(Manfred Klimek / WELT am SONNTAG / rielaborato dalla redazione / foto rielaborate: Runwayml)
La cautela nei consumi, la pressione sui prezzi, le generazioni più giovani che bevono meno vino, i viticoltori che devono prepararsi a tempi più duri: ormai queste frasi fanno parte del rumore di fondo del settore. Vengono ripetute, variate, inasprite. E non sono sbagliate. Ma non rappresentano tutta la verità. Chi oggi visita le aziende vinicole in Germania e Austria si imbatte continuamente in una realtà che non sembra adattarsi bene a questa narrazione. Aziende che risentono poco della recessione annunciata. Alcune vendono stabilmente. Altre crescono, persino negli Stati Uniti, nonostante i dazi. Non per ignoranza nei confronti della crisi, ma per un atteggiamento più antico di qualsiasi dibattito sul mercato: concentrarsi su ciò che c'è. Sul luogo. Sul cru. Sul possibile.
Due incontri di questo tipo si possono mettere bene a confronto, perché provengono da regioni diverse e condividono tuttavia lo stesso principio: fedeltà incondizionata al terroir – e alla paziente elaborazione di ciò che esso offre.
Nella Wachau il Federspiel vive un ritorno silenzioso. A lungo è stata la categoria intermedia tra Steinfeder e Smaragd, volentieri trascurata, spesso sottovalutata. Oggi sembra quasi la risposta a un'epoca che cerca meno alcol e più tensione interiore. Il Grüner Veltliner Federspiel Peunt® 2024 di Johann Donabaum ne è un esempio da manuale. Non è un vino dimostrativo, né invadente. La frutta a polpa gialla c'è, ma è contenuta. Cotogna, un tocco di fumo, e sotto quella mineralità salina che sostiene e prolunga il sorso. Non è un vino dall'effetto immediato, bensì uno che rimane – proprio perché è leggero e agile senza diventare mai insignificante.
Che Donabaum dia comunque ampio spazio agli Smaragd non è affatto una contraddizione. Kirchweg, Spitzer Point, Setzberg: tre vini, tre diverse ponderazioni di speziatura, frutto e tensione minerale. Il Kirchweg teso e classico, lo Spitzer Point più cremoso e dai frutti gialli, il Setzberg fresco e pietroso, proveniente dalle terrazze più alte. A questi si aggiungono Neuburger e Chardonnay – varietà secondarie nella Wachau, quasi degli anacronismi – che dimostrano come non sia il solo vitigno a sostenere i vini di Donabaum, bensì il suo approccio preciso al suolo, alla resa e al microclima. Qui la padronanza non nasce dalla varietà, ma dal controllo.
Sulla Mosella, a Brauneberg, lavora Stefan Steinmetz a una forma diversa, quasi più radicale, di chiarezza. La sua collezione 2024 di Riesling secchi sembra una cartografia dell'ardesia: ogni cru è un pensiero a sé. Accompagno Steinmetz da molti anni e raramente questa ampiezza è stata così convincente. Dal semplice Brauneberger Riesling, con la sua chiarezza pura e priva di fronzoli, passando per il secco Juffer Kabinett, che con il 9,5 per cento di alcol dimostra quanto la leggerezza possa essere seria, fino ai grandi vini dell'Hofberg, che non contrappongono forza ed eleganza, ma le intrecciano.
Le riserve, infine – Hofberger e Grosser Hengelberg – non sono dimostrazioni di potere. Sono progetti di pazienza. Vini che non insistono per essere bevuti subito o nei due anni successivi, ma chiedono tempo e promettono così di risplendere brillantemente tra qualche anno. Il fatto che possano durare decenni non è qui un argomento di marketing, ma quasi un effetto collaterale del loro ordine interiore.
Ciò che accomuna Donabaum e Steinmetz non è tanto uno stile quanto un atteggiamento nei confronti della produzione del vino – anzi: una consapevolezza di sé. Entrambi non reagiscono alle tendenze, le ignorano. Entrambi lavorano sui loro cru, non sul mercato. Ed entrambi dimostrano che la qualità non deve necessariamente gridare per affermarsi. Forse è proprio qui che si trova una chiave per questo periodo: non reinventare tutto, ma leggere ciò che già esiste con tale precisione da riuscire a sostenerlo, insieme a se stessi e alla viticoltura – anche quando le narrazioni sul vino diventano più cupe.