(Gerhard Ziegler)
Il successo a volte rende modesti. Irakli Chkhaidze è un uomo di successo – e modesto, quasi esageratamente riservato. Non parla come qualcuno che desideri mettere sotto i riflettori la propria storia, bensì come chi preferisce parlare di strutture, mercati, gusto e movimento. Anche questo si addice a 8000 Vintages, la sua azienda, che espone e vende vini georgiani anche a Berlino: il marchio deve essere visibile. Un grande ritratto fotografico di sé? Non è necessario.
Va bene: allora preferiamo mostrare qui il suo negozio a Kreuzberg – e consigliamo di andarci di persona, quando se ne presenta l'occasione. Perché ciò che in questa conversazione viene detto sul vino georgiano, sull'Europa e sullo spostamento di interi mercati trova a Berlino un luogo molto concreto.
Il percorso di vita di Irakli non lo ha portato subito al vino. Dopo una carriera nell'industria farmaceutica e un MBA in Italia – presso la Bologna Business School nel settore Food and Wine – la cosa piacevolmente fatale ha poi preso il suo corso. Il progetto “8000 Vintages” si è rivelato in brevissimo tempo così di successo che quegli investitori che all'inizio esitavano o non erano pronti a salire a bordo non furono più necessari.
Già nei primi minuti è chiaro che Berlino per Irakli non è un avamposto decorativo. Berlino è funzione, strumento e direzione politica allo stesso tempo. Pronuncia la frase decisiva quasi incidentalmente, come se stesse semplicemente parlando di logistica delle consegne. In realtà, essa racchiude un'intera strategia.
«Il nostro hub europeo ora è Berlino.»
E subito dopo arriva la seconda frase, che suona ancora più semplice e proprio per questo rivela molto. Chi vuole non solo raccontare il vino georgiano, ma farlo realmente entrare in Europa, ha bisogno di un punto d'ancoraggio concreto. Per 8000 Vintages Berlino è diventata esattamente questo: non una vetrina, ma una centrale operativa. Da lì partono le consegne, da lì vengono organizzati gli ordini, da lì la distanza tra la Georgia e le clienti e i clienti europei si riduce concretamente.
«Forniamo direttamente da Berlino i nostri clienti dell'UE.»
Questa logistica non è una semplice nota a piè di pagina commerciale. Rappresenta un riordino. Qui il vino georgiano non viene più considerato un'eccezione esotica alla quale si accede solo in vacanza o per caso. Diventa ordinabile, ripetibile, calcolabile. Irakli parla di costi di spedizione, di portata, di ordini provenienti da molti Paesi, persino da Cipro. Tutto questo suona tecnico. In realtà è una forma di arrivo.
Parla anche delle dimensioni di 8000 Vintages in modo del tutto privo di pretese. Quattro sedi a Tbilisi, una a Batumi, una a Berlino – e dietro non un rumoroso progetto di espansione, bensì un'idea geografica molto chiara. Formula questa direzione in una frase che in questa conversazione si può tranquillamente leggere come una frase politica fondamentale:
«Al momento il nostro percorso porta soprattutto verso l'Europa.»
È più dell'affermazione di un commerciante che ha scoperto un nuovo mercato. È quasi una presa di posizione per il moderno vino georgiano di qualità nel suo complesso. In questo racconto l'Europa non è un accessorio e nemmeno soltanto prestigio. L'Europa è lo spazio in cui si decide quale tipo di vino georgiano sarà visibile in futuro: quello autentico, radicato a livello locale, secco, ricco di carattere – oppure quello stile prodotto per decenni per andare incontro ad altri gusti.
Prima di parlare di esportazioni, Russia o Europa, Irakli descrive ciò che il vino georgiano significa all'interno del Paese. In Georgia il vino non è un fenomeno marginale né un bene di lusso per piccoli circoli. È profondamente radicato nella vita quotidiana. La tanto lamentata «crisi del vino» degli europei non riguarda la Georgia.
«I georgiani bevono molto vino. Amano il vino.»
«C'era tantissimo vino fatto in casa. Credo che quasi ogni famiglia avesse il proprio vino.»
