(Manfred Klimek / Claude Auguste – vini / immagine animata: runwayml)
La storia dell’Alsazia comincia con un malinteso. O, più precisamente: con molti malintesi. Per secoli tedeschi e francesi si contesero questa stretta fascia tra i Vosgi e il Reno. A volte era tedesca, a volte francese, poi di nuovo tedesca e infine ancora francese. Chi oggi attraversa Ribeauvillé, Riquewihr o Colmar capisce subito perché entrambe le parti ritenessero di avere diritti su questo territorio. Case a graticcio come nell’Alto Reno, arte di vivere francese, toponimi tedeschi, caffè all’aperto francesi, vitigni tedeschi, cucina francese. L’Alsazia non è mai stata del tutto l’una cosa. E mai del tutto l’altra. Oggi appartiene alla Francia. E da quando l’Europa ha aperto le sue frontiere, per la prima volta sembra che nessuno abbia più problemi al riguardo.
La viticoltura qui è più antica di tutti gli Stati nazionali d’Europa: i Romani, chi altri, piantarono viti lungo i Vosgi. In seguito arrivarono monasteri, famiglie nobili e mercanti. Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris e Pinot Blanc caratterizzano ancora oggi il territorio, insieme a una piccola quota di Pinot Noir – gli stessi vitigni che pochi chilometri più a est crescono nel Baden o nel Palatinato. Eppure hanno un gusto diverso. L’Alsazia possiede una propria tonalità. Più pressione, più speziatura, più tessitura. Meno esibizione di frutto, più origine.
Al centro di questa storia si trova la Domaine Trimbach.
Pochi nomi sono legati internazionalmente all’Alsazia quanto Trimbach. Qui si produce vino dal 1626. Generazione dopo generazione. In un mondo del vino che continua a reinventarsi, Trimbach ha realizzato qualcosa di notevole: la tenuta è rimasta riconoscibile. Mentre altre aziende modernizzavano le proprie etichette, ridisegnavano i loghi e inventavano strategie di marca, le classiche etichette Trimbach sono rimaste quasi invariate. Chi oggi vede una bottiglia la riconosce immediatamente. Solo le più recenti imbottigliamenti dei Grand Cru presentano ormai grafiche un po’ più moderne. Il resto appare piacevolmente immune alle mode.
Non bisogna però confondere questo senso della tradizione con l’arretratezza.
In cantina, Trimbach è sempre stata tra le aziende che hanno compreso rapidamente gli sviluppi tecnici e li hanno integrati con criterio. Precisione invece di romanticismo. Pulizia invece di dogma. Il risultato sono vini che non sembrano mai antiquati, sebbene siano profondamente radicati nella tradizione. Lo dimostrano in modo particolarmente impressionante i tre vini Réserve.
Riesling Réserve, Pinot Gris Réserve e Gewürztraminer Réserve sono tra gli approcci più riusciti al mondo dell’Alsazia in assoluto. In molte regioni, la parola Réserve suscita aspettative di pesantezza, concentrazione e lunga maturazione in cantina. In Alsazia ha spesso indicato anche vini che inizialmente si nascondono dietro la propria struttura. Trimbach segue una strada diversa con i vini Réserve, perché questi vini possiedono origine e sostanza, ma allo stesso tempo un’accessibilità oggi necessaria per i giovani bevitori. Il Riesling Réserve unisce quella precisione secca per cui Trimbach è famosa a una notevole scorrevolezza di beva. Il Gewürztraminer Réserve mostra la speziatura come eleganza ed esotismo, senza scivolare nel profumo eccessivo o nella banalità. E il Pinot Gris Réserve dimostra in modo impressionante quanta tensione possa sviluppare questo vitigno, quando non lo si riduce semplicemente al corpo. Per i prezzi richiesti, questi vini si collocano da tempo a un livello che in Germania si potrebbe tranquillamente confrontare con quello di molti Erste Lagen. È proprio qui che risiede la loro forza. Non costano una fortuna. Ma spesso hanno un gusto da fuoriclasse.
Ancora più impressionante è il caso della Réserve Personnelle Pinot Gris. Il Pinot Grigio è un vitigno che in tutto il mondo ha sviluppato uno straordinario talento nel produrre mediocrità. Pochi altri vitigni vengono vinificati così spesso nell’insignificanza. Un po’ di frutto, un po’ di morbidezza, pochi ricordi.
Trimbach riesce nell’opposto.
La Réserve Personnelle possiede pressione, lunghezza e persistenza. Non innocuità, ma energia. Il vino si distende per minuti sul palato, sviluppando speziatura, struttura e una tensione quasi salina accanto alla dolcezza residua che accompagna questo vino da decenni. Tutto appare costruito con precisione. Per me è uno dei più grandi Pinot Gris del mondo – e al tempo stesso uno dei grandi vini bianchi dolci più convenienti in assoluto. Un vino che dimostra in modo impressionante quale potenziale si nasconda in questo vitigno spesso sottovalutato. Quando una famiglia di viticoltori subordina il vitigno alla cultura aziendale.
E poi c’è ancora la Cuvée Frédéric Emile. In Alsazia di solito basta pronunciarne il nome. Non serve quasi altra spiegazione. Da decenni è considerata l’icona della maison. Cresciuto nelle storiche parcelle Geisberg e Osterberg a Ribeauvillé, qui nasce un Riesling di impressionante profondità e capacità di invecchiamento. Mentre molti Riesling di punta oggi puntano sull’impatto immediato, Frédéric Emile sviluppa lentamente la propria grandezza. Con pazienza. Con maturità. Con quella tensione interiore capace di sostenere i grandi Riesling per decenni.
Si può discutere su quale sia il più grande Riesling di Francia. Per me, questa discussione finisce quasi sempre con Frédéric Emile.