(მანფრედ კლიმეკი / ბიორნ გრებნერი)
გუშინდელი ნაშუადღევი გერჰარდ კრახერთან ილმიცში შესანიშნავი მომენტი იყო. არა პათეტიკური, არამედ საგულისხმოდ თავშეკავებული — და სწორედ ამიტომ ჩუმი ძალით აღსავსე, პოზიტიური ენერგიით სავსე (რაც ასეთ დროში ძალიან გვჭირდება).
გერჰარდ კრახერი 44 წლისაა. 23 წლის ასაკში, მამის გარდაცვალების შემდეგ, მან მამის მეღვინეობა გადაიბარა ალოის კრახერი— იმ გამორჩეულმა მეღვინემ, რომელმაც ბურგენლანდის ტკბილი ღვინოები საერთაშორისო მასშტაბით ხელახლა განსაზღვრა და ამისთვის რობერტ პარკერისგან არაერთხელ მიიღო 96-დან 100 ქულამდე შეფასება. ეს ისეთი მემკვიდრეობაა, რომლის სიმძიმის ქვეშაც შეიძლება ადამიანი გატყდეს. უმცროსმა კრახერმა კი საპირისპირო გააკეთა. შეჩერდა, მოუსმინა; და იმუშავა — თავდაპირველად ბაბუასა და დედასთან ერთად, მოგვიანებით კი თავის ჰანზეურ მეუღლესთან ივონ კრახერთანერთად, რომელთანაც პარალელურად მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ღვინის ვაჭრობა ააწყო — ახალ სტრუქტურაზე. უმაღლესი კლასის ტკბილი ღვინოები, ახალი თეთრი და წითელი ღვინოები: პარტნიორებთან ერთადაც, საზღვარგარეთაც. ეს არ იყო გაწყვეტა, არამედ გაფართოება. არა მითისგან დისტანცირება, არამედ მისი გონივრული გაგრძელება.
ამ ვიზიტის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღვინო, ლოგიკურად, პირველად მოხვდა ჭიქაში: Grande Cuvée 2005— ის ტკბილი ღვინო, რომელმაც ოდესღაც პარკერი ჯადოსნური 100 ქულის მინიჭებამდე მიიყვანა. დღესაც, ორი ათეული წლის შემდეგ, ეს ღვინო მონუმენტურად კი არა, წვნიანად და ხავერდოვნად კონტროლირებულად აღიქმება. სიმკვრივე სიმძიმის გარეშე, სიტკბო მოუქნელობის გარეშე, შიდა სტრუქტურა დაბალი მჟავიანობითა და დაბალი მარილიანობით, რომელიც ღვინოს მყარად ატარებს, ნაცვლად იმისა, რომ ის ბანალურად წარმოაჩინოს.
ის, რომ კრახერს დიდი ხანია ტკბილ ღვინოზე მეტის გაკეთება შეუძლია, აჩვენებს Pinot Gris Reserve 2022ღვინოსაც. მშრალი, მკაცრი, გრილად დაყენებული, იმ სერიოზულობით, რომელსაც Grauburgunder ცენტრალურ ევროპაში ასე იშვიათად აღწევს. არანაირი ცხიმიანობა, არანაირი მომფერებლობა — მხოლოდ სტრუქტურა, სიგრძე, არსი. მაქსიმალურად დელიკატური და კვლავ ის Seelacken-ის მარილიანი ტონი, რომელსაც აქაური ნიადაგები პატარა მარილიანი ტბებისგან იღებენ.
არანაკლებ თანმიმდევრულია მშრალი Cuvée K Welschriesling-ის, Chardonnay-სა და Scheurebe-სგან: ღვინო, რომელსაც ყველას მოწონება არ სურს, მაგრამ ინტელექტუალურად არც პოპულისტურ, რუსტიკულ ბარათს თამაშობს — ამაზე პასუხისმგებელია Scheurebe. მრავალშრიანი, დაძაბული, შიდა დინამიკით, რომელიც ცხადყოფს, რომ აქ ვიღაცას ღვინო ესმის, როგორც ზუსტი ხელობა — და არა როგორც სტილის ციტატა. და მაინც, არა გადატვირთული — სუფთა სასმელი ღვინო.
განსაკუთრებით მრავლისმთქმელი იყო Chardonnay St. Georg 2022 Leithagebirge-დან, შექმნილი თანამშრომლობით ალდო სომთანსომი, ტიროლური წარმოშობის, საერთაშორისო დონის სომელიე, უკვე წლებია აშშ-ში ცხოვრობს და მუშაობს და იქ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ევროპული ღვინის დამკვიდრებაში ფოლკლორული იარლიყების მიღმა. ეს Chardonnay თავის თავში ამ ორმაგ პერსპექტივას ატარებს: ბურგუნდიულ სიზუსტეს, კირქვიან დაძაბულობას, გამოხატვის ამერიკულ სიცხადეს. ღვინო რეგიონული პოზის გარეშე, მაგრამ წარმომავლობით — და ამით, შესაძლოა, სახლის ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე ღვინო.
ის, რომ კრახერი სიტკბოს წარსულის მუზეუმის ნაწილად არ აღიქვამს, აჩვენებს Eiswein Liliac & Kracher 2023 ღვინოს რუმინეთიდან. Muskat Ottonell, Mädchentraube, Traminer — არომატულად გააზრებული, მაგრამ ზუსტად შესრულებული. არა ეგზოტიკური შაქრის კოქტეილი, არამედ შინაგანი წესრიგის მქონე ღვინო. ასეთივეა Rosenmuskateller 2022— ის ჯიში, რომელიც კრახერებმა ოდესღაც სამხრეთ ტიროლიდან ბურგენლანდში „შემოიტანეს“ (უფრო სწორად: ქვეყანაში კონტრაბანდულად შემოიტანეს). აქ ჩანს, რამდენად ხშირად არის ტრადიცია უბრალოდ გაბედული გადაწყვეტილებების ჯამი.
ნაშუადღევის ბოლოს საუბარი შეეხო ისტორიას, რომელიც ყველაფერს აერთიანებს: 1988 წელს ლონდონში გამართულ ლეგენდარულ დეგუსტაციას. იმ დრომდე სრულიად უცნობმა ალოის კრახერმა თავისი ღვინოები გვერდით დაუყენა Château d’Yquem-ს— მსოფლიოს ყველაზე ცნობილ ტკბილ ღვინოს — და გაიმარჯვა. არა მარკეტინგული ხრიკი, არამედ რწმენა. ამ დეგუსტაციას მე და გერჰარდ კრახერი წელს ხელახლა გავმართავთ. WELT am SONNTAG-შიამისთვის. არა ნოსტალგიის გამო, არამედ აქტუალურობის გამო.
რადგან ის, რასაც კრახერი დღეს აჩვენებს, ისტორიიანი მეღვინეობის სახლზე მეტია. ეს არის საწარმო, რომელსაც ესმის, რომ სიდიადე ჩაჭიდებაში კი არა, წინსვლასა და აზროვნების გაგრძელებაში მდგომარეობს. და რომ ტკბილი ღვინო — სწორად გაკეთებული — ანაქრონიზმი კი არა, მეღვინეობაში სიზუსტის, მოთმინებისა და ინტელექტუალური პატიოსნების გამოცდაა.