(მანფრედ კლიმეკი)
არსებობენ მარნებიც, რომლებსაც მიმდინარე კრიზისში რევოლუცია არ სჭირდებათ, რადგან მათი სტაბილურობა უკვე რევოლუციური ინტელექტის გამოხატულებაა. მაქს ფერდინანდ რიხტერი მოზელის მულჰაიმში ამ იშვიათ გამონაკლის მარნებს მიეკუთვნება. ეს არის სახლი, რომელმაც საუკუნეების განმავლობაში იცის, რას აკეთებს — და ამიტომ გლობალური ღვინის კრიზისის დროსაც საოცრად ურყევად დგას. არა იმიტომ, რომ იქ ბაზარს მისდევენ, არამედ იმიტომ, რომ წინდახედულობით, კონსერვატიული ლიბერალურობითა და სანდო სტილისტიკით ნდობა მოიპოვეს. წელიწადში 200 000 ბოთლი, აქედან დაახლოებით 80 პროცენტი ექსპორტზე გადის, ხოლო მათგან დაახლოებით 30% — აშშ-ში; და იქაც კი, სადაც ტრამპის საბაჟო ტარიფებმა მოზელის არაერთი მეღვინე მძიმედ დააზარალა, კლება უმნიშვნელოა. გონივრულად მოლაპარაკებული პარტნიორები, სტაბილური ურთიერთობები, არავითარი პანიკა: ეს მუშაობს.
ყურძნის ჯიშების შემადგენლობა კლასიკურია: 95 პროცენტი რიზლინგი, ამას ემატება ვაისბურგუნდერი, ცოტა პინო ნუარი და ძველი, აქ ხელახლა დარგული შერეული ნაზავი. საფუძველი, რომელიც ნოსტალგიაზე კი არა, გამოცდილებაზეა აგებული.
Alter Satz 2024
რიზლინგი, ჰოინიში, ორლეანი, ტრემინერი, ადელფრენკიშერი, გრიუნფრენკიშერი და კლაინბერგერი — ღვინო, როგორც დროის ფანჯარა. პირდაპირ ვენახში დაწურული, ერთი წლის განმავლობაში 1000-ლიტრიან ფუდერში დაძველებული. ტრემინერის არომატი გამოკვეთილად იგრძნობა, მიუხედავად იმისა, რომ ის მხოლოდ ხუთ პროცენტს შეადგენს. ყვავილოვანი სურნელოვანი სანელებლები, ნაზი სტრუქტურა, ისტორიის შეგნებით, თუმცა მაინც მსუბუქი. 2000 ბოთლი — აწმყოს ღვინო წარსულს ამაზე მეტს ძლივს თუ დაიტევს.
Riesling Gutsriesling 2024 (მშრალი)
9,90 ევრო ნამდვილი ციცაბო ფერდობების რიზლინგისთვის, სინამდვილეში, ძალიან ცოტაა. კურკოვანი ხილი, თავშეკავებული ფიქალი, 11,5 პროცენტი ალკოჰოლი. პატიოსანი, უპრეტენზიო ღვინო, რომელიც აჩვენებს, როგორი შეიძლება იყოს ნორმალურობის გემო, როცა მას ხელობის თვალსაზრისით სერიოზულად ეკიდებიან.
Riesling Gutsriesling feinherb 2024
20 გრამი ნარჩენი შაქარი, 9 მჟავიანობა — მოზელის feinherb სტილი, რომელიც ახალგაზრდა თაობას მოეწონებოდა, ასოციაციებს მისი უკეთესად მარკეტინგი რომ შეეძლოთ. აქ ჭიქაში პრაქტიკულად წერია: „დაბალი ალკოჰოლი, დიდი ხილის არომატი“. დაუფასებელი ფორმატი, 9,90 ევრო, 60 000 ბოთლი — და თითოეული მათგანი, შესაძლოა, ბაზარია, რომელიც მხოლოდ ოდნავაა ათვისებული, რადგან მშრალმა ეპოქის სულმა ის გადაუარა.
