(Manfred Klimek)
Ancor prima che qui venga stappata la prima bottiglia, la cantina Rieger rivela già praticamente tutto di sé. Com'è possibile? Sono le persone a farlo. Siamo nel Markgräflerland, nel profondo sud-ovest della Germania.
Nella sala della mescita della cantina, Josepha e Bernhard Rieger servono i loro ospiti. Non sembrano i titolari senior che sono, bensì persone del mondo del vino sinceramente felici di ogni visitatore; e qui i visitatori arrivano in gran numero dalla vicina Svizzera, dove per la stessa qualità di vino e di Flammkuchen pagherebbero almeno un terzo in più.
Oggi è il figlio Philipp a dirigere la cantina. Possiede quella piacevole malinconia che sviluppano le persone la cui vita ha dovuto affrontare, già presto e inaspettatamente, delle fratture. Le fratture raramente rendono le biografie più semplici, ma quasi sempre più interessanti. Forse è per questo che si accosta alle sue creazioni senza alcun pathos. In un settore in cui alcuni vignaioli vorrebbero spiegare la propria grandezza già nella prima frase, è una qualità davvero rinfrescante.
Poi c'è Markus Brauchle, enologo responsabile della cantina e della distribuzione internazionale. In mezzo a botti e serbatoi, all'improvviso nasce una conversazione sulla letteratura. Del tutto inaspettatamente tira fuori da una borsa il libro cult viennese di Harald Irnberger «Geil» e ne parla con lo stesso entusiasmo con cui parla di vino, per poi mettermelo in mano al momento dei saluti, invitandomi a leggerlo. Anche questo fa parte di una buona cantina: intrattiene persone i cui interessi vanno ben oltre i vitigni e le temperature di fermentazione.
E infine, accanto a me nel furgone, c'è Nina, una giovane collaboratrice dei Rieger, che mi accompagna tra i vigneti (non ho mai preso la patente), mette della buona musica dal suo account Spotify e si rivela una sorta di weingroupie intellettuale: una di quelle persone che non considerano il vino semplicemente come qualcosa di dato, ma sono curiose di scoprire cosa ci sia dietro. Mentre fuori scorrono le viti, parliamo di Dio e del mondo – e molto poco di vino. Conversazioni del genere non si possono pianificare. Succedono e basta.
Solo dopo comincio a interessarmi alla cantina in sé. Dal 2005 si lavora in biologico, dal 2010 secondo i criteri Demeter – e senza grandi strombazzamenti ecologici. Oggi la famiglia coltiva più di 25 ettari di vigneto, è tra le più grandi cantine biodinamiche del Baden-Württemberg e unisce, per come la vedo io, una vinificazione coerente e accessibile a tutti a una modernità straordinariamente pacata – una qualità buona e rilassata.
Passiamo ora a due vini che il team Rieger-Brauchle mi mette in tavola. Cominciamo da quello che per me è il vino più interessante dei Rieger, che non è uno dei loro eccellenti vini di punta conosciuti in tutto il mondo, bensì il Pinot Noir vom Löss ancora considerato semplice (annata 2023, € 12,00). In un'epoca in cui i vini rossi si vendono sempre peggio (ma perché, poi?), questo vino rosso è ciò che gli inglesi chiamano un «Burner» – un prodotto di consumo che comprendiamo e apprezziamo immediatamente. Questo Pinot vale molto più di quanto costi: ciliegia carnosa, rosa canina non poco matura e anche leggermente amara, quasi per nulla prugna, ma quel tocco di mirtillo e anche un po' di cassis, come nei grandi vini comunali della Borgogna, distante circa 200 km. In bocca è brutalmente beverino. E la cosa migliore: possiamo tranquillamente dimenticare questo vino in cantina per altri dieci anni. Grazie alla sua struttura acida, sarà allora uno dei migliori vini rossi maturi della regione. E a un prezzo davvero irrisorio.
Poi il Gewürztraminer Hitzbuck del 2022 (€ 22,00): uno dei Gewürztraminer più interessanti e migliori della Germania: al naso un po' di marzapane, fiori gialli, ciliegia, pera Nashi, un po' di cipresso, poi brezza marina, rosa e uvetta, cera. Al sorso una lieve dolcezza fresca, melone retato, ma estremamente più secco di quanto lasciasse presagire il naso. Il leggero amaro di Campari nel finale rende questo Gewürztraminer, in realtà un vitigno aromatico banale, un'esperienza. Viticoltura di livello mondiale.