Questo vino fatto in casa non è solo una bevanda, ma una tecnica culturale, una pratica familiare e una sorta di prolungamento della vita domestica. Qui le persone hanno giardini, dove crescono le viti, e forse hanno anche i Qvevri, cioè le anfore di terracotta interrate. Questo rende il vino qui tanto naturale quanto altrove lo è mettere le olive sott'olio o fare conserve di pomodoro. Proprio per questo è così importante il punto successivo sollevato da Irakli: il mercato interno sta cambiando. Perché la nuova generazione ha ritmi diversi, professioni diverse, una diversa disponibilità di tempo.
«La nuova generazione non fa più il vino in casa. Per loro il vino in bottiglia è semplicemente molto più comodo.»
Da una naturale consuetudine domestica si è sviluppato gradualmente un mercato professionale del vino in bottiglia. Famiglie che per decenni hanno prodotto per sé o per la cerchia più ristretta si accorgono improvvisamente che esiste un mercato proprio per questi vini.
«Quando abbiamo iniziato nel 2016, c'erano circa 50 aziende vinicole.»
«Oggi collaboriamo con più di 500 aziende vinicole. E circa l'85 per cento di queste sono piccole aziende vinicole familiari.»
Vediamo che la professionalizzazione della viticoltura georgiana non passa anzitutto attraverso grandi unità industriali, bensì attraverso piccole aziende familiari. Questo ha anche una dimensione politica. Perché i produttori di vino fatto in casa diventano imprenditrici e imprenditori. Le aziende familiari escono dalla sfera informale e iniziano a concepirsi come operatori del mercato. Non tutti resteranno, lo dice chiaramente anche Irakli. Ma molti compiono il salto – e alcune di queste piccole aziende sono ormai tra le aziende vinicole più vendute di 8000 Vintages.
È degno di nota anche il fatto che descriva le barriere all'ingresso in Georgia, rispetto all'Europa centrale, come relativamente moderate. La burocrazia esiste, naturalmente. Ma sembra, almeno secondo la sua descrizione, non esercitare quella massiccia forza frenante che si conosce dai Paesi vitivinicoli classici con una fitta rete normativa.
«Naturalmente c'è burocrazia – ma non è un grande ostacolo fondare un'azienda e fare vino.»
Proprio dalla prospettiva austriaca o tedesca questo è degno di nota. Lì la viticoltura è strettamente definita sul piano giuridico e amministrativo – storicamente comprensibile, spesso sensata dal punto di vista economico, ma anche intimidatoria per i piccoli nuovi progetti. In Georgia lo spazio per nuovi marchi, nuove bottiglie, nuovi esperimenti e nuove presenze sul mercato sembra essere più ampio. Allo stesso tempo Irakli sa naturalmente che questa apertura non esiste fuori dal tempo. Se la Georgia continua a muoversi verso l'Europa, anche le regole europee si avvicinano. Lo formula in modo quasi ironico e al contempo preciso:
«Quando la Georgia si muove verso l'Europa, si riceve anche un regalo – e questo regalo sono le regole europee.»
Non c'è alcun lamento, piuttosto un realismo sobrio. L'Europa è mercato, speranza, spazio della qualità – ma anche spazio delle regole. Ed è proprio qui che la conversazione passa dalla pura osservazione del settore a una lettura politica più ampia. Perché se l'Europa è lo spazio di destinazione, si pone inevitabilmente la domanda su che cosa ne sarà della Russia – quel mercato che per decenni è stato per molti produttori georgiani il punto di riferimento più immediato, talvolta quasi ovvio. A questa domanda Irakli risponde con sorprendente apertura. Innanzitutto descrive il fatto che in Russia si punti maggiormente su vini economici e funzionali, vale a dire su prodotti che soddisfano più il consumo di massa che l'origine o la profondità. I piccoli interessanti produttori familiari della Georgia, dice, non tengono più conto della Russia.
«Queste piccole aziende vinicole familiari non vendono i loro vini in Russia.»
