(di Manfred Klimek / Foto: Medienagenten / Location: Freundschaft Berlin / Animazione: Runwayml)
L’ Lago di Costanza è stato a lungo il margine silenzioso della viticoltura tedesca – poco conosciuto, come lo sono ancora oggi molte zone dell’est del Paese. Non è dunque un luogo per grandi narrazioni, ma nemmeno un territorio per vanità; piuttosto, uno spazio di passaggio tra Württemberg, Baviera e l’area prealpina sudoccidentale. Proprio per questo ciò che sta accadendo lì è così degno di nota. Dodici viticoltori hanno iniziato a liberarsi da questa zona amministrativa di comodo. Non con pathos e sproloqui di marketing, ma con un lavoro concreto sulla propria stilistica rinfrescante. Ed è proprio in questa stilistica che si trova il più grande asso nella manica dei viticoltori del Lago di Costanza, perché i loro vini, più leggeri, con meno pressione, decisamente più digeribili, sono esattamente CIÒ che oggi i giovani bevitori di vino vogliono dal vino: affidabile leggerezza nel vivere e nel bere, senza essere infastiditi dalle scoregge maschili sulle percentuali alcoliche (più alcol, meglio è) e dai grassi della densità («vino pesante da sballo»). I viticoltori del Lago di Costanza producono esattamente quel missing link che manca alle altre regioni, perché anche queste hanno un altro clima del terroir.
Il Lago di Costanza non è un luogo di terroir esplicito. I suoli sono pesanti, spesso grassi, l’acqua è vicina e le rese devono essere contenute. Allo stesso tempo, la vicinanza alle Alpi agisce come un freno naturale: notti fresche, lunghi periodi vegetativi, una struttura aromatica che non si gonfia da sola. Chi qui punta alla massima intensità olfattiva perde. Chi riduce, vince. Questo è precisamente il denominatore comune di questo gruppo di viticoltori: ridurre l’aromaticità rozza, frenare la maturazione, far emergere i cru. Non fare tutto ciò che sarebbe possibile – ma solo ciò che regge.
Colpisce il rapporto del tutto naturale con PIWI, le varietà di vite resistenti ai funghi, che altrove vengono ancora trattate come un esercizio di dovere morale e riconosciute come stravaganti. Qui sono uno strumento. Johanniter, Solaris, Souvignier Gris – non come sostituti, ma come linguaggio autonomo. I PIWI sul Lago di Costanza non sono una rinuncia, bensì una precisazione.
I due spumanti lanciano presto un segnale. Lo «Sprudeldicke Drin» 2020 di Teresa Deufel, da Johanniter, offre un naso sorprendente: nocciola, ringlotta, uva spina, ananas, oltre a qualcosa di morbido e decadente che ricorda i grandi Champagne antichi. Il palato resta più slanciato di quanto il naso faccia promettere – una piccola frattura, ma non un difetto. Lo spumante di Lindau di Haug appare più barocco, dominato da mela e pera, più ruvido, meno tirato a lucido. Due stili che mostrano che qui non si copia, ma si sperimenta.
Con i vini fermi comincia il vero lavoro. Il Müller-Thurgau Drumlin 2024 di Schmidt am Bodensee è fresco, teso, minerale, quasi ostinato. Nessuna piacioneria, nessun abbraccio floreale. Piuttosto, uno studio sulla tensione. Il Sauvignon Blanc 2023 di Hendriks profuma di calcare, di notte, dell’ingresso di un club berlinese. Chi qui cerca la Nuova Zelanda è completamente fuori strada. Chi cerca struttura, con entrambi è nel posto giusto.
Lanz Wein dimostra quanto possano essere presi sul serio i PIWI. La Cuvée Bodolz 2023 (Johanniter, Souvignier Gris) è nocciolata, leggermente simile alla plastica gialla al sole, poi cotogna, albicocca, pesca – carnosa, ma controllata. La Cuvée Entenberg 2023 usa il legno senza ostentarlo: slanciata, trasparente, molta uva spina, nessun dramma. Questo è PIWI alla pari con le varietà classiche.
Lo Chardonnay svolge un ruolo sorprendentemente importante. Il Nonnenholz 2023 di Kurek è teso, elegante, ricorda grandi modelli europei degli anni Novanta (Gaja, Rossi Bass, Gantenbein), senza diventare nostalgico. I due Chardonnay del Seehaldenhof – Seehalde 2021 e Sonnenbichl 2022 – mostrano due lati della stessa freschezza: uno più pietroso e preciso nei tannini, l’altro più rotondo, con popcorn, pera e cotogna. Nessun circo di frutta esotica, nessuna pellicola grassa.
Infine, gli Spätburgunder sono forse la parte più sorprendente di questo movimento. Il Seehalde 2022 di Hendriks è fresco, fruttato, finemente lattico, con un’eleganza amaricante da Campari e una chiara impronta tedesca. Kurek procede in modo più terroso: amarena, fungo, terreno umido del bosco. Haug resta volutamente nodoso, Gierer aromaticamente preciso, slanciato al palato. Nessuna di queste interpretazioni vuole piacere a tutti – ed è proprio questa la loro forza.
Ciò che sta nascendo qui non è una nuova regione miracolosa tedesca. È qualcosa di più scomodo: una regione che accetta di non dover fare rumore per diventare rilevante. Il Lago di Costanza si ridefinisce – non attraverso le varietà di vite, non attraverso le classifiche, ma attraverso la riduzione, la freschezza e il coraggio di non spingere sempre al massimo l’aromaticità. Non è una rivoluzione. Ma è un taglio netto. Realizzato senza messinscene per i giovani bevitori di vino che vogliono tornare a riagganciarsi al patrimonio culturale del vino.
(Maggiori informazioni sulla regione e sui singoli viticoltori in primavera su WELT am SONNTAG)