(Claude Auguste / Assistente: Manfred Klimek)
Bisogna impegnarsi un po’ per dichiarare quasi spacciata una delle regioni vinicole più famose del mondo, persino se si è il Wine Enthusiast. La rivista americana Wine Enthusiast si è assunta questo compito. Il 23 ottobre è apparso un articolo della giornalista Clara Dalzell dal titolo «Una regione vinicola iconica è in difficoltà. Queste famiglie lottano per salvarla». Una regione vinicola leggendaria è nei guai; queste famiglie lottano per salvarla. Sotto il titolo leggiamo storie di vigneti abbandonati, manodopera dai costi insostenibili e giovani viticoltori che, contro ogni logica economica, rimangono aggrappati alle loro vigne. La Mosella appare come una bellissima paziente in terapia intensiva. I familiari si sono già riuniti al suo capezzale. Ora manca solo qualcuno che avverta il parroco.
I dati economici sono effettivamente gravi. La superficie vitata della regione della Mosella, che comprende anche Saar e Ruwer, è scesa nel 2025 a 8.287 ettari. Rispetto all’anno precedente, nella sola parte della Renania-Palatinato sono andati perduti 158 ettari. I vigneti ripidi sono costosi da coltivare, è difficile trovare manodopera e molte piccole aziende non dispongono né di capitale né di successori. Sono particolarmente a rischio le terrazze storiche, i cui muri e vigneti sono stati conservati per generazioni. Se vengono abbandonate, scompare un paesaggio culturale europeo. Nell’articolo, il viticoltore Matthias Knebel di Winningen quantifica in 14,32 dollari al litro i suoi costi medi di gestione delle terrazze. Dalzell contrappone a questa cifra un prezzo medio d’importazione americano per il vino tedesco di 3,81 dollari a bottiglia. Le grandezze non sono immediatamente comparabili dal punto di vista economico, ma rendono evidente l’enorme impegno richiesto. Chi produce vino nella Mosella delle terrazze non può competere con vini prodotti industrialmente in vigneti meccanizzabili. In realtà non dovrebbe essere necessario spiegarlo a nessuno. Eppure, evidentemente, bisogna farlo ancora e ancora.
Dalzell ritrae Andreas e Barbara Adam, Julian e Nadine Haart, nonché Philip e Rosalie Lardot. Persone che salvano vecchi vigneti, rilevano parcelle abbandonate e lavorano là dove altri hanno rinunciato da tempo. Particolarmente impressionante è la storia degli Haart, che alla fine hanno scambiato i loro terreni difficili da coltivare nella Schubertslay con vigneti in Rheinhessen. Anche Klaus Peter Keller non intende proseguire l’affitto dei terreni locali una volta giunto al termine. Decisioni del genere sono dolorose. Dimostrano che, nelle condizioni attuali, alcuni vigneti sono difficilmente conservabili dal punto di vista economico. Dedurne però l’imminente declino della Mosella è sensato più o meno quanto concludere dalla chiusura di un bistrot parigino ricco di tradizione che la cucina francese sia al tramonto.
La Mosella possiede infatti una densità di aziende vinicole di rilevanza internazionale che altre regioni le invidiano. Markus Molitor, Nik Weis con St. Urbans-Hof, Immich-Batterieberg, Joh. Jos. Prüm, Günther Steinmetz, Fritz Haag, Schloss Lieser, Clemens Busch, Dr. Loosen e numerosi altri hanno conquistato i mercati internazionali, sviluppato stili distintivi e costruito una reputazione che va ben oltre la Germania. Sulla Saar, nomi come Egon Müller, von Othegraven e molti altri rappresentano una cultura del vino altrettanto inconfondibile. Anche queste aziende non sono immuni dai cambiamenti economici. Ma chi deduce il loro futuro esclusivamente dalle difficoltà della media regionale confonde una regione vinicola con le sue statistiche di vendita.
