Klimek: «Che diavolo ci fai alle Isole Ionie? Hai detto che finalmente avresti finito la nuova funzione segreta del sistema editoriale. Volevamo testarla. Ti ricordi? Lavorare? Guadagnare? Roba del genere? Amico, che ti succede?
Ziegler: «Sì, lo so. Ma era un invito gentile. E avevo già accettato da tempo.»
Klimek: «Un invito gentile! Magnifico. Il nostro futuro economico dipende dalle nuove funzioni del sistema editoriale, e il signor editore parte per un’isola greca perché qualcuno lo ha invitato gentilmente. Sarà costato anche un bel po’ di soldi, come al solito. Che ne sarà di noi? Ti prego, che ne sarà di noi?»
Ziegler: «Calmati. Non è stato affatto costoso. Vuoi sapere che cosa è successo a Zante?»
Klimek: «Pensavo che la storia fosse già stata scritta da un pezzo. Non dirmi adesso che non hai ancora scritto niente.»
Ziegler: «L’ultima volta mi hai rimproverato perché il mio resoconto di viaggio sembrava il tema di uno scolaro dopo la settimana del progetto. Così ho pensato che potessimo semplicemente parlare. Poi lo mettiamo per iscritto.»
Klimek: «Quindi deleghi a me il lavoro redazionale dopo esserti già fatto la vacanza? Un interessante modello aziendale. Va bene. Racconta.»
Ziegler (come se stesse leggendo da un foglio): «Zante fa parte delle Isole Ionie, che per secoli sono state caratterizzate dalla presenza veneziana. Per questo vi si sono conservate molte varietà di uva antiche. All’inizio sembra molto romantico. La mia prima impressione, però, è stata che non fosse affatto semplice ricavare un buon vino da questo patrimonio storico di uve. Il primo giorno eravamo, più o meno fuori programma ...»
Klimek: «Fermati! Quali varietà di uva ci sono, esattamente? L’ultima volta sono stato da quelle parti nel 1989. Allora ero ancora giovane e la Grecia aveva per me altre priorità: ero in una specie di viaggio prematrimoniale con quella che sarebbe diventata mia moglie.»
Ziegler: «Il vino più importante si chiama Verdea. Non è però una varietà di uva, bensì una cuvée di vino bianco. Il nome deriva dall’italiano verde. Eccoci di nuovo all’influenza veneziana.
«Almeno il 50 per cento deve essere composto da Skiadopoulo. Per il resto, i viticoltori possono assemblare le varietà bianche autorizzate, per esempio Pavlos, che può essere piuttosto erbaceo. In sostanza, ogni famiglia di viticoltori ha la propria ricetta.»
«Siamo capitati per caso in una degustazione proprio all’inizio, e avremmo potuto risparmiarcela. Preferiamo non fare il nome dell’azienda. Già la cantina sembrava disordinata. Purtroppo anche i vini erano così. Verdea, Skiadopoulo, poca acidità, quasi nessuna mineralità, un po’ di erbe. Tutto piuttosto noioso. Difficile da bere e ancora più difficile voler spendere soldi per comprarlo.»
Klimek: «Quindi sei andato in Grecia per bere vino scadente. Avrei potuto indicarti qualche indirizzo a Berlino.»
Ziegler: «Era solo l’inizio. Ma avevo già l’impressione che questo patrimonio di uve fosse impegnativo. Bisogna studiare davvero le varietà, perché ne venga fuori qualcosa. Alcuni vigneti si trovano a poco meno di 300 metri sul livello del mare. E quando si acquistano uve da altri produttori, naturalmente anche la loro qualità deve essere all’altezza.»
Klimek: «Non sembra ancora il resoconto di un successo turistico. Che cosa è successo dopo?»
Ziegler: «Lo stesso giorno siamo stati da Grampsas. Bisogna assolutamente citarla. Vini decisamente migliori. Ancora piuttosto poco acidi, ma questa volta con erbe aromatiche, frutta a nocciolo, scorza di limone, più struttura. Abbiamo assaggiato anche Goustolidi e Pavlos.
«La cosa interessante è stata che la caratteristica fondamentale delle varietà non è cambiata completamente. Ma all’improvviso si capiva che qualcuno se n’era occupato seriamente. Nel bicchiere c’era del lavoro.»
«Prima arrivi in un’azienda dove regna una certa confusione e bevi un vino noioso. Poi visiti un’azienda ben gestita, il cui personale sa quello che fa. E all’improvviso ci sono più acidità, più mineralità, più precisione. La cura che percepisci in cantina la ritrovi nel vino.»
Klimek: «Una scoperta sensazionale: i bravi viticoltori fanno vini migliori dei cattivi viticoltori. Abbiamo urgentemente bisogno di un finanziamento alla ricerca da parte dell’Unione Europea.»
Ziegler: «Prendimi pure in giro. Questo contrasto mi è stato davvero utile. Le varietà di uva antiche non sono automaticamente grandiose solo perché sono antiche. A volte sono semplicemente vecchie. La storia di un’uva non basta a fare un buon vino.»
Klimek: «Almeno una frase per cui il tuo viaggio comincia lentamente a valere la pena.»
Ziegler: «E da Grampsas si è aggiunta anche la maturità. Abbiamo bevuto Verdea bianchi affinati. Uno o due anni in più facevano una differenza evidente. All’improvviso alcuni vini avevano anche l’acidità e l’equilibrio che prima mi erano mancati.
