ցույց է տալիս, թե որքան լուրջ կարելի է վերաբերվել PIWI-ներին։ Bodolz 2023 կուվեն (Johanniter, Souvignier Gris) ընկուզային է, արևի տակ դրված բաց դեղնավուն պլաստիկի նման, այնուհետև՝ սերկևիլ, ծիրան, դեղձ՝ մսալի, բայց վերահսկված։ Entenberg 2023 կուվեն օգտագործում է փայտ՝ առանց այն ցուցադրելու․ սլացիկ, թափանցիկ, շատ կոկռոշ, ոչ մի դրամա։ Սա PIWI է՝ դասական խաղողի սորտերի մակարդակին։
Chardonnay-ն անսպասելիորեն ուժեղ դեր է խաղում։ Kurek-ի Nonnenholz 2023-ը ձիգ է, էլեգանտ, հիշեցնում է 1990-ականների եվրոպական մեծ օրինակներին (Gajas Rossi Bass, Gantenbein)՝ առանց նոստալգիկ դառնալու։ Seehaldenhof-ի երկու Chardonnay-ները՝ Seehalde 2021-ը և Sonnenbichl 2022-ը, նույն զովության երկու կողմերն են ցույց տալիս․ մեկը քարքարոտ է, դաբաղանյութերով ճշգրիտ, մյուսը՝ ավելի կլոր, պոպքորնի, տանձի ու սերկևիլի նրբերանգներով։ Ոչ մի հարավային մրգերի կրկես, ոչ մի ճարպային թաղանթ։
Վերջապես Spätburgunder-ները գուցե այս շարժման ամենազարմանալի մասն են։ Hendriks-ի Seehalde 2022-ը զով է, մրգային, նուրբ կաթնաթթվային, Campari-ի պես դառը նրբագեղությամբ և հստակ գերմանական ձեռագրով։ Kurek-ն ավելի հողեղեն մոտեցում ունի՝ թթվաշ բալ, սունկ, խոնավ անտառահող։ Haug-ը գիտակցաբար մնում է կոշտ ու հանգուցավոր, Gierer-ը՝ բուրավետորեն ճշգրիտ, բերանում՝ սլացիկ։ Այս մեկնաբանություններից ոչ մեկը չի փորձում բոլորին դուր գալ, և հենց դա է դրանց ուժը։
Այստեղ ծնվողը գերմանական գինու նոր հրաշալի տարածաշրջան չէ։ Դա ավելի անհարմար մի բան է․ տարածաշրջան, որն ընդունում է, որ արդիական դառնալու համար պարտադիր չէ աղմկել։ Բոդենզեն վերասահմանում է իրեն՝ ոչ թե խաղողի սորտերով, ոչ թե վարկանիշներով, այլ նվազեցմամբ, զովությամբ և այն համարձակությամբ, որ բուրավետությունը երբեմն չհասցնի ծայրահեղության։ Սա հեղափոխություն չէ։ Բայց դա մաքուր կտրվածք է։ Առանց բեմականացման ստեղծված՝ երիտասարդ գինի խմողների համար, ովքեր ցանկանում են կրկին կապ հաստատել գինու՝ որպես մշակութային արժեքի հետ։
(Տարածաշրջանի և առանձին գինեգործների մասին ավելին՝ գարնանը WELT am SONNTAG-ում)