Մենք Opus One ենք հասնում բերքահավաքի հենց ամենաթեժ պահին։ Մայքլ Սիլաչին իրականում այլ գործերով պետք է զբաղվեր, բայց, այնուամենայնիվ, ժամանակ է տրամադրում մեզ։ Նա մեզ ուղեկցում է խաղողի այգիներով ու մառանով, թույլ է տալիս համտեսել քաղցուներն ու խմորվող խմբաքանակները, իսկ վերջում միանում է մեզ համտեսի։ 2027 թվականի հուլիսին Սիլաչին անցնելու է թոշակի, իսկ 2026-ը նրա վերջին բերքն է։ 2001 թվականից նա պատասխանատու է Opus One-ի համար։ 25 տարի Կալիֆոռնիայի և աշխարհի ամենահայտնի գինիներից մեկը ստեղծելը մեծ կարիերա է։ Իսկ այդ գինին իրենից հետո ավելի լավ վիճակում թողնելը՝ ավելի մեծ ձեռքբերում։
Opus One-ը զարմանալի վայր է։ Օքվիլում գտնվող շենքը՝ կրաքարով, կամարաշարերով ու խիստ երկրաչափությամբ, ֆրանսիական գեներ ունի, իսկ դրա վերևում փռված է այս հսկայական կալիֆոռնիական երկինքը։ Հյուրընկալությունն էլ գործում է երկու համակարգերի համաձայն։ Ֆրանսիական ձևը հանդիպում է ամերիկյան առատաձեռնությանը։ Մեզ համար հատուկ տպագրված ճաշացանկում գրված է՝ «Mr. and Mrs. Gerhard Retter»։ Փոքրիկ ուղղում՝ ես ու Կոռնելիան ամուսնացած չենք։ Այս ճամփորդության ընթացքում մենք նաև հանկարծակի Լաս Վեգասում չենք ամուսնացել։ Դեռ ոչ։
Խմում ենք Zalto Bordeaux-ից՝ իմ սիրելի բաժակից։ Լցված բաժակների վրա ապակե կափարիչներ են դրված։ Դրանք հերթով հանվում են, որպեսզի հնարավոր լինի ավելի ճշգրիտ հետևել գինիների զարգացմանը։ Գործադիր խոհարար Շոն Քյոնիգը մատուցում է նաև համեղ Մոն Բլան՝ բադի լյարդով և դեղձով, Gruyère-ով գուժեր՝ եգիպտացորենով ու տրյուֆելով, ինչպես նաև հին սորտերի լոլիկից, Մեյերի կիտրոնից և եղևնու բողբոջներից պատրաստված գազպաչո։ Փոքրիկ ուտեստներ՝ ճշգրտորեն ընտրված գինու համար։ Opus One-ում քչերն են թողնված պատահականությանը։
Դա արդեն 1978 թվականին եղած գաղափարն էր։ Château Mouton Rothschild-ի բարոն Ֆիլիպ դը Ռոտշիլդը և Ռոբերտ Մոնդավին այն ժամանակ որոշեցին միասին մեծ գինի արտադրել Նապայում։ Առաջին խաղողի բերքը ստացվեց 1979 թվականին։ Opus One-ը չպետք է լիներ վերարտադրված Բորդո։ Դրա համար, հավանաբար, Ռոբերտ Մոնդավին, միևնույն է, սխալ մարդ էր։ Իսկ Ֆիլիպ դը Ռոտշիլդը հազիվ թե Կալիֆոռնիա էր եկել՝ այնտեղ արմավենիների տակ Mouton արտադրելու համար։ Հետաքրքիրն այդ երկու գինեգործական մշակույթների բախումն էր․ մի կողմում՝ ծագման, կուվեի և սերունդների մասին ֆրանսիական մտածողությունը, մյուսում՝ փորձարկումների ու տեխնոլոգիայի հանդեպ կալիֆոռնիական տենչը։
Այս լարվածությունը պահպանվել է։ Opus One-ը Բորդոյի համը չունի, իսկ իր լավագույն տարիներին նաև այն գերհասունացած նապայական Cabernet-ի համը չունի, որի դեպքում մեկ բաժակից հետո սեղանի անձեռոցիկը կպչում է սեղանին։ Սիլաչին ցանկանում է, որ գինու մեջ ծագումը հնարավոր լինի ավելի ու ավելի ճշգրիտ սահմանափակել՝ Նոր աշխարհ, Նապա Վելի, Օքվիլ, Opus One։
