(Claude Auguste / foto: Sansibar Sylt)
Klaus Peter Keller è una delle grandi meraviglie della viticoltura tedesca. Non soltanto perché produce Riesling straordinari, cosa che fanno anche altri, ma perché è riuscito a imporre proprio in Rheinhessen prezzi per bottiglia che un tempo si sarebbero ritenuti possibili soltanto in Borgogna. La Rheinhessen, a lungo sinonimo di quantità, Liebfraumilch e vini quotidiani amabilmente insignificanti, grazie a Keller è diventata una regione in cui i Riesling tedeschi vengono improvvisamente trattati come oggetti di culto. G-Max, Abtserde, Hubacker, Kirchspiel: nomi che oggi compaiono nelle aste come se fossero ancora, persino in questi anni difficili, delle hot chips. I vini sono grandi. Non c'è alcun dubbio. Grottesca resta comunque la distanza di prezzo rispetto a quel vino che forse mostra più direttamente la firma di Keller: il Riesling Von der Fels.
Von der Fels è sulla carta un Riesling d'ingresso. In realtà è uno dei vini più intelligenti della Germania. Proviene da viti giovani di grandi parcelle calcaree, dunque da materiale che molti altri produttori venderebbero da tempo come vino di prestigio. Da Keller ne nasce un vino che racconta lo stile severo, gessoso e cristallino della maison senza un grande cartellino del prezzo. È proprio questo a renderlo così interessante. I Riesling più costosi di Keller possono sopraffare – non tutti ci riescono. Von der Fels, invece, convince. Ha la stessa struttura interiore, la stessa nervatura, la stessa precisione secca. Solo senza la megalomania economica del mercato secondario.
In Rheinhessen il confronto con Wittmann si impone comunque. Anche lì nascono grandi Riesling secchi da calcare, spesso con la stessa serietà, costruiti diversamente, biodinamici, non meno accessibili. Le migliori parcelle di Wittmann sono relativamente più convenienti, cosa che rende ancora più evidente il culto di Keller. Il mercato ormai non paga soltanto il vino di Keller, ma anche rarità, mito e desiderio di possesso. Non si può rimproverare nulla a una tenuta per questo. Mostra soltanto quanto sia diventato singolare il vino, non appena smette di essere bevuto e comincia a essere assegnato.
Eppure Keller dà il meglio di sé proprio là dove il culto non ha ancora ricoperto tutto. Da anni la cuvée di Chardonnay e Weißburgunder possiede una naturalezza quasi sfacciata. La Scheurebe (secca) della tenuta appartiene alle migliori della Germania, perché non lascia che il vitigno scivoli in una profumeria esotica, ma gli dà struttura. E Von der Fels resta quel Riesling attraverso il quale l'intera scuola di Keller diventa accessibile: calcare, slancio, frutto giallo, erbe, sale, nessun ornamento.
2025 in questa piccola verticale appare naturalmente come l'annata più vigorosa. Il vino profuma di albicocca, kumquat, un po' di mandarino, scorza di agrumi e appena di gesso. Al palato mostra quella rara combinazione di leggerezza e sostanza che possiedono soltanto i grandi vini semplici. L'acidità non sta accanto al vino: lo trascina in avanti. Tutto è luminoso, fresco, preciso e tuttavia piacevolmente beverino. Un vino che funziona già ora e che sopporta senza problemi ancora qualche anno in cantina. Il termine con cui Keller lo definisce, Zechwein, qui suona quasi comico. Se questo è Zechwein, alla Germania serve meno prestigio.
2019 si mostra più maturo, più ampio, ma assolutamente non stanco. Il frutto vira maggiormente verso la mela gialla, il limone maturo, un po' di Darjeeling, erbe e calcare bagnato. Il vino possiede appena più spinta del 2025, appare più denso e materico, senza perdere la direzione. Dopo un po' d'aria arriva quella presa per cui Keller è famoso: non tannino, non durezza, ma una mineralità quasi tattile. Il 2019 è il Von der Fels da tavola. Per pesce, pollame, cucina asiatica, anche per arrosto di maiale con kren. Non richiede devozione. Richiede un bicchiere grande.
2016 si presenta più teso. Pompelmo, erbe, gesso, un po' di fiori bianchi, poca evoluzione. L'annata non ha mai nascosto del tutto gli spigoli, e proprio questo fa bene a questo vino. L'acidità è presente, ma non tagliente. Il vino appare teso, slanciato, più serio del 2019, meno affascinante del 2025. In compenso possiede quella lunghezza secca che solo dopo la deglutizione mostra quanto vino ci fosse davvero nel bicchiere. Un Von der Fels per bevitori di Riesling, non per romantici del Riesling.
2013 infine è lo sguardo maturo all'indietro. Mela gialla, pera, appena un accenno, molto lieve, di miele, noce, anacardo, insieme a un'acidità ancora vivace. Il frutto ha perso la sua giovinezza, ma non la sua forma. Il vino mostra quanto bene possa invecchiare Von der Fels senza trasformarsi in una grande posa da Riesling. Nessuno spettacolo di petrolio, nessun dramma dell'età. Piuttosto un Riesling calcareo tranquillo, preciso, ormai divenuto più morbido, con un lungo finale.
Dopo quattro annate, l'impressione resta inequivocabile. Keller non deve giustificare i suoi grandi vini attraverso Von der Fels. È piuttosto Von der Fels a mettere in discussione i grandi prezzi. Non per ribellione. Ma perché mostra quanto completo possa essere un vino prima che il mercato cominci a renderlo importante.