(Manfred Klimek / immagine animata: Runwayml)
Perché mai nessuno mette in cantina i vini di Markus Schneider? E aspetta. Ho partecipato, in ambito privato, a una rara degustazione di vini di Schneider affinati nel tempo.
La questione della capacità d'invecchiamento dei popolari vini di Schneider si è posta quando sono state aperte alcune bottiglie che giacevano lì in cantina da anni – quasi per caso. Nessuna cuvée prestigiosa. Nessun vino da singola parcella iconico. Bensì proprio quelle bottiglie che si comprano, si stappano, si bevono e si ricomprano. Vini per il venerdì sera, il barbecue, la pasta, gli amici. Vini che non sono stati espressamente concepiti per durare decenni.
E probabilmente Markus Schneider sarebbe l'ultimo a volere che venissero accumulate. Il suo successo si è basato proprio sul rendere comprensibile la complessità. Svecchiare il vino. Democratizzare il piacere. Niente è più lontano dall'idea che i suoi vini d'ingresso debbano “aprirsi” solo dopo sette o dieci anni.
Eppure erano lì – rossi del 2016. Un Kaitui del 2018. E la curiosità quasi infantile: possono farcela?
Sì, possono. E sorprendentemente bene.
Bisogna ricordare cosa accadde poco più di vent'anni fa. Comparve un giovane viticoltore del Palatinato, con etichette che ricordavano più Manhattan che la Mittelhaardt. Nere. Nitide. Sicure di sé. I vini si chiamavano (e si chiamano tuttora) Black Print, Ursprung, Tohuwabohu. Nessun pathos da cru, nessun ricciolo gotico. E poi vini succosi, densi, immediatamente accessibili. Nessuna prova di pazienza. Nessun seminario elitario nel bicchiere.
Per una generazione che non aveva voglia né della banalità dei Bocksbeutel né di vini da litro insignificanti, fu una liberazione. Schneider divenne il vigneron simbolo dei giovani bevitori di vino. Dimostrò che il vino tedesco può presentarsi in modo moderno, pensare in chiave internazionale – senza apparire provinciale.
Le reazioni non si fecero attendere. I viticoltori più affermati storcevano il naso. Alcuni esponenti della critica parlavano di “parkerizzazione”, di marketing, di esagerazione. Le cooperative si sentivano sfidate. Si diffuse l'espressione “ciarlatano dell'enologia” – senza mezzi termini, spesso con irritazione palpabile.
Schneider continuò a lavorare. Investì. Si espanse. E mentre gli indignati discutevano, lui vendeva vino. A livello internazionale, in quantità, con uno stile ben riconoscibile.
Ora, anni dopo, il vero punto della questione: questi vini apparentemente superficiali e immediatamente comprensibili mostrano maturità. Struttura. Equilibrio. Il frutto primario non è collassato. I tannini si sono fusi senza disfarsi. Il legno appare integrato. Molte cose sembrano più ordinate, più calme, più precise. Un dettaglio importante: la cantina in cui sono rimasti a riposare è perfetta. E non sono mai stati spostati. Questo fa molta differenza.
Proprio i rossi del 2016 sorprendono per la loro stabilità. Il Kaitui 2018 – un tempo emblema del Sauvignon Blanc semplice e immediato “Made in Germany” – dimostra che calcare, estratto e lavoro accurato possono creare una base capace di sostenere il vino oltre la pura aromaticità.
Kaitui Sauvignon Blanc 2018
Sauvignon Blanc del Palatinato, concepito un tempo come vino bianco fresco e immediatamente accessibile – caratterizzato dal calcare, con una struttura fresca e una piccola percentuale di parcelle più calde che apportano richiami tropicali. 12,5% di alcol, nessun monumento di legno, nessuno stilista ascetico – bensì un Sauvignon tedesco moderno che unisce un'aromaticità internazionale a un saldo radicamento regionale.
Con l'affinamento mostra quanto sia realmente solida questa base. L'esotismo un tempo in primo piano fa un passo indietro, la speziatura verde si mette in ordine, l'acidità appare meno pungente e più portante. Il calcare sembra improvvisamente più evidente. Quello che era stato concepito come un vino semplice da bere acquista contorni – e pone sommessamente la domanda sul perché, da queste parti, lasciamo invecchiare il Sauvignon Blanc così di rado.
Al naso meno erbe, più frutta a nocciolo, più uva spina, e anche un tocco in più di cotogna dal carattere autentico. Idealmente pronto da bere.
