(მანფრედ კლიმეკი)
არსებობენ მეღვინეები, რომლებსაც მათი ღვინოებით აღვწერთ. და არიან ის იშვიათი ადამიანები, რომელთა შემთხვევაში გარკვეულ მომენტში ვხვდებით, რომ სინამდვილეში აღვწერთ ადამიანს, რომელიც ღვინოს აყენებს. ანტონ ბაუერი ამ მეორე, უფრო იშვიათ კატეგორიას მიეკუთვნებოდა.
მისი გარდაცვალებით ვაგრამი კარგავს არა მხოლოდ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მოქმედ პირს, არამედ შეუვალ მარტოსულსაც, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში უარს ამბობდა ღვინოზე, როგორც მოდურ პროდუქტზე, ეფიქრა — მიუხედავად დასამახსოვრებელი დიზაინის მქონე ეტიკეტისა. ბაუერი ფიქრობდა დროის მონაკვეთებში და არა რთველებში. გადაწყვეტილებებში და არა ყოყმანში. და, უპირველესად, ხარისხში — უკომპრომისოდ, ზოგჯერ ჯიუტად, ყოველთვის თანმიმდევრულად. ის ასევე იყო ხარისხიანი მეღვინეობის ერთ-ერთი დიდი მეღვინე საშუალო სეგმენტში — და არა მხოლოდ ვაგრამში. ამასთან, ის ყოველთვის საიმედოდ აწვდიდა ღვინოს. გასტრონომიისთვის განკუთვნილი ზუსტი, დასალევი ღვინიდან დაწყებული, ჭეშმარიტად დიდ წითელ ღვინოებამდე. ის, ვინც საიმედოდ ასრულებდა თავის საქმეს.
1971 წელს დაბადებული ბაუერი მოდიოდა სასოფლო-სამეურნეო რეალობიდან, რომელსაც გლამურთან ცოტა რამ ჰქონდა საერთო. მეურნეობა პატარა იყო, ღვინოები — საკმაოდ უბრალო, ბაზარი კი — შეზღუდული. თუმცა მასში ადრევე გამოვლინდა ის, რაც მოგვიანებით მის მთელ საქმიანობას განსაზღვრავდა: სიზუსტისკენ შეუვალი სწრაფვა. ბურგუნდიის გაცნობამ — ჯერ კიდევ ძალიან ახალგაზრდა ასაკში — მასში კოპირების სურვილი კი არ გააჩინა, არამედ საწყის იმპულსად იქცა. იქ ბაუერმა გაიგო, რომ დიდი ღვინოები არ იქმნება ქაოსში, სადაც „ბუნება ყველაფერს თავად აკეთებს“, არამედ კონტროლით, მოთმინებითა და ვაზისა და ყურძნის პატივისცემით.
როდესაც 1990-იანი წლების დასაწყისში მშობლების მეურნეობა გადაიბარა, ეს რომანტიკული ვალდებულება კი არა, სამეწარმეო რისკი იყო. ავსტრიული ღვინო ჯერ კიდევ სკანდალის შედეგებს ებრძოდა, ნდობა მყიფე იყო, პერსპექტივები — მწირი. მიუხედავად ამისა, ბაუერმა მარტივი გზა არ აირჩია. კასრის ღვინისა და რეგიონული უსახობის ნაცვლად მან მუხის კასრებში დაძველებაზე, სელექციასა და საერთაშორისო შესადარისობაზე გააკეთა ფსონი — ისე, რომ თავისი წარმომავლობა არ უარუყვია. უჟანგავი ფოლადის ავზებმა ძველი ჭურჭელი ჩაანაცვლა, ფართობები გაფართოვდა, ასორტიმენტი დაიხვეწა. და, უპირველეს ყოვლისა, გაიზარდა მოთხოვნის დონე.
