მანფრედ კლიმეკის მიერ
ათი წლის წინ ახალგაზრდა მეღვინეები ღვინის ახალი სამყაროს პოსტერ-ბიჭები იყვნენ: ჭიქებით ხელში, ფრჩხილებქვეშ მიწით, ბიოდინამიკურები, დაუმუშავებლები, საერთაშორისო. ისინი იმის მტკიცებულებად მიიჩნეოდნენ, რომ ღვინო შეიძლება იყოს ახალგაზრდა, გონივრული და უკომპრომისო — არა ტრადიციების ტვირთი, არამედ ახალი დასაწყისი. დღეს, თითქმის სასაცილოდ რომ ჟღერს, ათი წლის შემდეგ, ბევრი მათგანი სრულიად სხვა როლში ხედავს საკუთარ თავს: როგორც მწარმოებლები შემცირებულ ბაზარზე. როგორც მეწარმეები, რომლებიც გამოფენებზე ნაკლებ საუბარს მართავენ. როგორც მასპინძლები, რომლებიც ამჩნევენ, რამდენად ჩუმი გახდა საღამოები.
Cordobar ბერლინის მიტეში ამ ახალი ღვინის ბუმის ეპიცენტრი იყო: ხმაურიანი, ველური, სავსე ჭიქებით, იდეებით — და სექსით. იქ ღვინოს არ ხსნიდნენ, არამედ აცხადებდნენ. ვსვამდით იმას, რასაც არ ვიცნობდით, და გვიხაროდა, როცა ჭიქიდან ჟანგვის სუნი ამოდიოდა. და ყველას უნდოდა ამ წრის ნაწილი ყოფილიყო — რესტორნების მფლობელებს, სომელიეებს, გრაფიკოსებს, დიჯეებს. დაახლოებით 2015 წელს ღვინო მოულოდნელად ისეთივე მოდური გახდა, როგორიც მანამდე ჯინი იყო. მაგრამ ხელნაკეთი, ნამდვილი და უფრო რთული.
დღეს მდგომარეობა სხვაგვარია. ვინც დღეს ღვინის ბარს ხსნის, ან შეშლილია — ან ძალიან კარგი, თუმცა ეკონომიკურად რთულად ასახსნელი მიზეზი აქვს.
ბაზარი შეიცვალა. თაობა, რომელიც გუშინ ჯერ კიდევ ფორთოხლისფერ ღვინოს აფიცებდა, დღეს ხასიათიან წყალს უკვეთავს. ჟღერადობა ჩაწყნარდა, ჭიქები დაპატარავდა, თვალები და ყელი უფრო ფრთხილი გახდა. ღვინო ცენტრიდან ჩამოცურდა — არა ნიშაში, არამედ თვითთავადობის სივრციდან.
რიცხვები ფხიზელ სურათს გვიჩვენებს: მომდევნო ათი წლის განმავლობაში — ყველაზე უარეს შემთხვევაში — ღვინის გაყიდვები შესაძლოა ერთ მესამედამდე შემცირდეს. არა იმიტომ, რომ ხარისხი დაეცა. არამედ იმიტომ, რომ სამყარო შეიცვალა. ღვინო კი განსაკუთრებული კულტურული წნეხის ქვეშაა. ბოლოს ასეთი რამ მხოლოდ 1920-იან წლებში, აშშ-ში „მშრალი კანონის“ დროს მოხდა.
ერთი მხრივ, თავშეკავების მოძრაობის გამო, რომელიც უკვე დიდი ხანია მარგინალური აღარ არის და საზოგადოების შუაგულში დამკვიდრდა. Dry January აღარ არის უბრალო თამაში — ის ცხოვრების სტილია. ალკოჰოლის გარეშე ყოფნა თანამედროვე, ჯანსაღ და მორალურად აღმატებულ ქცევად ითვლება. ამავდროულად, გერმანიასა და ავსტრიაში იზრდება ახალგაზრდა მუსლიმი მომხმარებლების თაობა, რომელთათვის ალკოჰოლი თავისთავად არ არის ყოველდღიურობის ნაწილი — არა რწმენის, არამედ ჩვევის გამო.
შედეგები რეალურია: ნაკლები ბოთლი, ნაკლები ჭიქა, ნაკლები იმპულსი. და დანებების ცდუნება. სხვა საქმის კეთება. დამატებით. ან საერთოდ.
მაგრამ ეს შეცდომა იქნებოდა.
