(Manfred Klimek / Foto di Uwe Schiefer di Andreas Durst)
Tutto comincia con un numero. 98. Nero su bianco, sotto un vino come ancora non ne esisteva uno così in Austria: 98 punti Parker per il Blaufränkisch «Ried Spitzerberg – Obere Spitzer». Il riconoscimento più alto mai assegnato a un Blaufränkisch austriaco. Chi legge il valore solo come un premio trascura qualcosa di decisivo: è una cesura. E riguarda il vitigno che conosce due strade, due voci — Dorothea (Dorli) Muhr a est e Uwe Schiefer a sud — nella modernità contemporanea. Naturalmente esistono anche altri re del Blaufränkisch: Velich (100 punti Suckling), Wachter-Wiesler, Kollwentz, Triebaumer e molti altri. Eppure Muhr e Schiefer, due persone quanto mai diverse, nel 2025 hanno conferito al vitigno mitteleuropeo un valore paragonabile a quello dei grandi Pinot. E tuttavia le loro strade non potrebbero essere più diverse.
Muhr non ha mai vinificato per ottenere punti e riconoscimenti. Ha lavorato per un’idea: il Blaufränkisch come risposta discreta, profondamente minerale e altamente elegante a un mondo del vino rosso che troppo spesso si perde nella frutta e nel grasso. Generazioni di bevitori di vino rosso lo sanno, ma per molto tempo il Blaufränkisch è stato per loro una nota a margine, una posizione marginale, uno stile marginale. Dorli Muhr vive e lavora sullo Spitzerberg, un territorio che non è un mito: povero, ventoso, scoraggiante per le rese, ma preciso nella sua espressione. Qui ha trovato ciò che molti ignorano: suoli che non regalano nulla e quindi non possono nascondere nulla. Fermenta spontaneamente, pigia l’uva con i piedi, imbottiglia tardi. I suoi vini non sembrano mai costruiti, accadono. Il Blaufränkisch, dice Muhr, non ha bisogno di una maschera. E l’ Obere Spitzer ne è la prova: un vino che non sovrasta, non maschera, ma mostra quanto in alto possa arrivare il Blaufränkisch quando gli si dà tutto ciò di cui ha bisogno in profondità. E nulla che lo abbellisca.
E poi c’è Uwe Schiefer — un vignaiolo la cui storia racconta anch’essa di una radicale dedizione, ma in una tonalità completamente diversa. Schiefer un tempo era cameriere e sommelier al Steirereck, uno degli indirizzi gastronomici più importanti d’Europa, prima di decidere di seguire la propria strada. Nel 1990 fondò la sua tenuta nel Burgenland meridionale, a Welgersdorf sul celebre Eisenberg, quella collina rossa i cui suoli ricchi di ferro e ardesia impongono più carattere che comodità. Da allora produce Blaufränkisch, ma non un Blaufränkisch nel senso comune del termine. Ha portato nel mondo del vino rosso austriaco un credo: «Less is more» — in vigna e in cantina. Ha bandito le barrique a favore delle grandi botti di rovere, ha iniziato presto con le fermentazioni spontanee e rinuncia alla filtrazione o alla chiarifica. Ciò che resta è un’apertura radicale verso l’uva, il sito, il vitigno stesso. Questi vini non vogliono piacere, vogliono raccontare — e lo fanno con una purezza che all’esterno appare fredda e all’interno è profondamente intrecciata — scrive uno dei suoi fedeli commercianti.
I Blaufränkisch di Schiefer sono diversi da quanto ci si aspetterebbe; provocano senza nascondersi. I critici li descrivono come analiticamente precisi, con un’acidità vivace e piccante e tannini fini, uno stile che ricorda più un Pinot Noir di alto livello che i tradizionali vini rossi del Burgenland. I vini di parcella del Reihburge il Blaufränkisch Lutzmannsburg V.V. hanno ottenuto valutazioni internazionali di vertice — fino a 96 punti e oltre, e sono considerati un riferimento per il Blaufränkisch dell’Eisenberg nel mondo.
Se si mettono Muhr e Schiefer l’uno accanto all’altra, emerge uno schema: due estremi che si incontrano nel mezzo. Muhr ci mostra cosa il Blaufränkisch può essere, quando si elimina tutto ciò che è superfluo: profondità, mineralità, leggerezza nonostante la complessità. Schiefer ci mostra cosa il Blaufränkisch può permettersi di essere, quando gli si lascia spazio: struttura, chiarezza, precisione senza scomparire. Entrambi si affidano al vitigno stesso — non alla moda, non alla tecnica, ma a ciò che l’uva ha imparato nel corso dei decenni sotto i rispettivi suoli e che sa restituire.
Eppure si distinguono per un punto decisivo: oggi Muhr fa parte di un discorso internazionale in cui si parla del nuovo nella sottigliezza. Schiefer fa parte di un discorso che cerca il nuovo nella chiarezza . Questi due modelli segnano un passo qualitativo nell’evoluzione del Blaufränkisch: non solo pensare più in grande, ma essere più precisi e più indipendenti.
Questo sviluppo non è casuale. È il risultato di un decennio in cui l’Austria ha ridefinito il proprio posto nell’universo del vino rosso — senza snaturarsi, senza ripetere vecchi dogmi, ma fidandosi del vitigno e percependolo per ciò che è. Muhr e Schiefer non sono quindi solo nomi, ma punti di riferimento. Segnano un momento in cui il Blaufränkisch — a lungo considerato un vino di seconda scelta, marginale, di rango inferiore — ha effettivamente raggiunto una propria rilevanza europea: come vino rosso preciso, vivo e preso sul serio a livello internazionale.
Forse è questa doppia aspirazione — la ricerca della profondità e e della chiarezza — a spiegare perché proprio ora due interpretazioni del Blaufränkisch così diverse si trovino ai massimi livelli. Non è un caso che il vino di Muhr da 98 punti e i classici riferimenti dell’Eisenberg di Schiefer vengano nominati nello stesso respiro. Non sono un compromesso. Sono l’espressione di un vitigno, i cui vignaioli hanno imparato a mostrarne tutta l’ampiezza — e a farlo in un modo inconfondibile sia sul piano stilistico sia su quello geografico.