ბაუერი ვაგრამის ერთ-ერთი პირველი მეღვინე იყო, რომელმაც თანმიმდევრულად აჩვენა, რომ ლიოსის ეს რეგიონი მხოლოდ ხილისმიერი მომხიბვლელობით არ გამოირჩევა — მას სიღრმე, სტრუქტურა და ხანგრძლივი სიცოცხლისუნარიანობაც აქვს, როგორც თეთრ, ისე წითელ ღვინოებში. მისი გრიუნერ ველტლინერები მხოლოდ ჯიშის ტრადიციული ელჩები კი არ იყვნენ, არამედ მათი ადგილებისა და ცალკეული ნაკვეთების ზუსტად მოთხრობილი ისტორიებიც. მისი წითელი ღვინოები — დიდი ხნის განმავლობაში მრავალი პურისტისთვის პროვოკაცია — სავიზიტო ნიშნად იქცა: თვითმყოფადი, დაძაბული, პროვინციული კომპლექსებისგან თავისუფალი. ცვაიგელტი, ბლაუფრენკიში, კაბერნე, მერლო — ბაუერთან ეს სტილისტური სავარჯიშოები კი არა, სერიოზული მცდელობები იყო ვაგრამისთვის მეორე ხმის მისაცემად.
საერთაშორისო დონეზე ეს მიდგომა ადრევე გაიგეს. აშშ-ში ბაუერმა გამოხმაურება უფრო სწრაფად ჰპოვა, ვიდრე საკუთარ ქვეყანაში. ის მოგზაურობდა, წარადგენდა, ხსნიდა — არა როგორც გამყიდველი, არამედ როგორც საქმის ერთგული ადამიანი. წარმატება ნელა, მაგრამ მდგრადად მოვიდა. ბაზრები გაიხსნა, ბოთლებმა გზა მოთხოვნად მარნებამდე იპოვა, მეურნეობა გაიზარდა. თუმცა, მთელი ამ გაფართოების მიუხედავად, ბაუერი საოცრად თავისუფალი დარჩა ამპარტავნებისგან. ის სცენას კი არ ეძებდა, არამედ დადასტურებას ჭიქაში.
ის, რომ 2017 წელს „წლის მეღვინედ“ (falstaff) დააჯილდოვეს, უფრო ნაკლებად იყო გარდამტეხი მომენტი და უფრო მეტად — საუკეთესო ასაკში მყოფი კაცის გვიანი დაფასება. იმ მიღწევის აღიარება, რომელიც მან დიდი ხნის წინ უკვე მოიპოვა. ვინც ბაუერს იცნობდა, იცოდა: ტიტულები მისთვის უმნიშვნელო იყო, სანამ ღვინოები თავის სიმაღლეზე იდგა. და ისინი იდგნენ — ხშირად მხოლოდ წლების შემდეგ, ზოგჯერ კი მთელი ათწლეულის შემდეგ. მოთმინება მისი აზროვნების ნაწილი იყო.
მისი მოულოდნელი სიკვდილი — ორი ეკონომიკურად რთული წლისა და ვალებში ჩავარდნილი კომპანიის მესამე მხარის მიერ გადარჩენის შემდეგ — მეურნეობასა (და რეგიონში) ტოვებს სიცარიელეს, რომლის ამოვსებაც ადვილი არ იქნება. არა იმიტომ, რომ ვერავინ შეძლებს მისი მეღვინეობის გაგრძელებას, არამედ იმიტომ, რომ ბაუერი ასევე განასახიერებდა არაოპორტუნისტულ დამოკიდებულებას, რომელიც კრიზისში მყოფ მეღვინეობაში ზეწოლის ქვეშ ექცევა: გრძელვადიანს, აუღელვებელს, მოთხოვნებში უკომპრომისოს და მოდური ოპორტუნიზმისგან თავისუფალს. ის არ იყო ღვინის სამყაროს ამხსნელი, არამედ ადამიანი, რომელიც თავისი საქმიანობით მას სტრუქტურას აძლევდა.
რაც რჩება, არის ბოთლები, რომლებსაც ასევე დრო სჭირდებათ — ბოთლები, რომლებიც მას გაახსენებენ. და რეგიონი, რომელიც მის გარეშე უფრო ღარიბია — არა მხოლოდ ღვინოებით, არამედ ხასიათითაც. ანტონ ბაუერი გუშინ, 54 წლის ასაკში გარდაიცვალა.