მანფრედ კლიმეკის მიერ
უკვე შევეჩვიეთ იმას, რომ ღვინის სამყარო კვნესოდა. ძალიან ცოტა სტუმარი, ძალიან ბევრი ანგარიში, ძალიან ცოტა იმედი. ეს ამბავი იმედგაცრუებით იყო გაჯერებული — და მასში ის დაღლილობა იდო, რომელიც წლებთან ერთად იკიდებს ფეხს, როგორც საფუარი, რომელსაც არავინ ურევს.
და შემდეგ, ერთ შაბათს, Großlangheim-ში, Grebnerების ოჯახის Patrizierhof-ში გამართული ხამანწკების ღონისძიების დროს, უცებ ყველაფერი თავდაყირა დადგა.
ნაწილობრივ ეს სასიამოვნოდ ხმაურიანი იყო: იცინოდნენ, მღეროდნენ, სვამდნენ ჭიქებიდან, რომლებიც არასდროს ცარიელდებოდა. სადღაც ბითები ისმოდა. მარილის, ნიჟარისა და ცქრიალა ღვინის სუნი იდგა. ღვინო ისე მოედინებოდა, როგორც ოდესღაც, როცა ჯერ კიდევ ეგონათ, რომ თრობა უფლება იყო — და არა ფუფუნება. თითქოს Patrizierhof ღვინის ვულკანზე იდგა და ახლა, ზუსტად ამ წამს, ნაპრალი გაჩენილიყო, საიდანაც ამოდიოდა რაღაც, რაც დაკარგულად მიაჩნდათ.
ერთი მეპატრონე, ნახევრად ეიფორიაში, ნახევრად გაოცებული, ჰყვებოდა, რომ მისი სტუმრები დაახლოებით სამი თვეა, რაც ისევ სვამენ. არა მხოლოდ სინჯავენ, არა მხოლოდ წრუპავენ, არა მხოლოდ კითხულობენ, არამედ სვამენ. ბოთლობით. შიმშილით, სიამოვნებით, სერიოზულად. ვერ ხსნიდა, რატომ ხდებოდა ასე. მაგრამ არც დიდხანს უნდოდა კითხვის დასმა. რადგან ეს ხდებოდა. ახლა.
და შემდეგ ეს სახელი გაისმა: Garbo.
მიუნხენში ახალი ღვინის ბარი, რომელსაც უძღვებიან Stefan Grabler და Markus Hirschler. ორ თვეც არ არის, რაც არსებობს. და უკვე ამბობენ: ეს ისეთივეა, როგორც მაშინ, Cordobar-ში. იმ ცხელ, ვიბრირებად, ლეგენდარულ Cordobar-ში, სადაც Willi Schlögl-მა და Stefan Grabler-მა ოდესღაც რისლინგით აანთეს ღამე. და მართლაც: აქაც ცეცხლი გიზგიზებს. Garbo-ში. სტუმრები დგანან, იჭყლიტებიან, სვამენ. სტამტიში, სადაც ადგილის დაჯავშნა შეუძლებელია, სხვა დროში გადასასვლელ ჭიშკარს ჰგავს. ბრუნვები კორონამდელი ღამეების მოგონებას აღძრავს, ბერლინს დილის ოთხ საათზე, იმ განცდას, რომ ჯერ კიდევ ყველაფერი შესაძლებელია — თუ მხოლოდ საკმარისი ღვინო იქნება.
ეს ერთადერთი კუნძული არ არის. FreundschaftWilli Schlögl-ის ბარი, უკვე დიდი ხანია ახალ ეპიცენტრად დამკვიდრდა. არა უბრალოდ ჩვეულებრივი დახლი, არამედ ადგილი, რომელსაც საკუთარი პოზიცია და იუმორი აქვს. ღვინის სია ველურია და ჟანრულ საზღვრებს არ ცნობს. შარდონე საკეს გვერდით, დაძველებული გამე ლამბრუსკოს გვერდით. ვინც იქ სვამს, ხდება იმ თამაშის ნაწილი, რომელსაც წესები არ აქვს, გარდა ერთისა: გახსნილობა.
ეს Garbo, როგორც გავიგე, კიდევ უფრო ნერვულია, კიდევ უფრო ახლოსაა ქუჩასთან, უფრო ახლოსაა სიამოვნებასთან. მაგრამ მაინც მიუნხენია — შესაბამისად, უფრო სტილური და ერთი მცირეოდენი ნიშნით უფრო თვითშეყვარებული: ჩასხმული და ჩარეული. სცენის ატმოსფეროში, გემოვნებაში, თვითაღქმაში — სცენისა, რომელიც მეტისმეტად დიდხანს მხოლოდ ღონისძიებებს ელოდა. ახლა კი თავად აწყობს მათ.
და რას ნიშნავს ეს?
იმას, რომ ღვინის სამყარო მხოლოდ არ მცირდება, არამედ კუნძულებზე გადარჩენასაც ახერხებს. და იქ, ამ ნათელ, ცხელ ზონებში, ახალ ძალას აგროვებს. ყველგან ჩნდება წინააღმდეგობის ზონები. უძრაობის წინააღმდეგ. პარალიზების წინააღმდეგ. იმ იდეის წინააღმდეგ, რომ ღვინო რაღაც ისეთი იყოს, რაც სიკვდილამდე უნდა გააანალიზო.
ეს ახალი სცენა დიდი არ არის. ის ყველა მეღვინეს ვერ გამოკვებავს. ვაჭრობას მხოლოდ უმნიშვნელოდ გააცოცხლებს. ის „გამოსავალი“ არ არის. მაგრამ ის სიცოცხლეა. და ის ადგილი, საიდანაც ახალი ნაპირებისკენ ვისწრაფვით — ეს საკმარისია. რადგან ამ ადგილებიდან რაღაც გამოდის. არა მხოლოდ ბრუნვა, არა მხოლოდ ყურადღება — არამედ პოზიცია. განცდა იმისა, თუ რა შეიძლება იყოს ღვინო, როცა მას პროდუქტად კი არა, დაპირებად განიხილავ. როგორც მოძრაობა და არა როგორც ბრენდი. როგორც ესკალაცია და არა როგორც გათვლა.
ღვინის ვულკანზე ცეკვა გულუბრყვილო არ არის. მან იცის, რომ ინდუსტრია ირყევა. მაგრამ მაინც ცეკვავს. სწორედ ამიტომ. და თუ ნაკვერჩხალი საკმარისად დიდხანს გაღვივდება, სხვებიც შეუერთდებიან. არა იმიტომ, რომ ეს ტრენდია, არამედ იმიტომ, რომ ეს ჯიუტი წინააღმდეგობაა.
ჭიქა ხელში. მუსიკა ძარღვებში. და განცდა: ახლა ამას ისევ მნიშვნელობა აქვს.