(Մանֆրեդ Կլիմեկ / Ուվե Շիֆերի լուսանկարը՝ Անդրեաս Դուրստի)
Ամեն ինչ սկսվում է մի թվից։ 98։ Սևը սպիտակի վրա՝ մի գինու ներքո, որի նմանը Ավստրիայում դեռ չի եղել․ 98 Փարքերի միավոր «Բլաուֆրենկիշ «Ried Spitzerberg – Obere Spitzer»-ի համար»։ Ամենաբարձր գնահատականը, որը երբևէ շնորհվել է ավստրիական Բլաուֆրենկիշին։ Ով այդ թիվը կարդում է միայն որպես պարգևատրում, անտեսում է մի վճռորոշ բան․ սա շրջադարձային կետ է։ Եվ դա վերաբերում է այն սորտին, որը ճանաչում է երկու ուղի, երկու ձայն՝ Դորոթեա (Դորլի) Մուրը՝ արևելքում, և Ուվե Շիֆերը՝ հարավում։ Ժամանակակից արդիականության մեջ։ Իհարկե, Բլաուֆրենկիշի այլ արքաներ էլ կան՝ Velich-ը (100 միավոր՝ ըստ Suckling-ի), Wachter-Wiesler-ը, Kollwentz-ը, Triebaumer-ը և շատ ուրիշներ։ Սակայն Muhr-ն ու Schiefer-ը, երկու ծայրահեղորեն տարբեր անհատներ, 2025 թվականին կենտրոնական-արևելաեվրոպական այս սորտին տվել են այնպիսի արժեք, որը համադրելի է մեծ Pinot-ների հետ։ Եվ այնուամենայնիվ, նրանց ուղիները դժվար թե ավելի տարբեր լինեին։
Muhr-ը երբեք չի գինեգործել միավորների ու պարգևների համար։ Նա աշխատում էր հանուն մի գաղափարի․ Բլաուֆրենկիշը՝ որպես լուռ, խորապես հանքային և չափազանց նրբագեղ պատասխան կարմիր գինիների մի աշխարհին, որը չափազանց հաճախ կորում է մրգայնության ու ճարպայնության մեջ։ Կարմիր գինի խմողների սերունդներ դա գիտեն, սակայն երկար ժամանակ Բլաուֆրենկիշը նրանց համար եղել է լուսանցքային նշում, լուսանցքային տեղանք, լուսանցքային ոճ։ Դորլի Մուրն ապրում և աշխատում է Spitzerberg-ում՝ մի տեղանքում, որը առասպել չէ․ աղքատ, քամոտ, բերքատվության առումով սթափեցնող, բայց իր արտահայտության մեջ ճշգրիտ։ Այստեղ նա գտավ այն, ինչ շատերն անտեսում են․ հողեր, որոնք ոչինչ չեն նվիրում և, հետևաբար, ոչինչ չեն կարող թաքցնել։ Նա ինքնաբերաբար խմորում է, խաղողը ոտքերով տրորում և ուշ է շշալցնում։ Նրա գինիները երբեք պատրաստված չեն թվում, դրանք տեղի են ունենում։ Մուրն ասում է, որ Բլաուֆրենկիշին դիմակ պետք չէ։ Իսկ Obere Spitzer-ը դրա ապացույցն է․ գինի, որը չի ծածկում, չի քողարկում, այլ ցույց է տալիս, թե որքան բարձր կարող է հասնել Բլաուֆրենկիշը, երբ նրան տրվում է այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է իր խորության համար։ Եվ ոչինչ, ինչը կգեղեցկացներ նրան։
Եվ հետո կա Ուվե Շիֆերը՝ գինեգործ, որի պատմությունը նույնպես պատմում է արմատական ինքնանվիրումի մասին, բայց բոլորովին այլ տոնայնությամբ։ Շիֆերը ժամանակին մատուցող և սոմելյե էր վիեննական Steirereck-ում՝ Եվրոպայի գաստրոնոմիական նշանավոր հասցեներից մեկում, նախքան որոշելը՝ գնալ իր սեփական ճանապարհով։ 1990 թվականին նա հիմնեց իր գինեգործարանը Հարավային Բուրգենլանդում՝ հայտնի Eisenberg-ում գտնվող Welgersdorf-ում, այն կարմիր բլրի մոտ, որի երկաթ և թերթաքար պարունակող հողերը ավելի շատ հնչեղություն են պարտադրում, քան հարմարավետություն։ Այդ ժամանակից ի վեր նա արտադրում է Բլաուֆրենկիշ, բայց ոչ սովորական իմաստով Բլաուֆրենկիշ։ Նա ավստրիական կարմիր գինիների աշխարհ բերեց մի հավատամք․ «Less is more»՝ խաղողի այգում և մառանում։ Նա հրաժարվեց բարիկներից՝ հօգուտ մեծ կաղնե տակառների, վաղ սկսեց ինքնաբուխ խմորումները և հրաժարվեց ֆիլտրումից կամ պարզեցումից։ Մնում է խաղողի, տեղանքի, հենց սորտի հանդեպ արմատական բացություն։ Այս գինիները չեն ուզում դուր գալ, նրանք ուզում են պատմել ՝ և դա անում են այնպիսի մաքրությամբ, որն արտաքինից սառն է թվում, իսկ ներսից՝ խորապես միահյուսված, գրում է նրա հավատարիմ վաճառականներից մեկը։
