(მანფრედ კლიმეკი / WELT am SONNTAG)
რეიტინგები მართავენ სამყაროს – და ეს მხოლოდ მას შემდეგ არ ხდება, რაც არჩევნები არსებობს, ან მას შემდეგ, რაც 1950-იან წლებში დაწყებულმა როკისა და პოპმუსიკის ჩარტებმა პოპკულტურის შეფასება დაიწყეს. რეიტინგები ნერვებს გვიშლის, თუმცა გამორჩეულის ძიებას ამარტივებს. მაგალითად, გამორჩეული მარნების. სწორედ ამისთვის არსებობს 2020 წლიდან „მსოფლიოს 50 საუკეთესო ვენახი“ – სია, რომელიც აცხადებს, რომ მსოფლიოს საუკეთესო მარნებს აერთიანებს, თუმცა სინამდვილეში უპირველესად ერთ რამეს ასახავს: რამდენად ეძებს ღვინის სამყარო 2025 წელს – მე-19 საუკუნეში ფილოქსერას შემდეგ ყველაზე დიდი კრიზისის შუაგულში – ორიენტირს. ინტერნეტში გამოქვეყნებული სიის პირველი შეხედვითვე ნათელია: მას აქ ვერ იპოვით.
უნდა იცოდეთ, ვინ დგას ამ რეიტინგის უკან, რათა გაიგოთ მისი ხილვადობა – და ბრმა წერტილები. სიაზე პასუხისმგებელნი არიან უილიამ დრიუ, ტიმ ბრუკ-უები და მარკ სანსომი, ანგლოსაქსური გასტრონომიული მედიის სამყაროს სამი წარმომადგენელი, რომლებმაც უკვე აქციეს „მსოფლიოს 50 საუკეთესო რესტორანი“ გლობალური ჰაიპის ფორმატად: ჰიტ-პარადად, რომელმაც ვარსკვლავი შეფები წარმოშვა, ტრადიციულ კარიერებს უკანა პლანზე გადასწია ან გაანადგურა და მსოფლიომ მოულოდნელად და მცდარად ირწმუნა, რომ კოპენჰაგენი მსოფლიოს კულინარიული მექაა. 50 ან 100 საუკეთესო სიის მთელი ეს წამოწყება (რომელიც ახლა უკვე ბარებსა და სასტუმროებზეც გავრცელდა) ფინანსდება და მხარდაჭერილია ისეთი სპონსორების მიერ, როგორიცაა San Pellegrino, რომლის დედა-კომპანია Nestlé სულაც არ ითვლება კვების მრეწველობის მორალურ ხერხემლად. ვინ მოხვდება პირველ 50-ში, ამას საერთაშორისო მასშტაბით გაფანტული პანელი წყვეტს, რომელიც – როგორც 50 საუკეთესო ვენახის შემთხვევაშიც – ასევე მოგზაურობისა და ცხოვრების სტილის სფეროს წარმომადგენლებისგან შედგება და ინდუსტრიის პროფესიონალებს შეფასებაში თითქმის არ იწვევს. ეს შეიძლება ახალი და გამ refreshingებელი ყოფილიყო. მაგრამ ასე არ არის.
„მსოფლიოს 50 საუკეთესო ვენახით“ დიდი სიამოვნებით სარგებლობს, და ამას კარგი მიზეზიც აქვს, ამბობს შტეფან დოქტორი, რაინგაუს ტრადიციული მარნის Schloss Johannisberg-ის მმართველი დირექტორი. მისი საწარმო 2025 წელს მსოფლიოს რიგით მეორე საუკეთესო მარნად არის წარმოდგენილი – გერმანული მარნისთვის ეს უზარმაზარი მიღწევაა. მოაქვს ამას რამე? „შევამჩნიეთ, რომ ჯერ კიდევ გასულ წელს, როდესაც მეხუთე ადგილზე აღმოვჩნდით, უფრო მეტი რამ მოხდა, ვიდრე იმ ხუთი წლის განმავლობაში, როცა რეიტინგში უფრო უკან ვიდექით“, ამბობს დოქტორი. „მეორე ადგილი, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი, უკვე იწვევს უამრავ ზარსა და შეკითხვას. სწორედ World’s 50 Best Vineyards-ის მეშვეობით გავხდით ნამდვილად ხილული მთელ მსოფლიოში.“ მეორე ჯილდო დოქტორმა პირადად ჩაიბარა ავსტრალიაში გამართულ დაჯილდოებაზე. ახლა ამ შთამბეჭდავად, გორაკზე განთავსებული ძველი მარნისთვის 2026 წელს პირველი ადგილიც შესაძლებელი ხდება.
