WINEPARTY INTERNATIONAL Reupload
(კლოდ ოგიუსტი / ანიმაციური სურათი: runwayml)
როდესაც პიერო ანტინორიმ (უფრო მეტად კი მისმა ძმამ, ლუდვიგმა) და იმ დროს ჯერ კიდევ თითქმის უცნობმა ენოლოგმა ჯაკომო ტაჩისმა 1970-იანი წლების დასაწყისში ჩიანტის მკაცრი წესების იგნორირება გადაწყვიტეს, ეს მხოლოდ ტექნიკურ-ფილოსოფიური გადაწყვეტილება არ ყოფილა. მაშინდელი რეგულაციები ჩიანტიში თეთრი ყურძნის გამოყენებას ჯერ კიდევ მოითხოვდა. ანტინორიმ მასზე უარი თქვა, უპირობოდ დაეყრდნო სანგიოვეზე, დაუმატა კაბერნე სოვინიონი, მოგვიანებით კი კაბერნე ფრანი, და ღვინო პატარა ბარიკებში დააძველა. შედეგად მივიღეთ ღვინო, რომელმაც DOC-ის სტატუსი დაკარგა და მხოლოდ უბრალო სუფრის ღვინის სახელით შეიძლებოდა გაყიდულიყო. სწორედ ეს სავარაუდო დაღმასვლა გახდა რევოლუციის დასაწყისი. სუპერ ტოსკანელები დაიბადნენ. მათთან ერთად კი, ცოტა ხნის შემდეგ, დაიწყო ბოლგერის ბიჭების რევოლუცია, რომელმაც მთელი ღვინის სამყარო ხელახლა ჩამოაყალიბა.
დღეს, ნახევარი საუკუნის შემდეგ, ბევრი რამ სრულიად თვითთავადად გვეჩვენება, რაც ადრე მწვავე დაპირისპირების საგანი იყო: ტოსკანაში კაბერნე უკვე აღარავის აოცებს, ბარიკები (ახლა უფრო იშვიათად) მეღვინის იარაღების ნაწილია, იტალიურმა ღვინის სამყარომ საკუთარი თავი ხელახლა გამოიგონა. დარჩა დისრაპტორი ტინიანელო: ის უკვე ევროპული წითელი ღვინოების დიდ იკონებს შორისაა და ამავდროულად იმ მცირერიცხოვან საკულტო ღვინოებს მიეკუთვნება, რომლებიც თავდადებული ღვინის მოყვარულებისთვის ფასის მხრივ ჯერ კიდევ ხელმისაწვდომია. ფასები მაღალია, თუმცა ისინი ჯერ კიდევ იმ სამყაროში მოძრაობენ, სადაც ადამიანს ბოთლის ნამდვილად გახსნა და დალევა სურს. სწორედ ამით განსხვავდება ტინიანელო მრავალი სხვა ლეგენდისგან, რომლებმაც დიდი ხანია სეიფებისა და აუქციონის სახლებისკენ აიღეს გეზი – გზა შეცდომისკენ.
ხელახლა დავაგემოვნე ოთხი მოსავალი: 1990 წლისა მაგნუმიდან, აგრეთვე 1998, 2001 და 2009 წლების. ოთხი ღვინო თითქმის ოცი წლის პერიოდიდან. ამ ხშირად დაცინული და საკამათო იკონის ოთხი მომენტური სურათი.
1990 ტოსკანაში თბილ, ძალიან დაბალანსებულ მოსავლად ითვლება. მშრალმა ზაფხულმა და თანაბარმა დამწიფებამ წარმოშვა კონცენტრირებული, ხანგრძლივი სიცოცხლისუნარიანობის მქონე ღვინოები, რომლებმაც დღემდე შეინარჩუნეს შესამჩნევი სიხალისე. თავად ღვინო, წლების განმავლობაში სტაბილურ სარდაფში უძრავად შენახვის შემდეგ (ეს აქ ყველა ღვინოს ეხება), წარმოუდგენლად ახალგაზრდაა: პომიდორი, ბევრი კასისი, ალუბალი, ასკილი, ნოტიო თამბაქო, ოდნავ პიტნა და მდელოს ბალახები, ხოლო ყლუპში — საოცარი სიამოვნება. ერთ-ერთი საუკეთესო წითელი ღვინო ბოლო, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. სხვათა შორის, 1990 წლის მაგნუმის ბოთლი 1995 წელს ტიროლში, მორანდელთან, 840 შილინგი ღირდა: ანუ დაახლოებით 65 ევრო.
