(Manfred Klimek / Animazione Pic: Runwayml)
Jutta Ambrositsch era già, prima di conoscere Marco Kalchbrenner conobbe a Vienna una giovane grafica carinziana straordinaria. Una che non sapeva soltanto leggere la tipografia, ma anche pensarla. Marco, dal canto suo, veniva dal testo, dalla lingua, dalla precisa attribuzione del significato – e lì, lui, sudburgenlandese, era altrettanto uno dei migliori. I due si conobbero nel mondo della pubblicità – dove avrebbero potuto proseguire con estrema facilità le loro carriere, già molto rapidamente diventate notevoli; fino ad arrivare a una propria agenzia. Negli anni ’90 questo avrebbe significato denaro, premi e feste. Loro preferirono a tutto ciò qualcosa di serio – la viticoltura.
Ciò che entrambi fanno lì ormai da quasi vent’anni è tutto fuorché superficiale. Sui pendii dei vigneti viennesi, intorno al Nussberg, al Riesenberg e al Bisamberg, producono vini che non sono decorativi, ma si posizionano in parte in modo drammatico. Vini dotati di ordine interiore, chiarezza e di un’incredibile sicurezza di sé. Certificati biologici, senza compromessi nel lavoro, autonomi nell’espressione – e soprattutto: completamente indipendenti. Non hanno dovuto chiedere a nessuno come si fa il vino «nel modo giusto». Se lo sono insegnato da soli. Ed è proprio per questo che nulla appare imparato a memoria, nulla estraneo, nulla artificioso. E per questo i due e i loro vini sono sempre singolari.
Questa autonomia non finisce in cantina. Prosegue nella commercializzazione, nel viaggio verso l’esterno, nell’incredibilmente alta quota di esportazione, pari a circa 75 per cento, soprattutto verso gli Stati Uniti e il Canada. Ambrositsch e Kalchbrenner sono cittadini del mondo nel senso migliore del termine: curiosi, aperti, presenti – senza alcun tentativo di ingraziarsi qualcuno. I loro vini si spingono lontano perché negli ambienti urbani vengono immediatamente riconosciuti come eccezionali. E non perché qualcuno debba spiegarli.
Da quasi due anni si è aggiunto un secondo luogo. Un luogo che non può vantare una vicinanza metropolitana, ma appare quasi fuori dal mondo: il Csaterberg nel Südburgenland, un idillio viticolo circondato dai boschi e suddiviso in tante piccole parcelle. Qui si trovano i vigneti della famiglia di Jutta, e qui emerge un altro lato dei due. Non un allontanamento da Vienna – piuttosto un ampliamento; una sublime integrazione. Un luogo in cui origine, memoria e presente si sovrappongono.
Da questo Csaterberg provengono tre vini che sono più di un progetto secondario. Sono una seconda voce. Il progetto si presenta con il nome di «Waelder».
L’introduzione si chiama «Aufwaerts» 2024 – una cuvée di Welschriesling, Müller-Thurgau e Pinot bianco. Un vino per tutti i giorni, certo. Ma non privo di ambizione. Fruttato, nocciolato, con quel calore sudburgenlandese che non si fa ampio, ma sostiene. Il suolo parla chiaro: serpentinite, opale, un accenno di ardesia – un’influenza ungherese che non appare folkloristica, ma strutturale. Un vino che non intende la leggerezza come qualcosa privo di fondamenta.
Segue «Himmelwaerts» 2024, Chardonnay, attualmente ancora in degustazione da botte. Un vino che si prenderà il suo tempo – e che lo esige. Non è ancora del tutto arrivato a se stesso, sta ancora mettendo in ordine le sue parti. Ma già ora si percepisce che qui non si punta a una lettura immediata, bensì alla profondità. Uno da lasciare riposare. E che si vorrà lasciare riposare.
E poi c’è «Hoellwaerts» 2024. Blaufränkisch. Viti di quarant’anni. Un’unica botte da 600 litri. Dieci giorni sulle bucce – volutamente pochi, affinché il colore non domini, affinché la componente più chiara preceda quella scura; e quindi per nulla infernale. Ciò che nasce qui è davvero qualcosa di raro: un vino che deve piacere quasi a tutti – e che tuttavia soddisfa pretese estremamente elevate.
Al naso gelsi, grafite, un accenno di albume. Più ciliegia matura che amarena. Cassis attenuato, mirtillo, una nota appena accennata di frutta secca. Ma tutto questo è quasi secondario. Decisiva è la bocca: succosa, grintosa, densa, eppure leggera, sempre completamente priva di sforzo (ciò non significa che i vini impegnativi, anzi più esigenti, non abbiano pieno diritto di esistere – ce l’hanno). Un Blaufränkisch dotato di slancio, di pressione interiore, con quella proprietà irresistibile per cui non si vuole posare il bicchiere e, mentre si beve, si lancia già un’occhiata alla bottiglia successiva. Positivamente populista, se così si può dire. Un vino da grande bevuta – e al contempo uno dei Blaufränkisch più ricchi di sostanza degli ultimi anni.
Per concludere, un consiglio che è più di una raccomandazione: bere «Hoellwaerts» insieme a «Hetfleisch», il progetto che Ambrositsch e Kalchbrenner fanno produrre al giovane vignaiolo Christoph Wachter-Wiesler . Due vini, due note di carattere, un denominatore comune: serietà senza pathos, piacere senza semplificazione. Anche al lavoro di Wachter-Wiesler dedicheremo ampio spazio in questi giorni.
Ciò che rimane è un’impressione che va oltre le singole bottiglie. Jutta Ambrositsch e Marco Kalchbrenner producono vini che non possono e non vogliono spiegare quanto siano buoni. Loro lo sono. E a volte – sempre più spesso – nasce così un vino che compie qualcosa di più grande: un vino che abbraccia il mondo.