Questo è importante perché corregge l'idea spesso semplificata che il mercato russo sia automaticamente il mercato naturale per il vino georgiano. Per una parte del commercio storico d'esportazione può essere stato così a lungo. Ma per il vino di qualità odierno e consapevole di sé, secondo la descrizione di Irakli, non è affatto così. Anzi: sottolinea esplicitamente che durante l'epoca sovietica e anche oltre esistevano vini prodotti per questo mercato, ma che non rappresentavano la quotidianità georgiana.
«Durante l'Unione Sovietica producevamo vini per il mercato russo. Vini che noi stessi non bevevamo affatto – vini semidolci.»
«Oggi quasi nessuno li produce più.»
Naturalmente esistono ancora vini semidolci, ma ciò che a lungo è stato esportato come stile compatibile con la Russia non rappresenta il centro della cultura del bere georgiana. Se si parla seriamente del futuro del Paese come terra del vino, bisogna orientarsi verso ciò che le georgiane e i georgiani bevono davvero – non verso ciò che un tempo veniva richiesto dalle logiche di mercato imperiali o postsovietiche.
In questa argomentazione l'Europa non compare come romanticismo politico, bensì come uno spazio più adatto dal punto di vista sensoriale e culturale. Irakli sottolinea che le consumatrici e i consumatori europei e americani cercano l'originalità: il contatto con le bucce, l'Amber Wine, il Qvevri, il Saperavi, vale a dire ciò che è specificamente georgiano. Ed è proprio per questo che formula forse la frase più chiara dell'intera intervista:
«Il mercato giusto per il vino georgiano è l'Europa.» «Se si vuole esportare in Europa, basta fare ciò che bevono gli stessi georgiani.»
È degno di nota perché contiene un rifiuto del vecchio riflesso di attenuare la propria identità per l'esportazione. Nel bicchiere non deve arrivare meno Georgia, ma di più. Non più accomodante, ma più precisa. Non internazionalizzata nel senso noioso del termine, ma leggibile nel senso migliore. Ascoltando Irakli, ci si rende conto di quanto certi termini siano ormai diventati indicatori anche al di fuori della Georgia. Un tempo in Occidente si diceva forse «orange wine», intendendo una direzione generica. Nel frattempo, racconta, gli ospiti a Berlino imparano già altre parole.
«La prima parola è: Kvevri.»
«Quando oggi arrivano le persone, non dicono più “Amber Wine”. Dicono: vino Kvevri.»
«La seconda parola è Saperavi.»
È interessante anche il modo in cui Irakli parla di Natural Wine. Non idealizza il tema, sebbene dall'esterno la Georgia venga spesso percepita proprio attraverso questa lente. Descrive invece la vinificazione naturale come una possibilità e un rischio allo stesso tempo.
«Che cosa significa Natural Winemaking? Nessuna filtrazione, nessun lievito aggiunto, nessun conservante.» «Ma se un vignaiolo sa davvero padroneggiarla, allora questi vini sono magnifici.»
Anche su questo tema prevale la sobrietà: qui la Georgia non viene più venduta come un Paese mitico in cui ogni anfora produce automaticamente la verità. La qualità resta un lavoro. Il Natural Wine non è buono perché è minimamente invasivo, ma solo quando la competenza artigianale è sufficientemente elevata da riunire stabilità, precisione ed espressività. Irakli non nega che la Georgia abbia condizioni particolarmente favorevoli a questo scopo – ma non la romanticizza nemmeno.
Per lui, infine, dell'immagine della moderna terra del vino georgiana fa parte anche l'enoturismo. Piccole aziende vinicole familiari che forse non riescono ancora a vivere economicamente della sola vendita delle bottiglie aprono le loro case, cucinano, servono da bere, organizzano esperienze di vendemmia, mostrano agli ospiti vigne, cantine e cucine. Questo agroturismo sarebbe estremamente dinamico: nascono continuamente nuovi progetti e le strutture esistenti vengono riprogettate. Chi organizza un viaggio dovrebbe cercare sul web, più o meno giorno per giorno, le nuove strutture.
Alla fine la conversazione diventa ancora più personale. Racconta, quasi con la stessa nonchalance con cui prima parlava dei costi di spedizione, come è iniziato il suo percorso in questo ambito.