1998 დიდხანს იმყოფებოდა ლეგენდარული 1997 წლის ჩრდილში. უსამართლოდ. რბილმა გაზაფხულმა, თბილმა ზაფხულმა და დამწიფების პერიოდში არსებულმა იდეალურმა პირობებმა სიმშვიდით, ბალანსითა და შესამჩნევი ელეგანტურობით გამორჩეული ღვინოები წარმოშვა. ამით განსაკუთრებით ისარგებლა ტინიანელომაც — ასევე იმიტომ, რომ მაშინ მარნის თანამშრომლები სრულიად შეწყობილ, მშვიდ და სათანადო მეთოდით მომუშავე გუნდს წარმოადგენდნენ — ბევრი ამბობს, რომ ადგილზე ოდესმე საუკეთესო გუნდს. დასაწყისში, ცხვირში, ბევრი წითელი მიწა, გულისებრი ალუბალი, რკინის მოკლე ელფერი, შემდეგ ბალახები, და მხოლოდ ამის მერე, ყლუპშიც, ჩვეულებრივი პარამეტრები: გაზომილი ხილი და ძალა. თუმცა მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში უნდა დაილიოს.
2001 ის ისედაც ტოსკანის დიდ კლასიკურ მოსავლებს მიეკუთვნება. თითქმის იდეალურმა სავეგეტაციო წელმა წარმოშვა ღვინოები, რომლებიც დღემდე მათი თაობის ყველაზე ხანგრძლივად დაძველებად ღვინოებს შორის არიან. სტრუქტურა, სიხალისე და დაძველების პოტენციალი თითქმის იდეალურად შეერწყა ერთმანეთს – და ამას ამ ბოთლში ვგრძნობ: საოცრად ახალგაზრდაა, სულ მცირე კიდევ 20 წლის პოტენციალით. ამასთან, ცხვირშიც და ყლუპშიც სუფთაა. ბორდოს 2010-იანი წლების ღვინოდ მივიჩნევდი.
2009 ის საგრძნობლად უფრო თბილად წარიმართა. სავეგეტაციო პერიოდმა ბევრი მზე და მაღალი ტემპერატურა მოიტანა, ამავდროულად რამდენიმე გრილმა ღამემ სიხალისის დაკარგვა აღკვეთა. ბევრი ღვინო დღემდე აჩვენებს მწიფე ხილსა და ადვილად მისაწვდომ ტექსტურას. თუმცა 2009 წლის ღვინო სერიის ყველაზე სუსტი ტინიანელო აღმოჩნდა (და არა, როგორც მოსალოდნელი იყო, 1998 წლისა): რძემჟავიანობის ერთი კვალი, ზედმეტად მწიფე, პომიდვრისკენ მიდრეკილი ხილის ერთი კვალი (თითქმის არანაირი ალუბალი), მოწყენილობის ერთი კვალი. უკუდეგუსტაციაში, ამოსუნთქვისას, დიდებულია – მაგრამ, სამწუხაროდ, მხოლოდ იქ.
თუმცა სხვა რამ რჩება განსაკუთრებულად აღსანიშნავი: ტინიანელო სხვაგვარად ძველდება, ვიდრე ბევრი დიდი წითელი ღვინო. ის ნელ-ნელა არ ქრება ტყავის, ქვეტყისა და მესამეული არომატების მიღმა. სანგიოვეზეს ხილი კვლავ მკაფიოდ აღიქმება. ის სახეს იცვლის, კარგავს ახალგაზრდობას, მაგრამ არასოდეს კარგავს ალუბალსა და ასკილს. ამავდროულად, კაბერნეს წილები სულ უფრო ძლიერ ერწყმის ღვინოს, სანამ ისინი ჯიშებად აღარ აღიქმება და სტრუქტურად იქცევა – რაც ტინიანელოს გემოს ყოველთვის ცოტათი ბორდოსკენაც მიმართავს.
თუმცა ეს იმასაც ხსნის, თუ რატომ ვერ იქცა ტინიანელო ვერასოდეს უბრალოდ ტოსკანურ ბორდოდ (თუმცა 1980-იან წლებში თითქმის იქცა ასეთად). ღვინოს საერთაშორისო ინსტრუმენტები აქვს, მაგრამ თავიდან ბოლომდე ტოსკანური რჩება. მისი მჟავიანობა, ბალახოვანი სურნელება, წვრილმარცვლოვანი ტანინები და ეს განუმეორებელი კავშირი ალუბალს, მიწასა და ხმელთაშუაზღვისპირეთის ბალახებს შორის ნებისმიერ დროს ამჟღავნებს მის წარმომავლობას. ამიტომ ჩემი სარდაფის ოთხი ბოთლი ცალკეულ მოსავლებზე ნაკლებად მოგვითხრობს, ვიდრე ერთ იდეაზე, რომელიც ნახევარ საუკუნეზე მეტია ღვინის სამყაროს ასაზრდოებს. და შესაძლოა, დარჩეს იმ მცირერიცხოვან სუპერტოსკანელთაგან ერთ-ერთად, რომელიც წითელი ღვინის კრიზისს გადაურჩება.