ცივი! თბილი! რეჩნიცი! ვეზენდორფი! სამოგზაურო დღიურებიდან

(მანფრედ კლიმეკი / Pic animatied: Runwayml)

Rechnitz და Wösendorf — ერთი ადგილი ალპების ყველაზე აღმოსავლეთ განაპირას, მეორე კი ავსტრიის Waldviertel-ის ყველაზე სამხრეთ კიდეზე — ადგილები, რომლებიც ერთმანეთისგან უფრო განსხვავებული ვერ იქნებოდა. თუმცა აქ უფრო დიდხანს უნდა შევჩერდეთ, რადგან აქ ღვინოებს ისე ასხამენ, თითქოს ისინი არგუმენტები იყვნენ — არა, ისინი არგუმენტებია!

Rechnitz — ანტი-იდილია

Rechnitz რესპუბლიკის განაპირას მდებარეობს, უნგრეთამდე რამდენიმე კილომეტრია და სუპერმარკეტებში მომუშავე ყველა ადამიანი უნგრეთიდან გადმოდის — რაც სწრაფი ანგარიშსწორების საუბარს ცოტა პაპრიკას მატებს. დამშვიდობებისას ვამბობ „Wisla“-ს (ინსაიდერული ხუმრობაა). ჰაერი ამჟამად ძალიან, ძალიან გრილია, ქარი კი ზომიერად იგრძნობა. ნიადაგები კი ნებისმიერ ამინდში მწვანე ფიქალი, თიხა, ჩანართები და გარდამავალი ზონებია. აქ არაფერია ერთმნიშვნელოვანი, არაფერი — გასწორებული. Straka-ს მეღვინეობა Straka აქედან არა მხოლოდ მკაფიო და გამოკვეთილი სტილის ღვინოები იქმნება, არამედ ექსპერიმენტებისთვის სამუშაო საფუძველიც, რომელიც როგორც რეგიონულ, ისე საერთაშორისო სივრცეში იკიდებს ფეხს. ბოლო ათი წლის განმავლობაში აქედან Thomas Straka-ს სრულიად უნიკალური ხელწერა ჩამოყალიბდა — სხვათა შორის, Eisenberg-ის მიმდებარე რეგიონში უნიკალური ხელწერები საოცრად ბევრი აღმოვაჩინე.

Straka-ს Furmint 2023 ჭიქაში სულ ცოტა ხნით ჩერდება — და უკვე პირველი ყლუპი საოცრად დიდხანს რჩება. ჩუმი, მუქი ბალახეული, ნაზი სიმწარის ტონები, კომში, ოდნავ გარგარი, თითქმის არავითარი პილპილი, სულ მცირედი მუსკატის კაკალი: დაძაბულობა შინაგანი სტრუქტურიდან. და კიდევ ერთი მინიშნება, რომ ეს უნგრული ყურძენი დასავლეთ უნგრეთსაც ეკუთვნის. მაშინ რატომ არ ირგვება უფრო მეტი? „Jössas“, ამბობს Straka, „Furmint Pinot Noir-ზე კიდევ უფრო მგრძნობიარეა მავნებლების მიმართ“.

კიდევ უფრო ზუსტი (თუ ეს საერთოდ შესაძლებელია) Straka ხდება Blaufränkisch-ისშემთხვევაში, რომელსაც აქ თანმიმდევრულად, ცალ-ცალკე კრეფენ:

• Blaufränkisch Grünschiefer: მსუბუქი კენკროვანი, გრილი, თითქმის ჰაერში მოტივტივე. ბალახეული, წითელი მოცხარი, მიწისებრი ტონი, რომელიც არ ამძიმებს. ძალიან ნაზი ტანინები, ცოცხლად წარმართული.

• Blaufränkisch Rechnitz DAC Reserve: უფრო მკვრივი, სტრუქტურული, მაგრამ არასდროს მძიმე. ალუბლის ხილი, მინერალური ბირთვი, წვნიანობა დაბოლოებაში. დაძველების პოტენციალის მქონე ღვინო, რომელიც, სავარაუდოდ, იმაზე დიდხანს გაძლებს, ვიდრე ჩვეულებრივ ვარაუდობენ. ნამდვილი bargain-ია!

• Blaufränkisch Ried Rosengarten: უფრო ღრმა, ღრმა, კიდევ უფრო ღრმა: უფრო მუქი, უფრო სანელებლიანი. მაყვალი, ღვია, წვრილმარცვლოვანი ტანინი. სერიოზული, კონცენტრირებული, თუმცა მონუმენტურობაში არ გადადის.