Questo vale in particolare per Matthias Knebel. L’uomo di Winningen è uno dei grandi individualisti della viticoltura tedesca. La sua Mosella delle terrazze è un altro mondo rispetto ai pendii più dolci della Mosella centrale. Qui le rocce di ardesia si ergono sopra il fiume; in alcuni punti i vigneti sono raggiungibili soltanto attraverso sentieri stretti e ripide scalinate. Knebel coltiva insieme alla madre Beate poco meno di otto ettari. I suoi cru più importanti si chiamano Röttgen e Uhlen; quest’ultimo, con le sue diverse formazioni geologiche, possiede una notevole varietà. Knebel ne ha ricavato una concezione molto personale del Riesling. Fermentazione spontanea, lunga permanenza sui lieviti, pochi interventi in cantina e la disponibilità a lasciare intatte le differenze tra annate e parcelle caratterizzano il suo lavoro. I suoi grandi Riesling secchi possiedono una profondità e un carattere peculiare che le consuete descrizioni di mineralità ed eleganza riescono a cogliere solo inadeguatamente. Sono vini che incarnano letteralmente la loro origine. Knebel è stato nominato azienda vinicola dell’anno della Mosella dalla Vinum Weinguide Deutschland 2026. Considerarlo l’ultimo difensore di una cultura al tramonto significa non vedere che appartiene alle persone che hanno dato a questa cultura una forma contemporanea e rispettata a livello internazionale.
È interessante notare che, oltre ai suoi grandi Riesling secchi, Knebel produce anche notevoli Kabinett, Spätlese e Auslese. Non deve scegliere se il futuro avrà un sapore secco o abboccato. E con questo arriviamo a una domanda che il Wine Enthusiast pone a malapena nella sua narrazione del declino: che cosa vuole bere, in realtà, la prossima generazione?
Quindici o vent’anni fa la risposta sembrava chiara. Il futuro del vino di qualità tedesco doveva essere secco. Il Riesling doveva finalmente uscire da quel cassetto internazionale in cui per decenni i bianchi tedeschi erano stati considerati dolci, leggeri e un po’ antiquati. I grandi vini secchi divennero il nuovo parametro di riferimento. Dovevano dimostrare che la Germania era in grado di produrre vini bianchi capaci di misurarsi con i grandi bianchi di Borgogna. In Mosella era un compito impegnativo. La sua reputazione storica si fondava proprio su Riesling fini, fruttati e abboccati, con bassa gradazione alcolica, acidità vivace e straordinaria capacità d’invecchiamento.
L’ascesa del Riesling secco della Mosella è stato un enorme successo qualitativo. Questo deve riconoscerlo proprio uno come me, che annovera i grandi Riesling secchi tra i suoi vini preferiti. Un Riesling secco maturo della Mosella può essere una delle esperienze enologiche bianche più affascinanti in assoluto. In qualsiasi momento sceglierei una grande bottiglia di Riesling secco della Mosella al posto di un Kabinett. Ma sono anche abbastanza vecchio da sapere che il mio gusto non descrive automaticamente il futuro di un intero settore.
Intorno al 2010, per molti il Riesling secco rappresentava la risposta definitiva alla domanda sul futuro della Mosella. Nel 2026 questa risposta è meno univoca. Perché proprio quello stile di vino che il moderno movimento vinicolo tedesco ha a lungo trattato come un retaggio antiquato sta vivendo una notevole rinascita, anche qui in Italia: il Kabinett.
Il Kabi, come lo chiamano i suoi sostenitori, possiede caratteristiche che si adattano sorprendentemente bene ai cambiamenti attuali del mercato delle bevande. È leggero, spesso con una gradazione alcolica compresa tra il sette e il nove per cento, possiede un’acidità vivace e una dolcezza fruttata che, nei migliori esemplari, viene percepita meno come dolcezza che come equilibrio gustativo. Si beve senza cerimonie gastronomiche, funziona con molti piatti e può essere aperto altrettanto bene anche senza mangiare. Soprattutto, possiede qualcosa che molti moderni vini di prestigio hanno perso: fa venire voglia del bicchiere successivo.
Il Kabinett appartiene del resto alla consapevolezza storica della Mosella. I migliori esemplari di Joh. Jos. Prüm mostrano da generazioni perché questo stile sia ammirato in tutto il mondo. Un Kabinett Wehlener Sonnenuhr di questa azienda può possedere una combinazione di leggerezza, precisione, frutto e potenziale d’invecchiamento talmente straordinaria da far chiedere perché il mondo del vino si sia dedicato così a lungo a considerare superato questo tipo di vino. È un grande vino che non deve essere pesante per essere importante. Mentre altrove si discute di concentrazioni sempre più elevate, affinamenti più lunghi e maggiore importanza, arriva con otto gradi alcolici e possiede comunque tutto ciò che serve.