Խաղողի այգիների զգալի մասը գտնվում է To Kalon-ում։ Opus One-ի ընդհանուր 170 հեկտար խաղողի այգիներից շուրջ 100 հեկտարը գտնվում է այնտեղ։ Ես To Kalon-ը համարում եմ cru, նույնիսկ եթե դրա համար Նապայում եվրոպական դասակարգում չկա։ Մայակամասի բերուկը թողել է խճաքարի, ավազի ու կավի բարդ խճանկար, որին ավելանում են հրաբխային ազդեցություն կրած հատվածները։ Սիլաչիի համար այս տարբերությունները աշխատանքային նյութ են։ Հողակտորները դիտարկվում են առանձին, կլոնները հարմարեցվում են, իսկ բերքահավաքի ժամանակները որոշվում են յուրաքանչյուրի համար առանձին։
Այժմ նրան առաջին հերթին զբաղեցնում է կլիման։ Նապայում արևը երբեք պակաս չի եղել, բայց այժմ այն կարող է վճռականորեն չափազանց շատ լինել․ շոգը, երաշտն ու արևայրուքը փոխարինվում են հորդառատ անձրևներով և տխրահռչակ Atmospheric Rivers-ներով։ Այդ պատճառով Opus One-ը, ի թիվս այլ բաների, փորձարկում է Gravesac պատվաստակալը, որի արմատները, ենթադրաբար, ավելի լավ են դիմանում թե՛ չոր, թե՛ չափազանց խոնավ փուլերին։ Խաղողի շարքերը վերադասավորվում են։ Առավոտյան արևը կարող է ավելի բարենպաստ լինել, քան կեսօրի ագրեսիվ շոգը։ Դրոնները չափագրում են տարածքները։ Գինեգործարանի դիմացի մի հատված տնկվել է ալիքաձև և ներսում կոչվում է «Swoosh», քանի որ այնտեղ լույսն ու ստվերն ավելի բարենպաստ են բաշխվում։ Atlas Peak-ում որթատունկերն այնպես են ձևավորվում, որ ընձյուղները ողկույզների վրա մի տեսակ հովանոց կազմեն։
Այս ամբողջ տեխնիկական ջանքն ունի միանգամայն հնաոճ նպատակ՝ գինին պետք է համեղ լինի։
2022 թվականին դա դժվարացավ։ Սեպտեմբերի սկզբին Նապայի վրա ծայրահեղ շոգի ալիք անցավ։ Սիլաչին պետք է որոշեր՝ սպասե՞լ, թե՞ սկսել բերքահավաքը։ Եվ հենց այստեղ պատմության մեջ է մտնում Ռիհաննան։
Նրա «Umbrella» երգն այդ ժամանակ, ըստ երևույթին, պտտվում էր նրա գլխում։ Դրանում Jay-Z-ը ռեփ է անում․ «We fly higher than the weather»։ Սիլաչին որոշեց հենց այդպես վարվել և առաջ անցնել եղանակից։ Նա վաղ սկսեց բերքահավաքը։ Միաժամանակ նա հրաժարվեց ուշ կանաչ բերքաքաղով բերքատվությունն ավելի նվազեցնելուց։ Նրա տրամաբանությունն այսպիսին էր․ ծայրահեղ շոգի պայմաններում որթատունկն ավելի լավ է իր էներգիան բաշխի ավելի շատ ողկույզների միջև։ Ավելի քիչ պտուղները, հնարավոր է, մնացած հատապտուղներին ավելի արագ գերհասունացման տանեին։
Գինեգործարանում բոլորը չէ, որ ոգևորված էին։ Բայց Սիլաչին դա արեց։
2022 թվականի գինին ցույց է տալիս, որ որոշումը ճիշտ էր։ Սև հաղարջ, մուգ հատապտուղներ, չորացած վարդի թերթիկներ, գրաֆիտ, ձիթապտուղ և մայրու փայտ։ Նոր ֆրանսիական կաղնին, չնայած 18 ամիս հնեցմանը, զարմանալիորեն մեղմ է ինտեգրված։ Նուրբ տանիններ, բավարար թթվայնություն, հյութեղ պտուղ։ Ամենից կարևորն այն է, որ բացակայում է այն եփված քաղցրությունը, որը կարելի էր ակնկալել նման եղանակային տարուց հետո։ Գինին բաղկացած է 80 տոկոս Cabernet Sauvignon-ից, ինչպես նաև Petit Verdot-ից, Cabernet Franc-ից, Merlot-ից և 0,5 տոկոս Malbec-ից։ Բերքահավաքը սկսվել էր արդեն օգոստոսի 24-ին։
