ღვინის ამჟამინდელი კრიზისის ფონზე ერთი ისეთი განვითარება მიმდინარეობს, რომელზეც გასაოცრად ცოტას საუბრობენ. ამისთვის მხოლოდ შესაბამისი სტატიების კომენტარების სვეტები უნდა წავიკითხოთ. იქ მცირე თანაგრძნობას თუ იპოვით იმ მეღვინეების მიმართ, რომლებიც გაყიდვების დრამატულ კლებაზე, სავსე სარდაფებსა და ეკონომიკურ სირთულეებზე საუბრობენ. ამის ნაცვლად — გულგრილობა, დაცინვა, ზოგჯერ კი აშკარა სიხარულიც სხვისი უბედურების გამო. და ეს სულაც არ ხდება მხოლოდ ინტერნეტის რომელიღაც ბნელ კუთხეებში. ბურჟუაზიული და მემარცხენე-ლიბერალური მედიების სტატიების კომენტარებშიც კი გასაოცრად მსგავსი ტონია: მაშინ უფრო იაფი გახადონ. საკმარისად დიდხანს ხომ იშოვეს ფული. ჩვენ კი სხვა რამეს დავლევთ.
ვინც ამ კომენტარებს უფრო დიდხანს კითხულობს, საკმაოდ სწრაფად მიაგნებს ბრაზის მიზეზს. ეს ფულია. ადამიანები ისევ და ისევ იხსენებენ, რომ კარგი ბოთლი ღვინო გერმანული მარკის დროს ათი ან თხუთმეტი მარკა ღირდა (რაც მართალია, მაგრამ არგუმენტად სისულელეა). შემდეგ საქმეში ერთვებიან ახალი მარნები, რომლებიც ბოლო ოცდაათი წლის განმავლობაში შეიქმნა: ბუნებრივი ქვა, მინის ფასადები, სადეგუსტაციო ოთახები, შთამბეჭდავი სარდაფები. ამას ემატება Range Rover-ები და სხვა დიდი მანქანები, რომლებითაც წარმატებული მეღვინეები, როგორც ამბობენ, დადიან, არდადეგები და სტუმრობები მიშლენის ვარსკვლავიან რესტორნებში. საზოგადოების ნაწილის წარმოდგენაში სიმპათიური გლეხი იქცა ადამიანად, რომელმაც თავდაპირველად უბრალო სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტით საკმაოდ კომფორტულად მოიწყო ცხოვრება — ელიტად. ახლა კი, როცა მომხმარებლები აღარ არიან, სწორედ მომხმარებელს უნდა შეეცოდოს ისინი.
ეს საყურადღებოა, რადგან ჯერ კიდევ ათი-თხუთმეტი წლის წინ მეღვინეები, სავარაუდოდ, სოფლის მეურნეობის ყველაზე სიმპათიურ ჯგუფს წარმოადგენდნენ. ისინი განასახიერებდნენ ლანდშაფტს, ხელობას, სიამოვნებას და გლეხური თვითშეგნების ახალ ფორმას. ავსტრიაში ამას ისიც ემატებოდა, რომ თანამედროვე ხარისხიანი მევენახეობა დიდწილად თავისუფალი იყო იმ სისხლისა და მიწის რომანტიკისგან, რომელიც სხვაგან გლეხის სახეს ისტორიულად დაჰყვებოდა. ახალგაზრდა მეღვინეები მოგზაურობდნენ, სწავლობდნენ, ნიადაგებსა და ბიომრავალფეროვნებაზე მსჯელობდნენ, ბიოლოგიურად და ბიოდინამიკურად მუშაობდნენ, თავიანთ მეურნეობებს კი სტუმრებისთვის ხსნიდნენ. მეღვინე კინაღამ კულტურულ ფიგურად იქცა. იცოდნენ სახელები, აგროვებდნენ მოსავლის წლებს, დადიოდნენ დეგუსტაციებზე. დღეს კრიზისის შესახებ ცნობების ქვეშ ქალაქის მცხოვრებლებისგან ისეთ ფრაზებს ვკითხულობთ, რომლებსაც ისინი, ალბათ, გაჭირვებაში მყოფი სხვა ფერმერების მისამართითაც იყვირებდნენ: თვითონ არიან დამნაშავე. ძველი ნაპრალი ქალაქსა და სოფელს შორის კვლავ გაჩნდა.
ამის უკან ბევრი ეკონომიკური სისულელე იმალება. განსაკუთრებით ჯიუტად ინარჩუნებს თავს წარმოდგენა, თითქოს ერთი ბოთლი ღვინის წარმოება მაქსიმუმ ხუთი ევრო ჯდება და ყველაფერი, რაც ამას აღემატება, პრაქტიკულად მეღვინის ჯიბეში მიდის. ამ გამოთვლაში ქრება ის, რომ ვაზსა და გასაყიდ ფასს შორის შეიძლება იყოს მიწა, შენობები, მანქანები, პერსონალი, ხელით კრეფა, კასრები, ბოთლები, ენერგია, დასაწყობება, დაფინანსება, დისტრიბუცია, ვაჭრობა, გადასახადები და მთელი მოსავლის დაკარგვის რისკი. 30-ევროიანი ღვინო სულაც არ ნიშნავს, რომ მეღვინე მისგან 25 ევროს იღებს. ამავე დროს, ზედმეტად მარტივი იქნებოდა, ბრალი მხოლოდ ვითომ უვიც მომხმარებელს დავაკისროთ. რადგან მის მეორე პრეტენზიაში სიმართლის მარცვალი ნამდვილად არის: „ადრე ღვინო მაინტერესებდა. მაგრამ რაღაც მომენტში ფასებმა ძალიან გამასწრო. ამის შემდეგ ეს თემა აღარ მაინტერესებდა“ (derstandard.at-ის მკითხველი). ზუსტად ეს მოხდა. განსაკუთრებით მწვერვალზე ამბიციური ფასები ნაწილობრივ წარმოსახვით ფასებად იქცა. ბორდო ყველაზე უკიდურესი მაგალითია, თუმცა გერმანიაში, ავსტრიასა და იტალიაშიც გამოცადეს, რამდენად შორს შეიძლებოდა აღტაცებული მომხმარებლების გადახდისუნარიანობის წაყვანა. ბაზარი ამის საშუალებას იძლეოდა. ამიტომაც გააკეთეს.
