(მანფრედ კლიმეკი)
აქ პირველი ბოთლის გახსნამდეც კი, რინგერის მარანი უკვე თითქმის ყველაფერს გვიყვება საკუთარ თავზე. როგორ? ადამიანები ამას აკეთებენ. ჩვენ მარკგრეფლერლანდში ვართ, გერმანიის ყველაზე სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში.
მარნის ტავერნის დარბაზში ხოსეფა და ბერნჰარდ რიგერები სტუმრებს ემსახურებიან. ისინი სულაც არ ჰგვანან თავიანთ თავს — უფროს მეპატრონეებს, რომლებიც არიან — არამედ მეღვინე ადამიანებს, რომლებსაც ყოველი სტუმრის მოსვლა გულწრფელად უხარიათ; აქ კი მეზობელი შვეიცარიიდან არცთუ ცოტა სტუმარი მოდის, სადაც იმავე ხარისხის ღვინოსა და ფლამკუხენში სულ მცირე მესამედით მეტს გადაიხდიდნენ.
დღეს მათ ვაჟს, ფილიპს, მარნის ხელმძღვანელობა აკისრია. მას ახასიათებს ის სასიამოვნო მელანქოლია, რომელიც უვითარდებათ ადამიანებს, რომელთაც ცხოვრებაში ადრეულ ასაკში და მოულოდნელად მოუწიათ ნაპრალების გადატანა. ნაპრალები ბიოგრაფიებს იშვიათად ამარტივებს, მაგრამ თითქმის ყოველთვის უფრო საინტერესოს ხდის. შესაძლოა, ამიტომაც ხვდება იგი თავის ღვინოებს სრულიად პათოსის გარეშე. ინდუსტრიაში, სადაც ზოგიერთ მეღვინეს უკვე პირველივე წინადადებაში სურს საკუთარი სიდიადის ახსნა, ეს დამამშვიდებელი თვისებაა.
შემდეგ არის მარკუს ბრაუხლე, მარნის ოსტატი და საერთაშორისო დისტრიბუციაზე პასუხისმგებელი. კასრებსა და ცისტერნებს შორის მოულოდნელად ლიტერატურაზე საუბარი იწყება. სრულიად მოულოდნელად ის ჩანთიდან იღებს ჰარალდ ირნბერგერის ვენის საკულტო წიგნს „Geil“ და მასზე ისეთივე ენთუზიაზმით საუბრობს, როგორითაც ღვინოზე, ბოლოს კი წასაკითხად ხელში მაჩეჩებს. ესეც კარგი მარნის ნაწილია: ის იზიდავს ადამიანებს, რომელთა ინტერესებიც ყურძნის ჯიშებსა და დუღილის ტემპერატურებს ბევრად სცდება.
და ბოლოს, მიწოდების ფურგონში ჩემს გვერდით ზის ნინა, რიგერების ახალგაზრდა თანამშრომელი, რომელსაც ვენახებში დავყავარ (მართვის მოწმობა არასოდეს ამიღია), Spotify-ის ანგარიშიდან კარგ მუსიკას რთავს და ერთგვარ ინტელექტუალურ ღვინის გრუპიად წარმოჩნდება: ერთ-ერთ იმ ადამიანთაგანად, რომლებიც ღვინოს უბრალოდ მოცემულობად კი არ აღიქვამენ, არამედ ცნობისმოყვარეობით აინტერესებთ, რა დგას მის მიღმა. სანამ გარეთ ვაზები ჩაივლიან, ღმერთსა და სამყაროზე ვსაუბრობთ — ღვინოზე კი შედარებით ცოტას. ასეთ საუბრებს ვერ დაგეგმავ. ისინი უბრალოდ ხდება.
მხოლოდ ამის შემდეგ ვიწყებ თავად მარნით დაინტერესებას. 2005 წლიდან აქ ორგანული მეთოდით მუშაობენ, 2010 წლიდან კი Demeter-ის წესების მიხედვით — ყოველგვარი დიდი ეკოპათოსის გარეშე. დღეს ოჯახი 25 ჰექტარზე მეტ ვენახს ამუშავებს, ბადენ-ვიურტემბერგის უმსხვილეს ბიოდინამიკურ მარნებს შორისაა და, როგორც მე ამას ვხედავ, ფართო აუდიტორიისთვის მისაღებ თანმიმდევრულ მეღვინეობას შესანიშნავად მშვიდ თანამედროვე ხედვასთან აერთიანებს — უბრალოდ, მშვიდად კარგია.
ახლა კი ორ ღვინოზე, რომლებიც რიგერ-ბრაუხლეს გუნდმა სუფრაზე დამიდო. პირველ რიგში, რიგერების ჩემთვის ყველაზე საინტერესო ღვინოზე, რომელიც მათი სახელგანთქმული კარგი ტოპ-ღვინოებიდან არც ერთია, არამედ ჯერ კიდევ მარტივად მიჩნეული Pinot Noir vom Löss-ია (2023 წლის მოსავალი, € 12,00). იმ დროს, როდესაც წითელი ღვინოების გაყიდვა სულ უფრო რთულდება (სხვათა შორის, რატომ?), ეს წითელი ღვინო სწორედ ისაა, რასაც ბრიტანელები „Burner“-ს უწოდებენ — სამომხმარებლო პროდუქტი, რომელიც მაშინვე გვესმის და მოგვწონს. ეს პინო გაცილებით მეტი ღირს, ვიდრე მისი ფასი: გულისებრი ალუბალი, არცთუ უმწიფარი, ოდნავ მწარე ასკილი, თითქმის არანაირი ქლიავი, სამაგიეროდ მოცვის მსუბუქი ელფერი და ცოტაოდენი კასისი, როგორც დიდი სოფლის ღვინოებში დაახლოებით 200 კილომეტრით დაშორებული ბურგუნდიიდან. პირში სასტიკად წვნიანი და სასმელია. და რაც მთავარია: შეგვიძლია ეს ღვინო სარდაფში კიდევ ათი წლით მშვიდად დავივიწყოთ. მაშინ, თავისი მჟავიანობის სტრუქტურის წყალობით, რეგიონის ერთ-ერთი საუკეთესო დაძველებული წითელი ღვინო იქნება. და ეს ყველაფერი თითქმის უფასოდ.
შემდეგ — Gewürztraminer Hitzbuck 2022 წლის მოსავლიდან (€ 22,00): გერმანიის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და საუკეთესო Gewürztraminer: ცხვირში ცოტაოდენი მარციპანი, ყვითელი ყვავილები, ალუბალი, ნაში მსხალი, ცოტაოდენი კვიპაროსი, შემდეგ ზღვის ნიავი, ვარდი და ქიშმიში, ცვილი. ყლუპში მცირე, ახალი სიტკბო, თაფლნესვი, თუმცა ცხვირში აღქმულზე უკიდურესად მშრალი. ფინალურ დაბოლოებაში მცირე Campari-სეული სიმწარე ამ Gewürztraminer-ს, რომელიც სინამდვილეში ბანალური არომატული ჯიშია, ნამდვილ გამოცდილებად აქცევს. მსოფლიო დონის მეღვინეობა.