(Manfred Klimek / Immagine animata: Runwayml)
Rechnitz e Wösendorf, il primo luogo sul versante più orientale delle Alpi, l’altro al margine più meridionale del Waldviertel austriaco – luoghi che non potrebbero essere più diversi. Eppure qui dobbiamo soffermarci più a lungo, perché qui i vini vengono versati come se fossero argomenti – anzi, lo sono!
Rechnitz – l’anti-idillio
Rechnitz si trova ai margini della Repubblica, l’Ungheria dista pochi chilometri e ogni lavoratore dei supermercati fa il pendolare dall’Ungheria – il che dà alla conversazione alla cassa rapida un tocco di paprika. Per salutare dico “Wisla” (un termine per iniziati). L’aria è proprio molto, molto fresca, il vento moderatamente presente. I suoli, però, con ogni tempo, sono scisto verde, argilla, inclusioni, transizioni. Nulla è univoco, nulla è livellato. Presso la cantina Straka da tutto questo non nasce soltanto uno stile presente e incisivo, ma anche una base di lavoro per esperimenti capaci di gettare l’ancora tanto nel regionale quanto nell’internazionale. Da qui, negli ultimi dieci anni, è nata la firma, davvero singolare, di Thomas Straka – del resto, nella regione intorno all’Eisenberg ho trovato sorprendentemente numerose firme singolari.
I Furmint Il 2023 resta per poco nel bicchiere – e già il primo sorso persiste sorprendentemente a lungo. Erbe scure e discrete, fini note amare, mela cotogna, poca albicocca, quasi niente pepe, pochissima noce moscata: tensione che nasce dalla struttura interna. E un’ulteriore conferma che quest’uva ungherese appartiene anche all’Ungheria occidentale. Perché allora non se ne pianta di più? “Jössas”, dice Straka, “il Furmint è ancora più sensibile ai parassiti del Pinot Noir”.
Straka è ancora più preciso (se mai fosse possibile) con i Blaufränkisch, che qui vengono raccolti rigorosamente uno a uno:
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Blaufränkisch Grünschiefer: frutto di bosco chiaro, fresco, quasi sospeso. Erbe, ribes rosso, una componente terrosa che non appesantisce. Tannini molto fini, condotti con vivacità.
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Blaufränkisch Rechnitz DAC Riserva: più denso, strutturato, ma mai pesante. Frutto di ciliegia, nucleo minerale, succosità nel finale. Un vino con un potenziale d’invecchiamento che probabilmente durerà più a lungo di quanto comunemente si supponga. Accidenti, che affare!
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Blaufränkisch Ried Rosengarten: più profondo, profondo, profondo: più scuro, più speziato. Mora, ginepro, tannino a grana fine. Serio, concentrato, senza scivolare nel monumentale.
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Blaufränkisch Ried Prantner: il più austero e teso della serie. Cranberry, mirtillo rosso, erbe, spina dorsale solida. Un vino che mantiene la tensione e non si scioglie.
Sui Welschriesling quasi unici di Thomas Straka scriverò a parte nella WELT am SONNTAG.
(Da Straka ogni ospite che al piano di sotto beve un bicchiere in più, o che semplicemente cerca un posto dove dormire, può pernottare un piano più su in modo eccellente, preferibilmente ai massimi livelli – per quanto ne so e mi sento di raccomandare).
Wösendorf – l’idillio
Wösendorf: terrazze, muri, vigneti, un fiume, un vero paesaggio culturale. Da Rudi Pichler tutto questo confluisce nel bicchiere – davvero. Qui non si degusta soltanto, qui si spiega – con calma, precisione, entrando nei dettagli, senza pathos. Pichler è, insieme a Bodenstein, l’intellettuale liberale della Wachau – non per posa, ma per mentalità e grazie agli studi di economia
I profili dei suoli non sono esposti come decorazione, ma come chiave di lettura. Gneiss di Gföhl, paragneiss, inclusioni anfibolitiche, zone prive di calcare. Si capisce presto: questi Riesling non nascono in cantina, ma lungo le curve di livello.
La I Riesling Smaragd del 2024 lo mostrano chiaramente:
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Terrassen: ingresso fine, pesca bianca, un accenno di ardesia, struttura logico-elegante. Un vino quasi sfacciatamente conveniente per questa qualità e capace di evolvere. E anche un vino per il mercato di destinazione statunitense, dove, nonostante i dazi, registra un piccolo boom – proprio perché spiega bene e a buon prezzo ciò che è grande.
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Kirchweg: densità minerale, slancio preciso, frutto nitido. I sedimenti del pendio soprastante sono percepibili, senza bisogno di spiegazioni.
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Hochrain: più teso, più concentrato, con una tensione evidente. Vecchie viti, maggiore profondità, respiro più lungo. In cantina regge bene cinquant’anni. Ma noi non vivremo così a lungo.
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Achleithen: purista, possente, senza compromessi. Gneiss, austerità, lunghezza. Un Riesling che seduce con il frutto, ma richiede anche sul piano minerale e intellettuale. Più dei Riesling tedeschi. Lo stesso vale per l’Hochrain.
Dei Federspiel e dei Grüner Veltliner di Rudi Pichler riferirò nella WELT am SONNTAG mia
Che cosa resta
Due luoghi, due paesaggi, due linguaggi molto diversi. Eppure qualcosa in comune: entrambe le aziende rinunciano alle semplificazioni. Si fidano del fatto che i loro vini possano essere letti allo stesso tempo come semplici e impegnativi. Nel libro dei vini fanno affidamento sull’attenzione, non sugli effetti. L’Austria, al meglio delle proprie possibilità.