რადგან ღვინის აწმყო მისი ისტორიის დასასრული არ არის. პირიქით: ეს დაბრუნებაა იმ წერტილთან, რომელიც ბაზარმა დიდი ხნის განმავლობაში გადაფარა — აქტუალურობის საკითხთან.
მაშ, რა მეტყველებს დანებების წინააღმდეგ?
პირველი: ის, რომ სწორედ იმ მეღვინეებს, რომლებიც ეკოლოგიურად, ხელოსნურად და გამორჩეული ხასიათით მუშაობენ, ახლა სტარტზე უპირატესობა აქვთ. მათ ღვინოებს მასაზე ორიენტირება არ სჭირდებათ. მათ კვლავ, უწინდელზე უფრო მკაფიოდ და მასშტაბურად, შეუძლიათ ხარისხი რაოდენობას დაუპირისპირონ — და ამით სუსტი, ზედმეტად ძვირი კონკურენტები ბაზრიდან განდევნონ.
მეორე: ის, რომ ბაზარი — როგორც უკვე 1980-იან წლებში და მანამდეც — კვლავ ორ უკიდურესობად გაიყოფა: ერთ მხარეს ინდუსტრიული ბრენდული ღვინოები, მეორე მხარეს კი მკაფიოდ განსაზღვრული, ინდივიდუალურად დაყენებული წარმოშობის ღვინოები. შუა? დიახ, ის შემცირდება. მაგრამ კიდეებზე სივრცე გათავისუფლდება — ნამდვილი ხელწერისთვის, ავთენტურობისთვის.
მესამე: ის, რომ ღვინო ყოველთვის უფრო მეტია, ვიდრე სასმელი. ის კულტურული ფასეულობაა, კონტექსტის სიმბოლო, ისტორიის მატარებელი. და სწორედ ამიტომ მას ახალი Trinkelite სჭირდება — რაოდენ არათანამედროვედაც უნდა ჟღერდეს ეს. ახალგაზრდა ადამიანები, რომლებიც ღვინოს მხოლოდ კი არ სვამენ, არამედ იგებენ. რომლებიც მას ეთიკით ზედმეტად არ ტვირთავენ, მაგრამ მნიშვნელობას ანიჭებენ. ახლა კიდევ უფრო მეტი ღვინის ელჩი ქალი და ელჩი კაცი გვჭირდება — ადამიანები გასტრონომიაში, მედიასა და კულტურაში, რომლებიც აჩვენებენ, რომ ღვინო პროცენტებით არ იზომება, არამედ ურთიერთობებით, შეხვედრებითა და მნიშვნელობით.
და: გვჭირდება მეღვინეები, რომლებიც მზად არიან, ეს როლი გაანაწილონ. რომლებიც საუკეთესო ბოთლებს არა ყველაზე ჩუმებს მიჰყიდიან, არამედ მათაც, ვისაც შეუძლია მოყვეს, რა არის შიგნით — და რატომ უნდა დარჩეს ის აუცილებლად მეხსიერებაში.
ღვინის მომავალი გარანტირებული არ არის. მაგრამ თუ ის ახალ ეპოქას გახსნის, ეს იქნება ეპოქა, რომელშიც ღვინოს კვლავ ახსნიან — არა პათოსით, არამედ პრინციპული პოზიციით.
და როგორი იქნება ღვინის ბარი 2030 წელს?
ნაკლები ბოთლი, მეტი ფოკუსი. არა 400 პოზიციისგან შემდგარი თარო, არამედ შესაძლოა 25 — მაგრამ თითოეულს თავისი ისტორია ექნება. არა ღვინის მენიუები პლანშეტებზე, არამედ ადამიანი, რომელიც მოგისმენს და გირჩევს. არა 2 სლ-იანი დეგუსტაციური სერია, არამედ ჭიქა, რომელიც ავტომატურად ყოველთვის სავსეა — ახსნა-განმარტების გარეშე.
სტუმრები? ჰეტეროგენულები. მუსლიმი მეგობრები, რომლებიც სვამენ — ყურძენს, მაგრამ ალკოჰოლის გარეშე. ღვინის ხალხი, რომლებიც არ ქადაგებენ, არამედ აჩვენებენ. არავითარი ხმაური, არავითარი წარმოდგენა — მაგრამ ყოფნა.
ღვინო 2030 წელს ნაკლები არ იქნება. უბრალოდ ნაკლებად ხმაურიანი. ნაკლებად შემთხვევითი. და შედეგად: მეტი.