(Dr. Maximilian Schüttky / Manfred Klimek / Redazione / Pic: Manfred Klimek)
Il mondo del vino ha ormai capito di trovarsi in una crisi. Quello che non ha ancora capito è che anche le crisi passano. Dopo, però, non ci si ritrova automaticamente nello stesso punto in cui ci si trovava prima. Se l'attuale sviluppo dovesse davvero costare il 30 o il 40 per cento delle superfici vitate europee, se migliaia di aziende dovessero chiudere, se le cantine venissero vendute, i vigneti estirpati e intere regioni impoverite economicamente, alla fine non resterà una versione semplicemente più piccola del vecchio mondo del vino. Sarà un altro mondo. Sorprendentemente, quasi nessuno ne parla.
Attualmente il settore si occupa soprattutto di resistere. Stimolare le vendite, cercare mercati d'esportazione, richiedere finanziamenti, mantenere i prezzi, riuscire in qualche modo a portare ancora un'annata in cantina. Comprensibile. Meno comprensibile è che le stesse persone facciano contemporaneamente finta che, dopo la grande selezione, debba ricomparire una domanda sufficiente perché tutto possa ricominciare da capo. Come se all'improvviso i trentenni tornassero a comprare Bordeaux perché le scorte si sono ridotte, come se i bevitori di vini rossi scomparsi tornassero da un nascondiglio segreto e come se una generazione che consuma molto meno alcol decidesse una mattina di trovare di nuovo esaltante il 14,5 per cento.
Il mondo del vino del 2026 continua a essere raccontato dai boomer, prodotto per i boomer e consumato dai boomer. In sé non sarebbe neppure un problema, se questa generazione non avesse sviluppato contemporaneamente la curiosa ambizione di considerare le proprie abitudini come leggi di natura. Se guardiamo alle fiere del vino, alle premiazioni, agli eventi delle associazioni o alle consuete cene di gala, ci troviamo davanti a un mondo che vuole disperatamente sembrare giovane e che poi fotografa di nuovo gli stessi signori anziani mentre si consegnano premi a vicenda. Alle giovani viticoltrici e ai giovani viticoltori è ormai consentito salire sul palco, magari anche con tatuaggi, vino naturale e scarpe da ginnastica. A decidere, però, continuano a essere altri.
Eppure una parte del futuro si trova già da tempo in queste giovani aziende. Qui si sperimenta con vecchi vitigni, con il sidro, il Pet Nat, vini rossi più leggeri, bianchi fermentati sulle bucce, nuovi contenitori, succo d'uva, verjus, vini parzialmente dealcolati e con lo 0,5 per cento di alcol. Molte di queste cose scompariranno di nuovo. Alcune resteranno. È proprio così che nasce la cultura. Solo che una parte considerevole del mondo del vino consolidato continua a guardare questi tentativi con il mite disprezzo di un uomo che guida lo stesso modello di SUV da trent'anni ed è certo che la mobilità elettrica rappresenti un disturbo temporaneo dell'ordine mondiale.
Questo atteggiamento è particolarmente evidente nei confronti dei vini analcolici e a basso contenuto alcolico. Si sentono ancora frasi che cercano di spiegare, appellandosi al diritto del vino, alla tradizione o a una presunta autenticità, perché un vino con lo 0,5 per cento non dovrebbe in realtà appartenere al cosmo culturale del vino. Il cliente ascolta per un momento e poi compra qualcos'altro. Il mercato ha scarso interesse per i dibattiti teologici. Chi oggi assaggia eccellenti vini dealcolati, cuvée al 6,5 per cento ottenute da vino, succo d'uva e verjus, o buoni prodotti allo zero per cento, riconosce ormai che da tutto questo sta nascendo una nuova categoria. Non sostituisce il grande Riesling e nemmeno un Pomerol invecchiato. Amplia il repertorio. Chi continua a trattarla come un sacrilegio, alla fine difende soltanto la propria perdita di rilevanza.
Anche il linguaggio per immagini di questo settore ha urgente bisogno di essere riordinato. Il vino vorrebbe raggiungere i giovani, la diversità, la femminilità, nuove abitudini di consumo e la gastronomia moderna, ma in pubblico si presenta con sorprendente frequenza come una società chiusa di uomini anziani. Nessuno deve cacciare i boomer dalla tavola. Hanno contribuito in modo sostanziale a costruire il vino europeo di qualità degli ultimi quattro decenni, hanno speso molto denaro, riempito cantine e garantito prosperità ai viticoltori. Solo che nessun settore può fondare il proprio futuro sul fatto che la sua clientela migliore muoia il più lentamente possibile.
Per questo il dopo ha bisogno di un piano. Una superficie più ridotta non sarà necessariamente una catastrofe. Da anni l'Europa produce più vino di quanto riesca a vendere a prezzi ragionevoli. Il doloroso ridimensionamento potrebbe persino costituire il presupposto per un nuovo inizio, a condizione che non scompaiano proprio quelle aziende curiose, piccole, indipendenti e culturalmente interessanti. In Francia, Italia, Spagna, Austria e Germania bisognerebbe parlare ora di quali paesaggi conservare, quali vitigni riscoprire, quali vini serviranno in futuro e quali aziende sostenere. Invece discutiamo ancora di come aumentare le vendite del prodotto di ieri.
La modernità dopo la postmodernità, nel vino, probabilmente non avrà un aspetto particolarmente futuristico. Potrà riportare alla luce vecchi vitigni, utilizzare anfore, riscoprire la cultura alimentare regionale e al tempo stesso lavorare con le tecniche più moderne di dealcolazione. Dovrà sopportare le contraddizioni, perché i consumatori sono diventati da tempo più contraddittori. La stessa persona può bere analcolico il martedì e aprire un Barolo di vent'anni il sabato. Il settore deve finalmente smettere di trasformare tutto questo in una questione identitaria.
Il vero problema non è affatto la crisi. Le crisi costringono a cambiare e hanno quindi almeno una funzione. Più pericolosa è l'idea di poterla semplicemente superare e poi rimettere i vecchi mobili nello stesso posto.
Gorbatschow disse giustamente a Berlino nel 1989: “Chi arriva tardi, la vita lo punisce”. L'economia del vino dovrebbe fare tesoro di questa frase. Perché riguarda anche lei. Adesso!