Ursprung 2016 (Merlot, Cabernet Sauvignon, Portugieser e altri)
L'“Ursprung” è sempre stato il biglietto d'ingresso di Schneider nel mondo delle cuvée rosse: diverse parcelle tra la pianura del Vorderpfalz e il margine dell'Haardt, frutto in primo piano, tannini morbidi, concepito per essere accessibile. Non un vino muscoloso, bensì un rosso per molte occasioni – il suo cosiddetto “garante del successo”.
Dopo diversi anni di affinamento in bottiglia, si vede che questa accessibilità non era una carenza di struttura. I tannini appaiono assestati, il frutto più scuro e serio, l'aromaticità primaria iniziale ha lasciato spazio a sfumature terziarie. Il vino non perde nulla in scorrevolezza, ma guadagna profondità. La leggerezza di un tempo non scivola nella magrezza – diventa adulta.
Al naso domina nettamente il Cabernet con il suo cassis. Può riposare bene ancora 5-7 anni, ma ora è sorprendentemente facile e perfetto.
Black Print 2016 (Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Blaufränkisch)
Il “Black Print” fu la svolta di Schneider – una cuvée internazionale proveniente dalla pianura calda e secca, con l'ambizione di non nascondere maturità e densità. 14,5% di alcol, uso ambizioso del legno, chiaramente posizionato come esponente potente della moderna cultura enologica rossa tedesca.
Considerandolo affinato, diventa evidente quanto attentamente sia stato costruito questo equilibrio. Il frutto un tempo ricco non è crollato, ma si è trasformato in profondità speziata. Il legno non è più sotto i riflettori, bensì agisce come una cornice. Quello che un tempo veniva definito possente mostra ora struttura e stabilità. Qui si dimostra che la sostanza è più della semplice opulenza.
Decisamente il momento giusto per berlo. Al naso domina la speziatura delicata delle due varietà principali, perfettamente combinate.
Tohuwabohu 2016 (Merlot, Cabernet Franc, piccola percentuale di Cabernet Sauvignon e Petit Verdot)
Già il nome rimanda al caos prima dell'ordine. In realtà questo vino è sempre stato concepito come una cuvée strutturata e disciplinata – Cabernet Franc e Merlot al centro, completati dai classici partner bordolesi. Affinamento prolungato, raccolta precisa, maturazione ambiziosa.
Con il tempo questo vino acquista chiarezza. Le singole componenti si integrano con maggiore calma, i tannini sono più setosi, l'aromaticità più sfaccettata. Dove prima dominava la potenza, ora si manifesta l'architettura. Il Cabernet Franc trae particolare beneficio dall'affinamento – e conferisce al vino quella speziatura fresca che lo distingue dalla semplice pienezza.
Anche qui al naso dominano le due varietà speziate. Può riposare bene ancora 10 anni – naturalmente con una conservazione perfetta.
Einzelstück Portugieser 2016 (vecchie viti)
Portugieser – a lungo sottovalutato, spesso frainteso come semplice vino da osteria. Qui, invece, proveniente da vecchie viti, profondamente radicate nella campagna di Ellerstadt, con la storia nel suolo. Il vino non si è mai presentato come un'affermazione rumorosa, bensì come una concentrazione sull'origine e sulla varietà.
Con l'affinamento rivela quanto possano essere solide proprio queste varietà ritenute semplici. Il frutto diventa più fine, la trama più setosa, l'acidità si integra. Nulla appare artificioso. Nessuna sovrastruttura, nessuna messa in scena. Si dimostra invece che anche il Portugieser può sostenere l'età – se viene preso sul serio.
Al naso, ribes rosso e mirtillo maturi in modo intenso. Momento ideale per berlo, ma sulla via della scomparsa.
L'ironia: nessuno ha raccolto né raccoglie questi vini. Erano e sono troppo economici. Troppo accessibili. Troppo vini da tutti i giorni. Si accumula il prestigio, non il pop.
Forse è proprio qui che si trova la vera storia di Markus Schneider. Nel fatto che non abbia mai vinificato per la cantina, bensì per il momento – e che questo momento duri più a lungo di quanto molti avrebbero immaginato.
Oggi manca una figura come lui. Un viticoltore capace di parlare a una nuova generazione senza ingraziarsela. Che intenda il design come un invito. Che non confonda l'accessibilità con la superficialità. Che prenda sul serio il mercato senza inseguirlo.