Riesling Graacher Domprobst, ძველი ვაზი, მშრალი 2024
90 წლის ვაზი. 3000 ბოთლი: ატამი, კურკოვანი ხილი, წვნიანი, ძლიერი 12 პროცენტი ალკოჰოლით, მხოლოდ 2 გრამი შაქრით — ძვალივით მშრალი კლასიკა, რომელსაც, უპირველესად, გასტრონომიაში მყარად დამკვიდრებული ადგილი აქვს. რიზლინგი სიმკაცრის გარეშე.
Riesling Brauneberger Juffer-Sonnenuhr, Großes Gewächs 2024
მუქი კენკრა, მწიფე კურკოვანი ხილი, ფიქლის სანელებლების მსუბუქი შტრიხი, სპონტანურად დადუღებული, როგორც აქ ყველა ღვინო, დელიკატური, მაძღარი. 11,5 პროცენტი ალკოჰოლი, 32 ევრო — ღვინო ღრმა სიმშვიდითა და ნაზი პულსით. მოზელის ელეგანტურობა გემრიელ-ინტელექტუალურ სტილში.
Riesling Mülheimer Sonnenlay, Kabinett, feinherb 2024
9,5 პროცენტი ალკოჰოლი, 20 გრამი შაქარი — მსუბუქი სიტკბო ცეკვავს. ცირცელი, ჟოლო, ბევრი ჟოლო, ბალახოვანი ნოტები, მინერალური სიგრილე. ღვინო, რომელიც აჩვენებს, რატომ არ არის ზომიერი სიტკბო მოზელზე მეორეხარისხოვანი კატეგორია, არამედ კულტურული ტექნიკა.
Riesling Kabinett Elisenberg(er) Monopol 2024
7,5 პროცენტი ალკოჰოლი, ნაპოლეონის დროინდელი საჩუქარი, ატამი, გარგარი, კვარციტული ფიქალი — და დიახ, „ლიმონათი უფროსებისთვის“ (მეღვინის ირონიული ციტატა). ღვინო წარმოშობით, იუმორითა და ისტორიული აურით. 15,90 ევრო.
Riesling Sonnenuhr Kabinett 2024
სუფთა ლურჯი ფიქალი. ვაშლი, მირაბელი, გარგარი, ნაში მსხალი. 7,5 პროცენტი ალკოჰოლი. მოზელის კაბინეტი, თითქოს სახელმძღვანელოდან: მკაფიოდ ხილისებრი, თუმცა იმ ტკბილი სენტიმენტალურობის გარეშე, რომელმაც წლების განმავლობაში ნარჩენი შაქრის მქონე ღვინოები შეგვაძულა.
Riesling Sonnenuhr Spätlese 2024
70 გრამი შაქარი, 7,5 პროცენტი ალკოჰოლი. ლეღვის კანი, ვენახის ატამი, კასისი, ბალახოვანი ნოტები, ძველი ხე. მოზელის ტკბილი ღვინოების მთელი მრავალფეროვნება — სიზუსტითა და უჩვეულოდ დიდი სტილით. 23 ევრო.
Riesling Himmelreich Auslese 2024
7 პროცენტი ალკოჰოლი, 90 გრამი ნარჩენი შაქარი, 20 პროცენტი ბოტრიტისი. თაფლი, გარგარი, რინგლო, ფიქალი. ღვინო, რომელიც სოტერნს თავის ადგილს მიუჩენს — და თანაც, საკმაოდ მკაცრად.
მაქს ფერდინანდ რიხტერი, „ფერლი“, განასახიერებს მოზელის ესთეტიკას, რომელსაც არც მოდური სურს იყოს და არც მოძველებული შეიძლება გახდეს. სანაცვლოდ — მაქსიმალური სუვერენულობა. სწორედ ამიტომ უძლებს ეს მარანი მიმდინარე კრიზისს თითქმის დაუზიანებლად.
და რადგან სახლის რეალობას წითელი ღვინოც, შპეტბურგუნდერიც, ეკუთვნის, ორ გამორჩეულ პინოზე უფრო დაწვრილებითი განხილვა მოჰყვება — WELT am SONNTAG-ის ერთ-ერთ მომავალ ნომერში.