(Claude Auguste)
Si può anche assistere la viticoltura europea fino a farla morire. La si può smontare in studi, confezionare in campagne, costringere a mesi di astinenza e nel frattempo spiegarle che tutto questo sarebbe «per il suo bene». È esattamente ciò che sta accadendo. Mentre i viticoltori hanno le cantine piene di vino, gli ambienti urbani dei vecchi Paesi dell'Occidente atlantico predicano la rinuncia come stile di vita e dichiarano il piacere un retaggio del passato. Il risultato non profuma di futuro, ma di tisana fredda, di una noia curata senza desiderio di evasione o persino decadenza – la decadenza è ultimamente tossica anche questa.
Chi vuole continuare a vendere in questo clima vende contro i mulini a vento e logora le proprie energie combattendo battaglie assurde.
La buona notizia: nessuno costringe i viticoltori a vendere là dove ormai si muove ben poco.
Le cattive notizie arrivano da quei Paesi che si proclamano paladini morali: lì il vino viene sempre più definito un problema, non una promessa. Il discorso è sterile, il piacere del bicchiere sospetto, il consumo sempre bisognoso di spiegazioni. Chi beve deve giustificarsi. Chi non beve – e in passato doveva giustificarsi altrettanto in modo inappropriato per questo suo non bere – riceve applausi. Questo non è più un mercato, è un tribunale.
I nuovi Gerusalemme (un concetto di Klimek che prendo volentieri in prestito) della viticoltura si trovano altrove.
Si trovano là dove il vino non è continuamente sospetto. Si trovano là dove il vino è accettato. Dove nessuno chiede se un terzo bicchiere sia ancora «giustificabile», ma se si apre un'altra bottiglia. Là dove il piacere non è una dichiarazione politica, bensì parte dell'ascesa sociale. È proprio per questo che questi mercati sono così affamati.
L'India, per esempio. Un mercato gigantesco, con il quale l'Unione Europea sta ora concludendo un accordo di libero scambio. Centinaia di milioni di persone, una classe media in esplosione, città che rinascono dagli slum, consumatori che non vogliono rinunciare, ma arrivare nella loro vita privata individuale. Il vino lì non è ancora una bevanda quotidiana – ed è proprio per questo che è desiderato. Chi beve vino mostra di avere una mentalità internazionale. Chi beve buon vino mostra il proprio successo. Nessuna campagna al mondo può sostituire tutto questo.
L'America Latina segue a ruota. Libero scambio, se il Parlamento europeo non si tira indietro di nuovo, anche qui. Là, in America Latina, il vino non viene scomposto moralmente, ma bevuto ogni giorno. Senza sensi di colpa, senza riflessioni assistite. Chi crede che lì si affermeranno le alternative analcoliche confonde i desideri con la realtà. E nonostante il proprio mercato del vino, la fame di nuovi vitigni arricchenti è inesauribile.
E poi c'è ciò che accade proprio davanti alla nostra porta di casa – e che molti sottovalutano completamente. L'Europa orientale e i Balcani. Ungheria, Croazia, Slovenia, Serbia, Slovacchia, Polonia, Repubblica Ceca. Paesi in cui il vino è culturalmente carico di significato. Non rivolti all'indietro, ma proiettati verso il futuro. Chi capisce il vino fa parte della comunità. Chi ne parla dimostra cultura. Chi colleziona dimostra ambizione.
Lì il Dry January non si discute, viene deriso. Non per ignoranza, ma perché viene percepito come una stravaganza occidentale: espressione di società sazie che possono permettersi il lusso di rinunciare alla gioia e poi persino di celebrarlo. Per molti giovani consumatori di quei Paesi non è un modello, ma un segnale d'allarme.
Bisogna dirlo chiaramente: chi vuole salvare il vino deve smettere di volerlo salvare ovunque.
Perché il vino ha bisogno di mercati che lo prendano sul serio. Di persone che lo riconoscano come bene culturale. Di società in cui il piacere non sia immediatamente guardato con sospetto. Il futuro non sta là dove si difende il vino, ma là dove viene accolto con entusiasmo.
La nuovi Gerusalemme non sono utopie. Esistono già da tempo. Bisogna solo avere il coraggio di andarci – e smettere di lasciarsi istruire da coloro che hanno da tempo dimenticato perché il vino sia mai stato importante.