შემდეგ კი არსებობს დისკაუნტერის ღვინის დიდი ლეგენდაც, რომელმაც ბრმა დეგუსტაციაზე Château Latour დაამარცხა. ასეთი ისტორიები ღვინის ზიზღისთვის იდეალურია. დისკაუნტერის ღვინოები მართლაც საგრძნობლად გაუმჯობესდა. თანამედროვე მარნის ტექნოლოგიას დღეს მცირე თანხით შეუძლია სუფთა, ხილოვანი და სრულიად წესიერად დასალევი ღვინოების წარმოება. აქედან მხოლოდ ის არ გამომდინარეობს, რომ წარმოშობა, დაძველების უნარი, ხელოსნური შრომა და გემოვნური კომპლექსურობა ილუზიაა. ბრმა დეგუსტაციებს მოულოდნელობები, ზოგჯერ კი სანახაობრივი მოულოდნელობებიც მოაქვს. ერთი შედეგიდან იმის დასკვნა, რომ ექვსევროიანი ღვინო პრინციპულად ისეთივე კარგია, როგორც დიდი ბორდო, დაახლოებით ისეთივე სერიოზული იქნებოდა, როგორც ერთი მოგებული თასის მატჩის შემდეგ იმის განცხადება, რომ მოყვარულთა და პროფესიონალთა ფეხბურთს შორის ხარისხობრივი განსხვავება არ არსებობს. მიუხედავად ამისა, ეს ისტორია იდეალურად ერგება წყენას: ექსპერტებს არაფერი ესმით, ღვინის ჟურნალისტებს ხომ მით უმეტეს, ჩვენ კი, სულელებმა, ათწლეულების განმავლობაში ფული უნდა გადაგვეხადა იმისთვის, რაც — ზუსტად ისეთივე კარგი — დისკაუნტერის თაროზეც დევს.
ნამდვილი პრობლემა უფრო ღრმადაა. ღვინომ საზოგადოების მხრიდან ლეგიტიმაციის ნაწილი დაკარგა. ბუმის წლებში მისი ფასები მხოლოდ არ გაზრდილა — ისინი სამყაროს სიმბოლოდ იქცა, რომელიც ახლა თავადაც მოძველებულად გამოიყურება. ღვინის მცოდნე, რომელიც მოსავლის წლებზე ლექციებს კითხულობდა, პარკერის ქულებს ციტირებდა და ბორდოს სარდაფს გვაჩვენებდა, ოდესღაც საზოგადოების აღმასვლის ფიგურა იყო. დღეს ის ბევრ ახალგაზრდას უფრო სხვა საუკუნიდან მოსულ ადამიანად ეჩვენება.
ალბათ, დღეს ღვინო მართლაც ცოტათი ჰგავს იმას, რაც ამჟამად SPD და CDU არიან: გუშინდელის დიდი ინსტიტუტი, რომელიც თავისი წარსული მნიშვნელობიდან ასკვნის, რომ ხვალაც თავისთავად საჭირო იქნება. მაგრამ კულტურა, ისევე როგორც პოლიტიკა, მემკვიდრეობის სამართლის მიხედვით არ მუშაობს. ახალი პოლიტიკური რადიკალიზაციებიც ღვინოს ვერ ეხმარება. იქ იდენტობა არ იქმნება კულინარიული განათლების ან ისეთი ბოთლის მეშვეობით, რომლის წარმოშობაც ცნობისმოყვარეობას აღძრავს. საკუთარი მრისხანება ხშირად საკმარისია როგორც თრობის საშუალება.
ამიტომ ღვინის ინდუსტრიისთვის კომენტარების სვეტებში გამოხატული დაცინვა უფრო უსიამოვნოა, ვიდრე ცუდი ნახევარწლიური ფინანსური ანგარიში. ფასების კორექტირება შეიძლება. მარაგების შემცირება შეიძლება. ვენახების ფართობის შემცირებაც შეიძლება. დაკარგული სიმპათიის დაბრუნება კი გაცილებით რთულია. ამისთვის ინდუსტრიამ ჯერ უნდა აღიაროს, რომ საზოგადოება ვალდებული არ არის, ღვინო დიდებულად მიიჩნიოს.
ამიტომ, ალბათ, ღვინის შემდეგი რენესანსი უკეთესი მოსავლით არ დაიწყება. ის დაიწყება რაღაცით, რაც დიდი ჰაიპის დროს ცოტათი დაიკარგა: განცდით, რომ კარგ ბოთლს არ სჭირდება იმის დამტკიცება, თუ რამდენი გვესმის ღვინის შესახებ. მან უბრალოდ ჯოჯოხეთურად დიდი სიამოვნება უნდა მოგვგვაროს.