(Manfred Klimek)
Prima che il treno arrivi a Friburgo in Brisgovia, devo completare la mia rubrica di quattordici giorni fa con alcuni vini della Domäne Wachau, la tenuta di cui avevo parlato nella rubrica. Sebbene la tenuta vinifichi in modo assolutamente eccellente molte varietà – tra cui anche uve bianche molto rare come il Neuburger o il Roter Veltliner –, rimango fedele al vitigno austriaco più noto: il Grüner Veltliner. Per me il Veltliner Federspiel Ried Kollmütz 2024 in bottiglia magnum (1,5 litri, € 25,00) è il miglior vino da festa con carattere di parcella di quest’estate: fresco, speziato, mordente, ambizioso – un factotum facile da bere. A € 28,00, il Veltliner Smaragd 2024 della Ried Axpoint è una scelta sicura per chi cerca un Veltliner non troppo pepato e speziato, ma anche elegante e borgognone – che poi, con un po’ d’aria nel bicchiere, dispiega tutte le sue qualità. Gli Smaragd Veltliner delle parcelle di punta, note in tutto il mondo del vino, Achleiten e Kellerberg (entrambi € 46,00), sono Veltliner di grande artigianato, precisi e vinificati per offrire un sorso impressionante: senza fronzoli, senza interventi modaioli e con grande energia, meriterebbero più attenzione. Soprattutto perché possiamo lasciarli maturare per anni in cantina.
Con queste impressioni ancora sul palato, lascio l’Austria dirigendomi verso ovest. Il Danubio scompare, il paesaggio si fa più stretto, si apre verso il Tirolo e le montagne arretrano. A un certo punto, dal finestrino del treno compaiono Basilea, il Reno e i Vosgi – e la Foresta Nera. Raggiungo il Markgräflerland, quella zona nell’estremo sud-ovest della Germania, al confine con la Francia e la Svizzera, sorprendentemente poco conosciuta dai consumatori tedeschi di vino. Eppure il Markgräflerland è un paradiso per le osterie e per i bevitori di vino, per eccellenza: la sua gioia di vivere spensierata offre degli abitanti che vi risiedono un’immagine completamente diversa dei tedeschi, spesso tacciati di essere guastafeste. Qui si vive bene e a buon mercato.
Per comprendere il Markgräflerland bisogna conoscere un vitigno che ancora oggi chiamiamo per lo più Gutedel. Ed è proprio qui che risiede l’unico problema del vitigno e della sua commercializzazione, perché Gutedel evoca viaggi organizzati, gite associative e quella cultura del vino tedesca che da decenni si cerca faticosamente di superare. A livello internazionale il vitigno si chiama Chasselas. Ed è uno dei vitigni bianchi oggi più interessanti d’Europa.
Il Chasselas è in realtà il grande vitigno bianco della Svizzera francofona. Per questo in Svizzera è considerato uno dei migliori vitigni del continente per esprimere il terroir. E tuttavia: i Chasselas tedeschi sono in parte nettamente migliori di quelli svizzeri. Anche di questo i viticoltori del Markgräflerland stanno diventando sempre più consapevoli.
A livello aromatico, il Chasselas si sottrae a ogni forma di esibizionismo: niente cesti di frutta esotica, niente frutto primario invadente. In compenso, pera, fiori bianchi, pompelmo rosa, un accenno di mandarino, talvolta fiori di tiglio, talvolta acacia. Con l’aumentare della maturità compaiono quelle fini note di nocciola e anche di noce che trasformano i grandi Chasselas in grandi vini bianchi.
È proprio questa neutralità controllata del Chasselas a rendere il vitigno così prezioso. Anche quando viene prodotto in uno stile più concentrato, il vino conserva una notevole serenità. Non si mette davanti al cibo, ma lo accompagna: pesci di ogni tipo, ostriche, molluschi, piatti asiatici, cucina alle erbe, formaggio di capra o carni bianche traggono beneficio proprio da questa caratteristica – il Chasselas intensifica gli aromi invece di coprirli.
A ciò si aggiunge qualcosa che nei prossimi decenni potrebbe diventare ancora più importante nella viticoltura: ampia piacevolezza, trama nobile e scorrevolezza di beva con poco alcol. Mentre altre regioni stanno attualmente cercando febbrilmente risposte al desiderio di molti consumatori di vini più leggeri, il Chasselas possiede queste caratteristiche da secoli. Di questo e del Markgräflerland parlerò ora per alcune puntate.