• Blaufränkisch Ried Prantner: ამ სერიაში ყველაზე მწირი და მკაცრი. კრენბერი, წითელი მოცვი, ბალახეული, მტკიცე ხერხემალი. ღვინო, რომელიც დაძაბულობას ინარჩუნებს და არ იშლება.

Thomas Straka-ს თითქმის უნიკალურ Welschriesling-ებზე ცალკე დავწერ WELT am SONNTAG-ში.

(Straka-ებთან ნებისმიერ სტუმარს, რომელიც ქვემოთ კიდევ ერთ ჭიქას დალევს ან საერთოდ დასაძინებელ ადგილს ეძებს, ერთი სართულით ზემოთ შესანიშნავად შეუძლია უმაღლეს დონეზე ღამის გათევა — როგორც ვიცი და რეკომენდაციასაც ვუწევ).

Wösendorf — იდილია

Wösendorf: ტერასები, კედლები, ვენახები, მდინარე, ნამდვილი კულტურული ლანდშაფტი. Rudi Pichler-თან Rudi Pichler ეს ყველაფერი ჭიქაში მოედინება — ნამდვილად. აქ მხოლოდ არ აგემოვნებენ, აქ ხსნიან კიდეც — მშვიდად, ზუსტად, დეტალებში, პათოსის გარეშე. Pichler Bodenstein-თან ერთად Wachau-ს ლიბერალი ინტელექტუალია — არა პოზის გამო, არამედ აზროვნებისა და ეკონომიკის შესწავლის საფუძველზე

ნიადაგის პროფილები დეკორაციის სახით კი არ არის გამოფენილი, არამედ გასაღების როლს ასრულებს. Gföhler-ის გნაისი, პარაგნაისი, ამფიბოლიტური ჩანართები, კირისგან თავისუფალი ზონები. სწრაფად ხვდები: ეს Riesling-ები მარანში კი არ იქმნება, არამედ სიმაღლის კონტურებზე.

ეს Smaragd-Riesling-ები 2024 ამას მკაფიოდ აჩვენებს:

• Terrassen: დახვეწილი დასაწყისი, თეთრი ატამი, ფიქალის მსუბუქი მინიშნება, ლოგიკური და ელეგანტური სტრუქტურა. ღვინო, რომელიც ამ ხარისხისთვის თითქმის თავხედურად იაფი და დასაძველებლად ვარგისია. ეს ასევე სამიზნე ბაზრის — აშშ-ის — ღვინოა, სადაც, მიუხედავად საბაჟო გადასახადებისა, მცირე ბუმს განიცდის — სწორედ იმიტომ, რომ დიდებულს კარგად და იაფად განმარტავს.

• Kirchweg: მინერალურად გამკვრივებული, ზუსტი დინამიკა, მკაფიო ხილი. ზემოთ მდებარე ფერდობის ნალექები იგრძნობა და დამატებით ახსნას არ საჭიროებს.

• Hochrain: უფრო მკაცრი, კონცენტრირებული, მკაფიო დაძაბულობით. ძველი ვაზი, მეტი სიღრმე, უფრო ხანგრძლივი სუნთქვა. მარანში 50 წელსაც კარგად გაუძლებს. მაგრამ ჩვენ ამდენ ხანს აღარ ვიცოცხლებთ.

• Achleithen: პურისტული, ძალისმიერი, უკომპრომისო. გნაისი, სიმწირე, სიგრძე. Riesling, რომელიც ხილით გატკბობს, მაგრამ მინერალურად და ინტელექტუალურადაც გიწვევს. გერმანულ Riesling-ებზე მეტად. იგივე ეხება Hochrain-საც.

Rudi Pichler-ის Federspiel-ებსა და Grüner Veltliner-ებზე WELT am SONNTAG-ში მოგითხრობთ

რა რჩება

ორი ადგილი, ორი ლანდშაფტი, ორი ძალიან განსხვავებული ენა. და მაინც, რაღაც საერთო აქვთ: ორივე მეურნეობა უარს ამბობს გამარტივებაზე. მათ სჯერათ, რომ მათი ღვინოები ერთდროულად მარტივადაც და მომთხოვნადაც შეიძლება იქნეს აღქმული. ისინი ღვინოების წიგნში ეფექტებზე კი არა, ყურადღებაზე აკეთებენ გათვლას. ავსტრია — საუკეთესოდ, როგორც მას შეუძლია.