Շիֆերի Բլաուֆրենկիշները սպասվածից տարբեր են․ նրանք սադրում են՝ առանց թաքնվելու։ Քննադատները դրանք նկարագրում են որպես վերլուծականորեն ճշգրիտ, կծու թարմ թթվայնությամբ և նուրբ տանինով՝ մի ոճ, որն ավելի շատ հիշեցնում է բարձրակարգ Pinot Noir, քան ավանդական բուրգենլանդական կարմիր գինիները։ Reihburg տեղանքների գինիները և Blaufränkisch Lutzmannsburg V.V.-ն միջազգային մակարդակով ստացել են բարձրագույն գնահատականներ՝ մինչև 96 միավոր և ավելի, և աշխարհում համարվում են Eisenberg-ի Բլաուֆրենկիշի չափանիշը։
Երբ Մուրին ու Շիֆերին կողք կողքի ենք դնում, մի օրինաչափություն է տեսանելի դառնում․ երկու ծայրահեղություններ, որոնք հանդիպում են միջնամասում։ Մուրն ասում է, թե ինչ կարող է լինել Բլաուֆրենկիշը, երբ ամեն ավելորդ բան հեռացվում է․ խորություն, հանքայնություն, թեթևություն՝ չնայած բարդությանը։ Շիֆերը ցույց է տալիս, թե ինչ կարող է թույլատրվել լինել Բլաուֆրենկիշին, երբ նրան տարածք են տալիս․ կառուցվածք, հստակություն, ճշգրտություն՝ առանց անհետանալու։ Երկուսն էլ հենվում են հենց սորտի վրա՝ ոչ թե նորաձևության, ոչ թե տեխնիկայի, այլ այն բանի վրա, ինչ խաղողը տասնամյակների ընթացքում սովորել և տալիս է իրենց համապատասխան հողերի ներքո։
Եվ այնուամենայնիվ, նրանք տարբերվում են մեկ վճռորոշ կետում․ այսօր Մուրը միջազգային այն բանավեճի մասնակիցն է, որտեղ խոսքը գնում է նրբերանգի մեջ նորի մասին։ Շիֆերը այն բանավեճի մասնակիցն է, որը փնտրում է նորը հստակության մեջ ։ Այս երկու մոդելները նշանավորում են Բլաուֆրենկիշի էվոլյուցիայի որակական քայլը․ ոչ միայն ավելի մեծ մտածել, այլև ավելի ճշգրիտ և ինքնուրույն.
։ Այս զարգացումը պատահական չէ։ Այն տասնամյակի արդյունքն է, որի ընթացքում Ավստրիան վերաիմաստավորեց իր տեղը կարմիր գինիների տիեզերքում՝ առանց իրեն խեղաթյուրելու, առանց հին դոգմաները կրկնելու, այլ վստահելով սորտին և այն որպես այդպիսին ընկալելով։ Մուրն ու Շիֆերը այդ ընթացքում ոչ միայն անուններ են, այլև ուղենիշներ։ Նրանք նշանավորում են մի պահ, երբ Բլաուֆրենկիշը՝ երկար ժամանակ որպես երկրորդական գինի, լուսանցքային գինի, երկրորդ կարգի գինի գնահատված, իրականում ձեռք է բերել իր սեփական՝ եվրոպական նշանակությունը․ որպես կարմիր գինի, որը ճշգրիտ է, կենսունակ և միջազգային մակարդակով լուրջ ընդունված։
Գուցե հենց այս կրկնակի պահանջն է՝ խորության ձգտումը և դեպի հստակություն, որը բացատրում է, թե ինչու հենց հիմա են Բլաուֆրենկիշի երկու այդքան տարբեր մեկնաբանություններ կանգնած ամենաբարձր մակարդակում։ Պատահական չէ, որ Մուրի 98 միավորանոց գինին և Շիֆերի Eisenberg-ի դասական չափանիշները հիշատակվում են նույն շնչով։ Դրանք փոխզիջում չեն։ Դրանք սորտի արտահայտությունն են․ սորտի, որի գինեգործները սովորել են ցույց տալ նրա ողջ ընդգրկումը՝ այնպես, որ այն ոճական և աշխարհագրական առումներով անշփոթելի է։