ის, რომ 50 Best Vineyards-ის პანელს დიდი დეკორაციებისა და შთამბეჭდავი პეიზაჟების არ ეშინია და წინა პლანზე სწორედ ზედაპირულ ეფექტს აყენებს, მხოლოდ წლევანდელი პირველი ადგილიც აჩვენებს: VIK ჩილეში – მარანი, რომელიც ისე გამოიყურება, თითქოს სკანდინავიურმა არქიტექტურულმა ბიურომ „ღვინო, როგორც ხელოვნების ინსტალაცია“ ხედვითი ატრაქციონის სახით ჩამოასხა: ბეტონი, ფოლადი, სარკეები, პანორამები, აუზები – 300 ჰექტარზე გადაჭიმული ენოფილური მთლიანი ხელოვნების ნიმუში, რომელსაც სურს, იყოს სუპერმდიდრების ბუტიკ-ფოტოპოინტ-ოტელი, რომლის დაჯავშნაც, მაგალითად, booking.com-ის მეშვეობით შეიძლება; დეკემბერში ერთი ღამის შეღავათიანი ფასი: 768 ევრო. და სწორედ აქ იმალება ამ რეიტინგის ირონია: არქიტექტურა იმარჯვებს, ფული იმარჯვებს. არა კი ის ღვინოები, რომლებზეც ინტერნეტში, მოვაჭრეთა გვერდებზე, შეგვიძლია წავიკითხოთ, რომ, მაგალითად, მოდურ ეტიკეტებს ატარებენ (რომლებიც ნაწილობრივ მართლაც საშინლად პრეტენზიულია) და „ჩილეს მილაუეს ხეობის სულს წითელი კენკრის ცოცხალი არომატებითა და ყვავილოვანი ნოტებით განასახიერებენ“. ეს არის ინვესტიციებზე ორიენტირებული მარნების ჩვეულებრივი ბჟუტური, რომლებსაც ღვინის ენთუზიასტებისგან განსხვავებულ კლიენტურასთან სურთ წვდომა – იმ ენთუზიასტებთან, რომლებიც ამ სამყაროში ქედმაღლებად, ელიტისტებად და რეალობას მოწყვეტილებად ითვლებიან.
საუკეთესო მარნებს შორის თავს იყრის ღვინის სამყაროს მრავალი სხვა ყველაზე შთამბეჭდავი დიზაინ-ნაგებობაც – მაგალითად, იაპონური მარანი 98Wines (რომლის ზენ-მინიმალისტური ფარდულის არქიტექტურა ერთი შეხედვით სტუმრობის სურვილს ნამდვილად არ აღძრავს), შემდეგ ძველი შენობა Château Smith Haut Lafitte თავისი ენოფილური ეკო-ლუქსის უმაღლესი კლასის სასტუმროთი (სიაში შემავალი იმ მცირერიცხოვან მარნებს შორის, რომელიც ასევე ცნობილია თავისი შესანიშნავი და ხელმისაწვდომი ღვინოებით) ან სამხრეთაფრიკული Delaire Graff Estate, რომლის ხელოვნების მუზეუმის, ბრილიანტების გალერეის, კანის მოვლის ველნესისა და მაღალი კლასის ლოჯის კომბინაცია საბოლოოდ შლის ზღვარს მეღვინეობასა და კაპიტალდაბანდებას შორის. Delaire Graff გაფართოებულ სიაში, 50-100 ადგილებს შორის, 79-ე ადგილზე გვხვდება – ეს სია კი ჯერ უნდა მოვძებნოთ და ვიპოვოთ. სამწუხაროა, რომ ამ გაფართოებულ სიას ასე ცოტა ყურადღება ექცევა, რადგან სწორედ აქ ვხვდებით რამდენიმე მართლაც საინტერესო მარნას, მაგალითად Occhipinti-ს სიცილიაში, Taylors-ის კასრის სარდაფს პორტოში, Champagne Phillipponat-ს, Château Pichon Baron-ს ბორდოში ან Castello Banfi-ს ტოსკანაში. „შემდგომთა სიაში“ ასევე შედის ორი საუკეთესო ავსტრიული მარანი: Tement სამხრეთ შტირიაში და Domäne Wachau. თუ პანელში პროფესიონალი ღვინის კრიტიკოსებიც იყვნენ – როგორც ჩანს, მათი შეფასებები აქ, ამ გაგრძელებაში, ჩააპარკეს.
