(Manfred Klimek)
Ci sono viticoltori che descriviamo attraverso i loro vini. E poi ci sono quei pochi per i quali, a un certo punto, ci rendiamo conto che in realtà stiamo descrivendo una persona che fa vino. Anton Bauer apparteneva a questa seconda, più rara categoria.
Con la sua morte, il Wagram perde non solo uno dei suoi protagonisti più importanti, ma anche un irriducibile solitario che per decenni si è rifiutato di pensare al vino come a un prodotto alla moda – nonostante un’etichetta dal design memorabile. Bauer pensava in termini di periodi di tempo, non di annate. In decisioni, non in esitazioni. E soprattutto in qualità – senza compromessi, a volte ostinato, sempre coerente. Ed era uno dei grandi viticoltori della fascia media enologica della viticoltura di qualità – e non solo nel Wagram. Inoltre, era uno di quelli che offrivano sempre risultati affidabili. Dal preciso vino da mescita per la ristorazione fino a vini rossi davvero grandi. Lui, l’affidabile.
Nato nel 1971, Bauer proveniva da una realtà contadina che aveva poco a che fare con il glamour. L’azienda era piccola, i vini piuttosto semplici, il mercato circoscritto. Ma in lui si manifestò presto qualcosa che in seguito avrebbe caratterizzato tutta la sua opera: una volontà assoluta di precisione. L’incontro con la Borgogna – quando era ancora molto giovane – non ebbe l’effetto di una copia, ma di una scintilla iniziale. Lì Bauer capì che i grandi vini non nascono dal caos del «la natura fa tutto da sola», bensì dal controllo, dalla pazienza e dal rispetto per la vite e per l’uva vendemmiata.
Quando, all’inizio degli anni Novanta, rilevò l’azienda dei genitori, non si trattò di un impegno romantico, ma di un azzardo imprenditoriale. Il vino austriaco stava ancora combattendo con le conseguenze dello scandalo, la fiducia era fragile, le prospettive scarse. Bauer scelse comunque di non seguire la via più semplice. Invece del vino da taglio e dell’indistinta mediocrità regionale, puntò sull’affinamento, sulla selezione e sulla comparabilità internazionale – senza rinnegare le proprie origini. L’acciaio inox sostituì i vecchi contenitori, le superfici furono ampliate, l’assortimento affinato. E soprattutto: alzò le ambizioni.
Bauer fu uno dei primi viticoltori del Wagram a dimostrare con coerenza che questa regione di löss non sa offrire soltanto piacevolezza fruttata, ma anche profondità, struttura e longevità – nei bianchi come nei rossi. I suoi Grüner Veltliner non erano soltanto ambasciatori tradizionali del vitigno, ma storie raccontate con precisione dei loro siti e persino delle singole parcelle. I suoi vini rossi – a lungo una provocazione per molti puristi – divennero un marchio distintivo: originali, ricchi di tensione, privi di complessi provinciali. Zweigelt, Blaufränkisch, Cabernet, Merlot – da Bauer non erano esercizi di stile, ma tentativi seri di dare al Wagram una seconda voce.
A livello internazionale, questo atteggiamento fu compreso presto. Negli Stati Uniti Bauer trovò riscontro più rapidamente che nel proprio Paese. Viaggiava, presentava, spiegava – non come venditore, ma da uomo convinto. Il successo arrivò lentamente, ma in modo duraturo. I mercati si aprirono, le bottiglie trovarono la loro strada in cantine esigenti, l’azienda crebbe. Ma, nonostante tutta l’espansione, Bauer rimase sorprendentemente libero dalla vanità. Non cercava il palcoscenico, ma la conferma nel bicchiere.
Il fatto che nel 2017 fosse stato premiato come «Viticoltore dell’anno» (falstaff) fu meno un punto di svolta che un tardivo riconoscimento a un uomo nel pieno della maturità. Il riconoscimento di una prestazione ottenuta da tempo. Chi conosceva Bauer lo sapeva: i titoli gli erano indifferenti, finché i vini erano all’altezza. E lo erano – spesso solo dopo anni, a volte dopo un decennio. La pazienza faceva parte del suo modo di pensare.
La sua morte improvvisa – dopo due anni economicamente difficili e il salvataggio dell’azienda indebitata da parte di terzi – lascia un vuoto nell’azienda (e nella regione) che non sarà facile colmare. Non perché nessuno possa proseguire il suo lavoro vitivinicolo, ma perché Bauer rappresentava anche un atteggiamento anti-opportunista, oggi sotto pressione nella viticoltura in crisi: a lungo termine, senza clamori, senza compromessi nelle ambizioni e libero dall’opportunismo delle mode. Non era un esegeta del mondo del vino, ma qualcuno che lo strutturava attraverso il proprio lavoro.
Ciò che resta sono bottiglie che hanno bisogno anch’esse di tempo – e che lo ricorderanno. E una regione che senza di lui è più povera – non solo di vini, ma di carattere. Anton Bauer è morto ieri all’età di 54 anni.