«Solo che è una procedura piuttosto laboriosa. Rispetto ad altre varietà di uva e regioni, qui a quanto pare non è particolarmente semplice o economico ottenere un buon vino. Una bottiglia di Verdea affinata può essere magnifica. Ma il viticoltore non ti regala certo questo risultato.»
Klimek: «Quindi è un po’ come il nostro sistema editoriale: vecchio e costoso.»
Ziegler: «Se adesso smetti di interrompermi continuamente, arrivo alla visita più bella. Il giorno dopo siamo stati alla Solomos Winery. Lì lavora in cantina Konstantina Solomou, la figlia di Anastasios Solomos. Una donna incredibilmente intelligente. Spiega i suoi vini con un entusiasmo che trasforma ogni degustazione in un piccolo seminario di analisi sensoriale. Gesticola, ti guarda direttamente, ride. Ci si deve innamorare di lei. E anche dei suoi vini.»
Klimek:«Spero che arriveremo al vino in tempo, prima che questa storia finisca in un My Big Fat Greek Wedding.»
Ziegler: «Nel frattempo abbiamo assaggiato anche olio d’oliva. In piccoli bicchieri rotondi. Dovevamo scaldarli e strofinarli tra le mani, come se insieme stessimo evocando il genio olfattivo della bottiglia.»
Klimek: «Sembra il genere di evento da cui me ne sarei andato dopo dieci minuti per fumare una sigaretta fuori dalla porta. Anche se non fumo più.»
Ziegler: «Il Verdea di lì, credo dell’annata 2025, aveva comunque un’acidità davvero splendida. Un vino eccellente. Abbiamo comprato alcune bottiglie e ne abbiamo aperta subito una sulla terrazza, appena terminata la degustazione.»
Klimek: «“Credere significa non sapere.” Finalmente una bottiglia che non richiede una spiegazione pedagogica. E i rossi?»
Ziegler: «C’è soprattutto l’Avgoustiatis. In un certo senso il blockbuster rosso dell’isola. Indovina in quale mese maturano le uve.»
Klimek: «Nel mese di Depp?»
Ziegler: «Ah ah. In realtà il nome si riferisce alla maturazione in agosto. Probabilmente il miglior Avgoustiatis lo abbiamo bevuto da Grampsas. Un bel vino rosso, assolutamente competitivo a livello internazionale. Dal mio punto di vista la varietà non ha un profilo aromatico particolarmente marcato e inconfondibilmente greco. Però può invecchiare molto bene.
«Abbiamo assaggiato diverse annate, vini di tre e cinque anni, con un’evoluzione ossidativa molto piacevole e raffinata. Particolarmente impressionante è stato un Avgoustiatis affinato, proveniente da un vigneto di 120 anni franco di piede. Aveva ancora un notevole potenziale.»
Klimek: «Scommetto che, se il clima continua così, molto presto l’Avgoustiatis diventerà un Julioustiatis. Ma viti di 120 anni? Adesso si fa interessante. Avresti dovuto iniziare la storia da lì, invece di raccontarmi del tuo massaggio orale all’olio d’oliva.»
Ziegler: «Poi siamo perfino andati a frugare in cantina. Uno dei miei compagni è stato particolarmente tenace e ha continuato a bere annate sempre più vecchie fino al 2017. Per quella abbiamo anche pagato più di 50 euro a bottiglia. Direttamente in cantina, sia chiaro.»
Klimek: «Aspetta?! Prima mi hai spiegato che il viaggio non era stato costoso. E adesso comprate su un’isola greca vino rosso da più di 50 euro direttamente in cantina, dopo aver bevuto attraverso metà della cantina?»
Ziegler: «Dopo cena abbiamo fatto fuori la bottiglia direttamente sul posto.»
Klimek: «Ah, ecco. Allora è stata naturalmente un investimento per la garanzia della qualità giornalistica. Ritiro tutto.»
Ziegler: «Anche da Solomos l’Avgoustiatis era buono, ma lì non abbiamo assaggiato annate mature.
«I rosé mi hanno deluso un po’. Da Solomos abbiamo bevuto il Rosé Sec. Qualche bacca, un po’ di frutta al naso, ma dietro mi mancava la tensione. Poca acidità, quasi nessuna mineralità. Indubbiamente un rosé dignitoso, solo un po’ troppo docile per il mio palato austriaco, assetato di acidità.»
Klimek: «Un palato viennese su un’isola greca. Prima o poi doveva portare a complicazioni diplomatiche.»
Ziegler: «Nel complesso Zante è stata comunque molto interessante. Proprio perché non tutto era grandioso. Le varietà di uva storiche hanno potenziale, ma chiedono molto ai viticoltori. E le aziende migliori mostrano che cosa è possibile fare. In fondo è una bella storia.»
Klimek: «Sì, in qualche modo lo è. Soprattutto perché dimostra che il mondo del vino non si può salvare soltanto con viti vecchie, paesaggi belli e storia veneziana. Alla fine il vino deve essere buono. Una scoperta sorprendentemente poco romantica per un viaggio su un’isola greca.»
Ziegler: «Ecco qua. Vuoi che ti racconti anche di Cefalonia?»
Klimek: «Dai, per favore no!»
Le cantine
Un ringraziamento speciale va a Marinos Demetriou di Novinophobia, enologo, proprietario di un negozio di Kava e probabilmente una delle personalità del vino più dinamiche di Cipro. Ha organizzato questo viaggio. Presto parleremo di lui più diffusamente – sempre che nel frattempo la redazione abbia assicurato il proprio futuro economico.