(© Dourthe Freres)
di Manfred Klimek
Ho conosciuto Château Maucaillou quando mi aggiudicai all’asta 60 bottiglie delle annate 1982 e 1985 – all’asta del commerciante di futures sulle materie prime Kernstock, fallito, a Vienna. Tutti erano interessati solo a Lafite, Latour, Margaux, Mouton, Petrus, di cui Kernstock aveva in cantina anche casse intere. Nessuno fece un’offerta per le 60 bottiglie di Maucaillou. Alzai la mano, quasi per scherzo, e ottenni un’aggiudicazione che fu un affare da manuale. Solo a casa, al primo assaggio, capii che cosa avevo comprato: uno degli affari più gustosi della mia vita.
Maucaillou – il nome significa «cattive pietre». Ed è proprio questo il suo terroir: terreni ghiaiosi e ostili, che danno poco, se non uve di carattere. Qui nel Médoc, a Moulis-en-Médoc, la tenuta fu fondata nel 1875. Una costruzione recente rispetto agli autorevoli Grand Cru che vent’anni prima erano stati inseriti nella celebre classificazione del 1855. Maucaillou arrivò troppo tardi. Per questo non figurò mai in quell’elenco che ancora oggi decide prezzi e fama. E per questo nessuno reclamava Maucaillou quando Bordeaux precipitò nella follia dei prezzi negli anni 1990 e 2000. Maucaillou rimase però sempre «soltanto» un Cru Bourgeois Supérieur. E fuori fuoco.
Eppure la tenuta offre da più di cinque decenni esattamente ciò che ci si aspetta da un Bordeaux affidabile: struttura, sostanza, un tocco di classicismo, ma senza pose. Vini facili da bere, che si ha piacere a rabboccare, che non stancano alla terza bottiglia. In breve: il perfetto vino da bevuta del Bordolese.
La famiglia Dourthe conduce lo Château da generazioni. Oggi sono Philippe e Pascal Dourthe a tenere le redini – e lo fanno con una vinificazione che appare quasi antiquata. Nessuna offensiva di PR appariscente, nessuna presenza costante sui social media, nessun frastuono di marketing. Maucaillou comunica poco, a volte quasi troppo poco. Anche la questione di come definiscano esattamente la loro viticoltura – sostenibile, convenzionale, biodinamica? – resta in penombra. È in linea con il carattere: meglio lasciare che sia la bottiglia a parlare per sé, invece di etichettare ogni pratica. Ma questo fa anche sì che non sia «di tendenza».
Le viti – prevalentemente Cabernet Sauvignon, Merlot, oltre a un po’ di Petit Verdot – si estendono su circa 80 ettari. La vinificazione è classica: fermentazione a temperatura controllata, fermentazione malolattica, affinamento fino a 18 mesi in barrique, di cui circa il 20% in legno nuovo. Nessun esperimento, nessuna bizzarria. Nascono così vini che possono fare affidamento sui propri punti di forza: eleganza, tannini fini, un Bordeaux affidabile.
E forse questa è la grande ironia: Mentre tutt’intorno infuria la caccia ai punteggi, agli hype e all’aumento dei prezzi, Maucaillou è rimasto ciò che è sempre stato – un buon Bordeaux a un prezzo ragionevole. Chi nel Bordolese cerca un vino «comune» si imbatte qui in qualcosa di raro: una normalità che non è banale.
Ricordo ancora le prime bottiglie che tirai fuori dalla cantina: 1982, 1985 – annate straordinarie. Non avevano lo splendore di un Premier Cru, né il prestigio internazionale che elettrizza i collezionisti. Ma avevano qualcosa che non si può apprezzare abbastanza: piacere di beva, profondità, un equilibrio nella giusta misura. Un vino che non deve parlare di sé, perché convince nel bicchiere.
Forse è questo che caratterizza Maucaillou: questo vino è l’antitesi dello spettacolo. Dimostra che Bordeaux non è fatto solo di rarità e oggetti d’investimento, ma anche di vini capaci di mostrare grandezza nella vita quotidiana. In un’epoca in cui molte maison bordolesi – nel pieno della più grande crisi dei vini rossi degli ultimi 60 anni – cercano di esaltarsi sempre più, Maucaillou resta con i piedi per terra. Ed è proprio per questo che si distingue.
Chi beve Maucaillou, capisce che «comune», nel senso migliore del termine, significa anche «affidabile». E che a volte è più intelligente comprare una cassa di questo vino anziché una bottiglia di Lafite. Non perché Maucaillou sarebbe più grande, ma perché, senza rendersene conto, ascolta il polso del presente.