Ինձ ավելի շատ դուր է գալիս 2019-ը։ Գուցե ես երբեք Opus One-ն այդքան լավ չեմ խմել։ Մուգ պտուղ, հսկայական լարվածություն, շատ նուրբ տանիններ, կատարյալ ինտեգրված փայտ։ Գինին խիտ ու հզոր է, բայց շարունակում է շարժուն մնալ։ 2012-ը արդեն ավելի զարգացած է։ Սև հաղարջ, անտառային հող և գրաֆիտ, մետաքսյա տանիններ, դեռ կենդանի թթվայնություն։ Այն հասել է խմելու հրաշալի հասունության, բայց, միևնույն է, դեռ առնվազն քսան տարի առանց խնդիրների կարող է շարունակել զարգանալ։
Դրանից առաջ բաժակի մեջ Ouverture 2022-ն է։ Նախկինում Ouverture-ը շշալցվում էր տարբեր բերքահավաքների խառնուրդով, իսկ այժմ այն նույնպես կրում է մեկ բերքահավաքի տարեթիվ։ 94 տոկոս Cabernet Sauvignon, 18 ամիս նոր ֆրանսիական կաղնի, 210 դոլար՝ գինեգործարանից։ Այս գնի պայմաններում «մուտքային գինի» արտահայտությունը կալիֆոռնիական հումորի դրսևորում կլիներ։ Սակայն ներկայիս Opus One-ն արժե 490 դոլար։ Եվ Ouverture-ը հանկարծ գրեթե հատուկ առաջարկ է դառնում։
Սիլաչին Opus One-ը իր 25 տարիների ընթացքում մշտապես փոխել է։ Ավելացել են ինքնաբեր խմորումները՝ սեփական խաղողի այգիների հողակտորներից ստացված խմորասնկերով, կլոնների խառնուրդները, նոր հողակտորային բաժանումները, այլ պատվաստակալներն ու խաղողի շարքերի ուղղությունները։ Նա այդ մասին պատմում է առանց մեծ նորարարի կեցվածքի։ Մի նախադասություն մնում է հիշողության մեջ․ երբեք չես հասնում այն կետին, որտեղ կարող ես ասել՝ հիմա արդեն գտել ենք «պատասխանը»։
Սա հավանաբար ամենախելամիտ նախադասությունն է, որ հայտնի գինեգործարանի գինեգործը կարող է ասել։
Դեռ հայտնի չէ, թե ով կփոխարինի Սիլաչիին։ Մեգան Զոբեքը՝ 2025 թվականից գինեգործության տնօրենը և Opus One-ում այդ պաշտոնը զբաղեցնող առաջին կինը, հնարավոր թեկնածուներից է։ Որոնումն իրականացվում է միջազգային մակարդակով։ Սիլաչին, ըստ երևույթին, մտադիր չէ դրանից հետո բացառապես գոլֆ խաղալ։ Ամերիկյան լրատվամիջոցներին նա խոսել է սեփական փոքրիկ գինեգործական արկածների մասին՝ գուցե Sauvignon Blanc, գուցե Cabernet՝ Rutherford-ից կամ Oakville-ից։ Նա նույնիսկ կարող է պատկերացնել Նյու Յորքում մեթոդական դերասանության ուսումնասիրությունը։ Ռոբերտ դե Նիրոն սպասում է։
Opus One-ում 25 տարի անց կարելի է հանգիստ մի փոքր այլ բան անել։
Մնում է հարցը՝ որքա՞ն փոփոխություն կարող է տանել մի խորհրդանիշ։ Սիլաչին դրան բավական համոզիչ պատասխան է տվել․ նրա պատասխանատվության ներքո աշխատանքներ են տարվել խմորասնկերի, կլոնների, պատվաստակալների, տնկարկների, տերևապատ պատերի և բերքահավաքի ժամանակների ուղղությամբ։ Այժմ վերահսկող դրոնները թռչում են To Kalon-ի վրայով։ Իսկ դժվար տարում նույնիսկ Ռիհաննան կարող է օգնել բերքահավաքի որոշման հարցում։
Միայն մի բան չպետք է կորչի այդ ամենի մեջ։ Գինին պետք է շարունակի համտեսվել որպես Opus One։