ამ პანელის ერთი წევრი, რომელსაც ხელშეკრულებით დუმილი ევალება, ამბობს: „პანელი, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც თავიანთ ფავორიტებს ასახელებენ და ასაბუთებენ, 720 წევრისგან შედგება, მათ შორის 45 პროცენტი სომელიე და ღვინის მოვაჭრეა, ამიტომ საკმაოდ დიდია. ჩემს რეგიონში მე უბრალოდ ერთ-ერთი ვარ მრავალ მონაწილეს შორის. პანელს საყვედურს ვერ დავუყენებთ. მაგრამ რაც ნამდვილად არასწორად მიმდინარეობს, არის შედეგების წარმოჩენა, როგორც მსოფლიოს 50 საუკეთესო მარნისა, მაშინ როცა ტექსტებში ღვინოების არანაირი აღწერა ან შეფასება არ არსებობს – და არც არავის მოუთხოვია ეს. ეს უკვე უხეშად შეცდომაში შემყვანია.“
გლობალური ღვინის სამყაროში ბევრისთვის ეს რეიტინგი კეთილგანზრახული მცდელობაა, ხელახლა ჩარჩოებში მოაქციოს სულ უფრო დაქსაქსული ინდუსტრია. და მართლაც, ამ სიას თავისი დამსახურებებიც აქვს: ის მზერას უხსნის იმ რეგიონებსაც, რომლებსაც ბორდო, ბურგუნდია ან რაინგაუ არ ეწოდება. აჩვენებს მარნებს, რომლებსაც გერმანული პერსპექტივიდან ვერასდროს აღმოაჩენდი. ის წინ წამოსწევს სტუმრობის შესაძლებლობის თემას – ცენტრალურ ფაქტორს, რადგან ცნობილი მარნები დღეს უკვე დიდი ხანია კულტურულ ადგილებად იქცა – მაშინაც კი, როცა მსოფლიოში ღვინის გაყიდვები მცირდება.
თუმცა ამავდროულად ეს სია სრულიად ბრმაა იმ მევენახეების მიმართ, რომლებმაც ბოლო 20 წლის განმავლობაში ღვინო რეალურად შეცვალეს: ბიოდინამიკური ავანგარდი, მწირი, უკომპრომისო ნატურალური ღვინის მეღვინეები, ახალი, მსუბუქი, თანამედროვე ხელობის არქიტექტორები, მრავალი მევენახე ქალი, რომლებმაც ახალი სტილისტიკით მეღვინეობის საფუძვლებიც კი გადაანაცვლეს. ყველა ეს მშვიდი რევოლუციონერი, ეს სენსორული ანარქისტები, რომლებმაც ღვინის დაყენება ქვემოდან ზემოთ ხელახლა განსაზღვრეს – რეიტინგში არ ჩანან. იმიტომ, რომ მათ არ შეუძლიათ – ან არ სურთ – შთამბეჭდავი ვიზიტორთა ცენტრების აშენება.
და რატომ აკლია ფრედ ლოიმერის იკონური მარანი ლანგენლოისში? რატომ აკლია ნოიმაისტერების ოჯახის შთამბეჭდავი მარანი სამხრეთ შტირიაში, რომელსაც თავისი დაკიდული ბაღების გამო უკვე წლებია არქიტექტურულ ჟურნალებში ციტირებენ? რატომ აკლია მარკუს მოლიტორი მოზელზე და Van Volxem ზაარზე – სადაც ღვინოს უკვე დიდი ხანია უფრო ფართო გამოცდილების სამყაროს ნაწილად განიხილავენ?
50 Best Vineyards ორიენტაციას გვთავაზობს, გართობას და, შესაძლოა, რაიმე ახლის აღმოჩენის სტიმულსაც. მაგრამ 50 Best Vineyards-ს არ უნდა მოვთხოვოთ ის სერიოზულობა, რომელსაც, მაგალითად, რობერტ პარკერის Wine Advocate-ს ვანიჭებთ. „მსოფლიოს 50 საუკეთესო ვენახი“ უპირველესად ერთ რამეს წარმოადგენს: ჩვენი დროის სარკეს. დროისა, როდესაც ხილვადობა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე არსი. და როდესაც არქიტექტურა იკავებს იმ ადგილს, რომელიც ადრე წარმოშობასა და ტერუარს ეკავა. რაც რჩება, ინსტაგრამის ესთეტიკაა. სცენა და არა ნიადაგი. და დაუბეჭდავი Coffee-Table-Book.
მაგრამ ღვინის სამყაროს ნიადაგი სჭირდება. ფეხქვეშ. ტერუარზე მეტადაც კი. და ვინმე, ვინც იტყვის, სად მდებარეობს ეს ნიადაგი სინამდვილეში.