(Questo testo è apparso prima sulla WELT am SONNTAG, il testo annunciato sul Tirolo è presso il nostro avvocato per i media, che non vuole ancora autorizzarne la pubblicazione. Arriverà domani)
Un austriaco (io) incontra Östreicher: i vignaioli Kerstin e Richard Östreicher a Sommerach sul Meno. Strato dopo strato, qui le viti affondano da secoli nella terra e assorbono acqua e sali minerali da un suolo composto a sua volta da antiche radici di viti ormai scomparse – il DNA dell’origine. Kerstin e Richard Östreicher conoscono questo DNA e lo elaborano, per quanto possibile, nel modo migliore. E sanno farlo molto bene. Risparmiamoci altre parole e passiamo subito ai vini.
L’ Silvaner Gewanne «Augustbaum» 2022 circa (€ 34,00). Bevuto alle 10 del mattino, quando lingua e palato non erano ancora distratti da quasi nessun cibo. È rimasto per 12 mesi sulle fecce fini, in un tonneau usato proveniente dalla Francia – niente atteggiamenti, solo sostanza: cotogna, richiami floreali, un accenno di acquavite di lampone – ma senza dolcezza. Il frutto non è giovane, bensì maturo in ogni sua fase. Questo splendore di vino è stato respinto cinque volte durante l’esame per il numero di valutazione, prima di essere finalmente approvato. Questo mi dice che gli antichi sommi sacerdoti tra gli esaminatori del vino non comprendono la modernità del presente. La succosità dell’Augustbaum non è un effetto, ma uno stato della materia. Ne esistono circa 2.000 bottiglie, non ne servono di più. Quando qualcosa è stato plasmato, invece di essere progettato.
Il 2023 della stessa parcella? È (€ 36,00) più rustico, ma tutt’altro che rozzo. Più letto di fiume che passeggiata elegante. Il naso ricorda la Borgogna, forse il Mâcon, o una Marsanne proveniente da una parcella più elevata. Anche questa è una forma d’identità: non trovarsi lì, ed essere così come si è lì.
Lo Chardonnay Rossbach 2023 (€ 65,00) sembra un tutt’uno: fermentato in botte presso Damy e François Frères, con legno proveniente dalle foreste che riforniscono anche Meursault. Cloni originari proprio di lì. La trama è finemente tesa, come la membrana di uno strumento. Fermentazione spontanea, 1.500 bottiglie. Non un vino da ammirare, ma da bere, per poi inginocchiarsi e recitare una preghiera di ringraziamento.
Bottiglia successiva: il Silvaner «Maria im Weingarten» 2022 (€ 42,00). Un vigneto sotto una cappella (da qui il nome Maria), su calcare argilloso e ferruginoso. Più classico dell’Augustbaum, ma dotato di una profondità spigolosa. Un vino che definisce i propri contorni – più drammatico di quanto altri vini tedeschi sappiano fare.
E i vini rossi? Certo che sì. Perché i vini rossi della Franconia del Meno sono spesso, per me, ai vertici mondiali. Gli Östreicher Spätburgunder (Pinot Noir) dalla parcella «Rosen» 2018 circa (€ 52,00) – appena 1.000 litri, legno delicato ed elegante; i suoli: argilla sabbiosa, calcare a conchiglie, a 20 metri in linea d’aria dal Meno, 3,4 metri sopra il livello del fiume. Una speziatura elegante attraversa il Rosen, come se provenisse soltanto dal suolo stesso. Nessun potenziamento aromatico in cantina, ma una tensione tettonica che nasce nei suoli dei vigneti. Chi assaggia con attenzione vi troverà una linea che si potrebbe seguire fino ai migliori cru della Côte de Nuits.
Lo Spätburgunder Gewanne Katzenkopf 2023 (€ 68,00) introduce il 20% di legno nuovo: una struttura chiaramente definita, una forma di decisione che si prende soltanto quando si sa ciò che si vuole. Lo Spätburgunder Gewanne Hallburg (28 euro): ciliegia, cassis, menta, marzapane, rosmarino – un paese italiano a gennaio, quando le strade sono vuote, ma l’aria profuma ancora di festa.
Gli Östreicher Weißburgunder Hölzlein 2023 (€ 35,00) è mineralissimo fino al midollo: piantato nel 2000, è più Mercurey che Franconia del Meno. Il 2024 mostra più slancio, ma rimane sulla stessa linea. Qui l’origine non è una polizza assicurativa, ma uno strumento.
L’ Silvaner «sur lie» 2023 (€ 22,00): leggermente torbido, denso, drammatico al naso. Pesca, fagioli, nocciola, guscio di noce – non un effetto, ma una stratificazione. Il suolo è calcare a conchiglie, ma l’impressione è quasi alpina. Un Silvaner che parla come un Borgogna, senza imitarne la lingua. Prima: Maria. Prima ancora: Augustbaum. È un sistema di frasi che si sostengono, si contraddicono e infine si completano a vicenda.