Dal Markgräflerland badense bastano appena quindici minuti per arrivare in Alsazia, sulla sponda francese del Reno. Quindici minuti che sembrano un piccolo viaggio nel tempo. Sul versante tedesco del fiume di confine incontriamo spesso cantine di nuova costruzione, architettura moderna e investimenti che rendono visibile il successo economico degli ultimi anni. Non appena attraversiamo il fiume, il quadro cambia. L’Alsazia appare più tradizionale, più rustica, quasi fuori dal tempo. Nei vigneti lavorano ancora quei braccianti francesi che qui fanno parte della viticoltura da generazioni. Guidano trattori semplici, parlano di suoli, viti e clima con una naturalezza sorprendente e svolgono il loro lavoro con una miscela di orgoglio e serenità che è diventata parte della cultura vinicola alsaziana. Questo romanticismo dei braccianti è in gran parte scomparso sulla riva tedesca del Reno. Si potrebbe pensare che la viticoltura alsaziana sia rimasta indietro rispetto ai vicini tedeschi. Dopo poche visite è chiaro: è vero il contrario. Le due aree sono equivalenti, ma l’Alsazia ha un nome più grande a livello mondiale.
Sono proprio tenute come la biodinamica Domaine Léon Boesch a dimostrare che i grandi vini non nascono necessariamente in cantine tirate a lucido. Le strutture sono semplici, la tecnologia di cantina appare poco spettacolare — e volutamente non all’avanguardia. Il proprietario Matthieu Boesch parla molto bene il tedesco, cosa piuttosto insolita per un francese, e incarna la fiducia incondizionata nell’artigianato di famiglia. Il suo Sylvaner Pierres Rouges (€ 21,50) possiede proprio questa grandezza priva di ostentazione: note carnose, porro, noce, un tocco di ginseng, lime e scorza d’arancia conducono a un finale vegetale e gustoso, con un sorprendente piccolo frutto di ribes alla fine del sorso. Anche il Muscat L’Amandier (€ 21,50), fermentato spontaneamente, sorprende: aromi di frutta secca scura, sale, densità e un’eleganza che a tratti mi fa pensare alla rusticità di alcuni vini della Wachau. Solo che i vini di Boesch incidono sul portafoglio per circa due terzi della spesa.
A pochi chilometri di distanza, la Domaine Hurst vinifica vini che interpretano altrettanto bene lo stesso paesaggio. Il Riesling Lieu-Dit Boland 2022 (€ 26,00) esordisce con note di carta da lettere fresca, cumino e un tocco di inchiostro tipografico. Erbe aromatiche, pesca bianca di vigna, mela verde e una delicata affumicatura gli conferiscono poi una personalità singolare, che sfugge a ogni semplice tipicità varietale. Il Riesling Grand Cru Brand 2022 (€ 32–34,00) appare inizialmente chiuso, si apre con l’aria e mostra quella caratteristica nocciolata scura e quella profondità pacata che i grandi Riesling spesso rivelano solo con pazienza. Particolarmente impressionante rimane il Pinot Gris Brand 2022 (€ 26–28,00). Ciò che altrove talvolta scivola volgarmente verso una frutta esotica opulenta, qui viene guidato con disciplina e precisione. Ananas e albicocca incontrano terra umida rosso-grigia, funghi, lime e gesso. In seguito compaiono mela cotogna, un tocco di pera, zucchero filato rosa e infine una nota di curcuma. Un vino di notevole tensione, con un potenziale d’invecchiamento stimato in vent’anni.
È proprio questa vicinanza immediata a rendere l’area dell’Alto Reno una particolarità europea. Due paesaggi vinicoli si trovano a pochi minuti di distanza e, tuttavia, difficilmente potrebbero essere più diversi nella loro cultura. Decenni di separazioni politiche hanno lasciato tracce molto meno profonde in altre regioni di confine europee. Tra Austria e Repubblica Ceca, Ungheria o Slovenia, le culture vitivinicole, nonostante i loro confini, sono ancora oggi sorprendentemente simili. Lo stesso vale per il Collio, diviso tra Italia e Slovenia. Tra il Markgräflerland e l’Alsazia, invece, il Reno ha preservato due mondi del vino completamente diversi. Proprio per questo vale la pena fare il breve viaggio oltre confine. Non per valutare le differenze, ma per sperimentare quanto possa essere vario il modo in cui nasce il vino — e quanto poco, in definitiva, la tecnologia di cantina e i confini statali decidano della grandezza dei vini.