(მანფრედ კლიმეკი / Pic animated: Runwayml)
ვაგრძელებ ჩემს მეღვინეების ზამთრის მოგზაურობას, რომელმაც მეღვინეების ხედვა სამყაროსა და შორეული ჰორიზონტების მიმართ უნდა ახსნას — იმ დროს, როდესაც ღვინის სფეროში მომუშავე ყველა ადამიანს უზარმაზარი ინსტრუმენტების არსენალის შექმნა სჭირდება, რათა სრულიად ცვალებად ბაზარს უპასუხოს. დღეს: ორი მეღვინე წყვილის ჟღერადობა. პირველი გაჩერება: რეინგესენი. როტერ ჰანგი ისტორიულად თეთრი ღვინის მონუმენტია. რისლინგი, წითელი ფიქალი, მჟავიანობა. წითელი ღვინო აქ კლასიკურ ნარატივებში არ გვხვდება — ან, საუკეთესო შემთხვევაში, სქოლიოში. სწორედ ამიტომ ღირს იმ მარნისთვის თვალის შევლება, რომელიც ეკუთვნის ლიზა ბუნსა და ბასტიან შტრებელეს. მათ 2011 წელს დაიწყეს მშობლების მეურნეობის გაგრძელება — არა რომანტიკული იმპულსით, არამედ აუცილებლობის გამო: ბიომეურნეობაზე გადასვლა, ხელით კრეფა, დიდი მუხის კასრები, სპონტანური დუღილი. არა ისეთი რადიკალური ჟესტი, როგორსაც იმ წლებში ბევრი მიმართავდა, არამედ უფრო ფრთხილი გადასვლა მაქსიმალურ სერიოზულობაზე.
L’Acino Nierstein Spätburgunder vom Rotliegenden 2022 (20,00 €) ზუსტად ამას აჩვენებს: არც ნარჩენი შაქრით დამტკბარი პინო-კიჩი, არც ბურგუნდიული ასლი, არამედ ტანადი, ზუსტი ღვინო მინერალური დაძაბულობით, ნაზი ხილითა და კონტროლირებული მუხით: ოდნავი გულისკენკრის ტონი, საოცრად ბევრი შავი მოცხარი, ოდნავი ასკილი, თითქმის არანაირი ევკალიპტი, ოდნავი ნიადაგის მარილიანობა (არასოდეს გადაჭარბებული) და ცოტა მწარე შოკოლადი. შესანიშნავი ღვინო ჩაშუშულ კერძებსა და ნანადირევთან.
L’Acino Pinot Noir 2022 (11,90 €), საწყისი დონის ღვინო, საოცრად არაპრეტენზიულია — საუკეთესო გაგებით. სუფთა, ადვილად დასალევი, ახსნა-განმარტებას რომ არ საჭიროებს ისეთი კუთხეების გარეშე: გემრიელია და მაშინვე ქრება. ხოლო Spätburgunder Reserve 2022 (26,00 €) რა თქმა უნდა, უფრო შორს მიდის: მეტი სიღრმე, უფრო ხანგრძლივი დავარგება, შესამჩნევი სიმშვიდე. არა კუნთების თამაში, არამედ კონცენტრაცია. და ღვინო, რომელიც დიდხანს შესანახად არის განკუთვნილი.
შემდეგ კი მაგიდაზე დგას Frauengarten Spätburgunder „Wie alles begann“ 2011 (ფასი მოთხოვნის საფუძველზე). ეს ნოსტალგიის პროდუქტი კი არა, გამოცდის ქვაა. 2022 წლის ღვინოებთან პირდაპირი შედარება ნათლად აჩვენებს, რამდენად ძლიერ განვითარდა ბუნთან სტილი: ნაკლები მუხის დემონსტრირება, მეტი სიზუსტე, მეტი თავდაჯერება. ღვინო უძლებს დროს — და წარსულის თვალით გვიყვება, რატომ გამოიყურება მიმდინარე მოსავლები ასე თავდაჯერებულად.
შემდეგი გაჩერება: ვახაუ ქვემო ავსტრიაში. ოცი წლის წინ გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღეს ელიზაბეთ პიხლერმა და ერიხ კრუცლერმა, ორივემ — გამოჩენილი მეღვინეების შვილებმა, ობერლოიბენში საკუთარი მარნის დაარსების შესახებ, ჯერ კიდევ გახლდათ გარღვევისა და ყურადღების მიპყრობის იმედი. როგორც ლიზასა და ბასტიანის შემთხვევაში როტერ ჰანგზე, აქაც ეს არ ყოფილა ამბოხების ჟესტი, არამედ ინტენსიური ავანგარდი, ცდა და შესაძლებლობების დაშვება, რამაც განსხვავება შექმნა: ვენახში გატარებული დიდი დრო, მარნის ძალიან ფრთხილი ჩარევა, სპონტანური დუღილი და გამბედაობა, ტერუარი მოდებზე მაღლა დაეყენებინათ. მხოლოდ გრუნერ ველტლინერებს გავსინჯე.
Veltliner Supperin 2024 (34,00 €) ამ მიდგომის განცხადებაა: ის ასახავს დუნაის პლატოს უნიკალურ ადგილმდებარეობას, მარილიან სანელებლურობასა და ნიადაგის სიმკვრივეს ისე, რომ ხილის აკრობატიკაში არ იკარგება — ღვინო, რომელიც თავდაპირველად სტრუქტურას აჩვენებს და შემდეგ ხილს. ხოლო Grüner Veltliner Rothenhof Alte Reben 2024 (40,00 €) მიანიშნებს, რისი მოცემა შეუძლია ძველ ვაზებს: მეტი სიღრმე, მეტი დაძაბულობა, მცენარეული კომპლექსურობის მსუბუქი ელფერი, რომელსაც მინერალური სიგრილე ატარებს: ოდნავი წიწაკა, ოდნავი კურკუმა, ოდნავი აბზინდა, ბევრი კურკოვანი ხილი, ცოტა კომში და ასევე გაციებული ლეჩოს მსუბუქი ელფერი. ორივე ველტლინერი აჩვენებს, რამდენად თანმიმდევრულად კითხულობენ პიხლერ-კრუცლერები ტერუარს და ღვინოდ გარდაქმნიან მას.
L’Acino Grüner Veltliner Kellerberg 2024 (58,00 €) დიურნშტაინის ზემოთ მდებარე გამორჩეული ადგილიდან მიღებული ეს ღვინო მჭიდროდ ნაქსოვი და ზუსტია: ის დუნაის ფერდობების შედარებით ნაზ მინერალურობას იმ ჩუმ კონცენტრაციასთან აერთიანებს, რომელიც ჭიქაში რამდენიმე წუთის შემდეგ იშლება — იმ ხანგრძლივი ვეგეტაციური პერიოდებისა და გრილი ღამეების შედეგია, რომლებიც ვახაუს გამოარჩევს.
შემდეგ კი Grüner Veltliner Pfaffenberberg Alte Reben „late release“ 2015 (66,00 €) : ღვინო, რომელიც აჩვენებს, რას იძლევა მოთმინება. დაწურვის შემდეგ ღვინო შეკავებული, მინერალური, თითქმის პურისტული იყო. ბოთლში წლების დავარგების შემდეგ კი ის ახლა მკვრივ, კრემისებრ და მომწიფებულ ტექსტურად იხსნება — სადემონსტრაციო ღვინო იმისა, თუ რამდენად დიდებულად იტანს გრუნერ ველტლინერი დაძველებას ისე, რომ ხილსა და სიმძაფრეს არ კარგავს.