La nuova domanda per vini di questo tipo è già osservabile. A gennaio 2026 la britannica Wine Scholar Guild ha pubblicato un’analisi di Matt Walls sulla rinascita del Kabinett della Mosella. Nell’analisi, viticoltori come Dorothee Zilliken e Johannes Selbach riferiscono di un crescente interesse internazionale per i vini a bassa gradazione alcolica. Thomas Haag di Schloss Lieser lo formula in modo particolarmente chiaro: il Kabinett è molto richiesto soprattutto dai giovani. Anche gli osservatori tedeschi del settore registrano questa evoluzione. Tuttavia, i dati di vendita finora disponibili non dimostrano ancora un boom su vasta scala. Una tendenza è riconoscibile. Sarebbe prematuro trasformarla in una nuova dottrina economica salvifica.
Il risvolto culturale è comunque notevole. Una regione vinicola che per decenni ha lavorato per liberarsi della propria dolcezza storica e affermarsi come patria dei grandi Riesling secchi potrebbe ora scoprire che proprio il suo stile originario è quello che incontra maggiormente il favore della clientela più giovane. Il Kabinett offre meno alcol, freschezza, piacere immediato e una certa giocosità. Può essere un eccellente vino da festa senza dover rinunciare, per questo, alla qualità.
Naturalmente, il cambiamento climatico rende più impegnativa la produzione di Kabinett davvero leggeri. Le annate più calde portano a pesi del mosto più elevati e bassi livelli alcolici non possono essere conciliati a piacere con il desiderio di una completa maturità fisiologica. I migliori viticoltori devono quindi decidere con sempre maggiore precisione quando vendemmiare e quali parcelle siano adatte a questo stile. Anche dal punto di vista economico il Kabinett non è una soluzione automatica. Chi sostiene costi di produzione elevati in un vigneto estremamente ripido non può assicurarsi il futuro semplicemente imbottigliando un vino con otto gradi alcolici. Il mercato deve essere disposto a pagarlo adeguatamente.
Ma la domanda rimane: è possibile che abbiamo prodotto troppo di ciò che noi stessi consideravamo il futuro? Abbiamo trasferito le preferenze gustative di un pubblico relativamente ristretto e competente a un mercato la cui maggioranza ha aspettative diverse? Il Riesling secco della Mosella ha conferito alla regione un nuovo riconoscimento internazionale. Ma se sempre più aziende producono Riesling secchi simili, la concorrenza cresce. E se allo stesso tempo la domanda di vino nel suo complesso diminuisce, finiscono sotto pressione coloro che non possiedono né la notorietà né le possibilità di determinare i prezzi dei grandi nomi. E inoltre: i tempi e i gusti delle generazioni che vivono in quei tempi cambiano spesso in modo drammaticamente rapido.
La Mosella farebbe bene a considerare nuovamente la propria varietà, in misura maggiore, come un vantaggio economico. Saar e Ruwer appartengono storicamente e giuridicamente a questo spazio culturale del vino, ma possiedono discretamente stili e posizionamenti di mercato propri. Oggi il confine decisivo passa comunque meno tra Mosella, Saar e Ruwer che tra vini dotati di un pubblico riconoscibile e vini che lottano per attirare l’attenzione in un mercato sovraffollato. Un grande nome aiuta. Anche un’origine inconfondibile aiuta. Ma ciò che aiuta di più è un vino che le persone desiderano davvero bere.
Per questo dissento dal tono apocalittico del Wine Enthusiast. L’autrice descrive una crisi reale, ma la sua drammaturgia trasforma quasi un profondo cambiamento strutturale in un funerale culturale. Nella sua lunga storia, la Mosella ha superato guerre, crolli economici, mutamenti delle vie commerciali, catastrofi della fillossera e numerose mode del gusto. I suoi grandi vigneti non garantiscono il successo economico. I suoi vini possiedono tuttavia un’indipendenza culturale e qualitativa che la diminuzione delle superfici vitate non può cancellare.