(Manfred Klimek / immagine animata: runwayml)
Domenica l’Ungheria eleggerà un nuovo Parlamento. Per la prima volta dopo anni, sondaggisti e politologi ritengono possibile che l’opposizione sostituisca il governo Fidez di Viktor Orbán. Prima di dare domani uno sguardo alle ingerenze politiche di Fidez nella viticoltura – alle quali ho assistito personalmente – torniamo oggi al 2023, quando visitai due produttrici nel Tokaj. Questo testo è apparso in una forma diversa anche sulla WELT am SONNTAG, che era il committente del reportage sul posto.
Esiste un’antica narrazione. È durata per diversi secoli e recitava, fino al 1945: i migliori vini del mondo vengono prodotti in Francia, Germania e Ungheria. Poi arrivarono il ventesimo secolo e le ideologie assassine. Dei tre Paesi del vino di questa narrazione, dopo la fine della Seconda guerra mondiale rimase solo la Francia. E si aggiunsero nuove nazioni del vino – Italia, Spagna, Nuovo Mondo.
Dopo il declino dei regimi ideologici, nulla fu più come prima. I posti al banchetto mondiale del vino furono riassegnati al più tardi dopo il 1990. E così rimangono. Anche i viticoltori e i commercianti di vino della più famosa regione vinicola ungherese, il Tokaj, dovettero quindi reinventarsi. Negli ultimi dieci anni questa reinvenzione – in un Paese dove il machismo fa parte della vita quotidiana soprattutto nelle regioni rurali – è stata affidata sempre più spesso alle produttrici e alle manager del vino, che, con grande discrezione, stanno riposizionando i vini del Tokaj: più eleganti, precisi, sobri, europei e soprattutto più facili da bere; uno sviluppo che farebbe bene anche a non pochi territori vitivinicoli occidentali.
Judith Bott se ne intende di vacche. L’agronoma, oggi quarantasettenne, voleva allevare bovini; sognava una fattoria, ruminanti felici su pascoli incontaminati nella Slovacchia orientale, da cui provengono Judith e suo marito Jozef – dalla piccola e dimenticata parte transfrontaliera della regione vitivinicola omonima.
Poi però arrivò il vino, questo «interesse superiore», come lo definisce Bott, probabilmente per evitare la parola, ormai logora, passione. L’interesse superiore di Judith Bott riguarda soprattutto, e quasi esclusivamente, la regione del Tokaj e i vitigni Furmint e Tigliofoglia, nonché ciò che questi vitigni autoctoni, vinificati anche in versione secca, possono raccontare al mondo del vino. Certo, Bott sa fare anche vini dolci: qui li sanno fare tutti. Ma la disciplina regina nel Tokaj da ormai una decina d’anni si chiama: Furmint e Tigliofoglia secchi – oggi esistono più Tokaj secchi che quelli fruttati e dolci, celebrati per secoli. Si può dire che il Tokaj si sia reinventato? «Si può dire», afferma Bott, che oggi possiede anche la cittadinanza ungherese, «perché senza i vini secchi oggi il Tokaj probabilmente non avrebbe quasi più alcuna rilevanza.»
Judith Bott e suo marito Jozef vivono da sei anni nella loro tenuta vinicola, la loro Bott-Pince a Bodrogkeresztúr – in precedenza, per necessità finanziarie, il luogo di abitazione e quello di lavoro erano separati. La casa era un tempo un centro culturale, annesso a un’ex fabbrica di ceramiche; un grande terreno, in parte inutilizzato, che i Bott riuscirono ad acquistare a buon prezzo. Chi vuole sapere come si crea con pochi soldi una tenuta vinicola conosciuta anche a livello internazionale, può andare a scuola dai Bott. Questi bevitori poveri, nel senso letterale del termine, negli ultimi vent’anni hanno costruito un’azienda stabile, che ancora oggi però ricava la maggior parte dell’uva da vigneti presi in affitto – poca proprietà, molta reputazione. La viticoltura nel Tokaj è diventata più femminile? «Non so se si possa dirlo in generale», risponde Bott, «ma posso nominare circa quindici produttrici nella regione. Per l’Ungheria è un numero molto alto.» Non solo per l’Ungheria.
Produttrici? Fino a quarant’anni fa erano quasi inesistenti nella viticoltura. E quando c’erano, era perché non esisteva un erede maschio che, designato dai genitori, cioè dal padre, potesse portare avanti la tenuta. Lo sguardo dei viticoltori sul vino era esclusivamente maschile, perché il lavoro in vigna e in cantina è un lavoro duro e fisico, che negli anni entra nelle ossa. I viticoltori erano uomini che spesso, a sessant’anni, non riuscivano più a stare dritti – sempre che arrivassero a sessant’anni.
Ma quando la viticoltura, l’unica agricoltura culturale del mondo, cominciò a generare sempre più denaro, anche le piccole tenute poterono delegare i lavori pesanti. E quando questa nuova viticoltura, quella redditizia, iniziò a richiedere anche un potenziale intellettuale, cioè una riflessione sulla posizione, sul microclima, sulle tecniche di cantina e sulle politiche commerciali delle aziende, in tutto il mondo anche le figlie dei viticoltori si sentirono chiamate a partecipare alla gestione o ad assumerne da sole la guida. Questo ha portato a vini diversi, molto, molto migliori e più digeribili. E ha fatto capire a molti viticoltori che producevano vino anche per le donne; ormai soprattutto per donne che ordinano, comprano e bevono da sole i loro vini.
Un’altra storia di uscita nel mondo e ritorno in Ungheria è raccontata anche dalla produttrice Vivien Ujvary, ma in questa biografia c’è molto di singolare, qualcosa che nel mondo del vino non si sente raccontare così o in modo simile, perché la trentanovenne Ujvary non è responsabile solo dei vini della Barta-Pince a Mad, ma anche dei vini della sua vecchia tenuta di famiglia sul Balaton. Questa tenuta di famiglia possiede però soltanto 0,65 ettari di Riesling italico e Pinot bianco, vale a dire praticamente nulla, perché da quei pochi filari si possono ottenere ogni anno uve per circa 2000 bottiglie. Poiché però le creazioni di Ujvary del Balaton vengono servite nei ristoranti ungheresi di alto livello Winekitchen e Textura e sono considerate un consiglio da intenditori nelle enoteche ungheresi, nel Paese è ritenuta una produttrice eccezionale. Questo, insieme alla sua carriera internazionale, iniziata come apprendista viticoltrice in California e in Nuova Zelanda, ha spinto i proprietari della Barta-Pince ad affidare la loro azienda a una produttrice che non solo dimostra subito una personalità affascinante, ma sa anche parlare della regione, dei suoli e del clima con estrema consapevolezza. Nei vini Barta applica coerentemente quella cultura di vinificazione che si può ben definire femminile e che oggi è radicata come parte della modernità vitivinicola. Un lavoro elegante e sfaccettato, che impiega il legno delle botti in modo assolutamente discreto ma efficace, lasciando molto indietro i vini urlati di ieri. Esiste qualcosa come una rivoluzione femminile nel Tokaj? «Quello che posso dire», risponde Ujvary, «è che qui nel Tokaj le produttrici incontrano probabilmente meno scetticismo che altrove in Ungheria. E, almeno nel mio caso, nessuno mi ha messo i bastoni tra le ruote impedendomi di fare ciò che ritengo giusto.»