(მანფრედ კლიმეკი / რედაქცია / ანიმირებული ფოტო: Weingut & Runwayml)
ზუსტად აღარ მახსოვს, რომელ წელს მოხდა ეს. ოთხმოცდაათიანი წლების ბოლო, შესაძლოა, ორიათასიანების ძალიან ადრეული წლები. მხოლოდ ის ვიცი, რომ მაშინ საკმაოდ დარწმუნებული ვიყავი: გერმანული წითელი ღვინო, საუკეთესო შემთხვევაში, შესაძლოა კეთილგანზრახული გაუგებრობა იყო. რაღაც, რასაც ზრდილობის გამო სინჯავ, მაგრამ სიამოვნებით არ სვამ. მეტისმეტად თხელი, მეტისმეტად მჟავე, ტრადიციული დამრიგებლური ტონით დამზადებული. საფრანგეთი და იტალია თავისთავად იგულისხმებოდა. ასევე ავსტრია და უნგრეთი, ცოტაოდენი ესპანეთი და ნაპა. მაგრამ გერმანია და წითელი ღვინო? რა თქმა უნდა! არა!
და შემდეგ ეს ფილიპ კუნის მერლო გამოჩნდა.
მახსოვს თვალში საცემი ეტიკეტი, მაგრამ არა მოსავლის წელი და არც ის ზუსტი ადგილი, სადაც პირველად დავლიე. დამრჩა განცდის მოგონება — გაკვირვების. ეს ღვინო ჩემს წარმოდგენაში არ ჯდებოდა. მუქი იყო, უზომოდ ხილისებრი, მშვიდი, კონცენტრირებული, თუმცა არა მძიმე. არც სასწავლო ნიმუში იყო და არც რაიმეს კომენტარი. უბრალოდ, ღვინო, რომელიც მყარად იდგა. და ძალიან გემრიელი იყო. მეტისმეტად კარგი!
რამდენიმე ბოთლი ვენაში წავიღე. მოულოდნელი ახირების გამო, ან, შესაძლოა, ცნობისმოყვარეობით, ისინი მაგიდაზე დეკანტერებში გადავასხი და ბრმად დავაგემოვნებინე. არანაირი მინიშნება, არანაირი კონტექსტი. რეაქციები გასაოცრად ერთსულოვანი იყო: ბორდო, ჩრდილოეთ იტალია, შესაძლოა რაღაც ტოსკანური. არავის — ნამდვილად არავის — უფიქრია გერმანიაზე. როცა გავუმხილე, ჯერ ურწმუნოება იყო, შემდეგ სიცილი, ბოლოს კი ის მოკლე დუმილი, რომელიც მაშინ დგება, როცა რაღაცის თავიდან დალაგებაა საჭირო.
ეს გამოღვიძების გამოცდილება არ ყოფილა; უფრო საკუთარ აზროვნებაში გაჩენილი ბზარი იყო. და როგორც ხშირად ხდება ასეთ ბზარებთან: მაშინვე არ გადადიხარ მათ მიღმა. ამის შემდეგ კუნი დიდხანს აღარ დამილევია — თითქმის ორი ათწლეული. არა უქმად ყოფნის გამო, უფრო კმაყოფილების უცნაური ფორმის გამო. მივხვდი, რომ გერმანულ წითელ ღვინოს იმაზე მეტი შეეძლო, ვიდრე ველოდი — და გზა განვაგრძე.
მხოლოდ მრავალი წლის შემდეგ დავბრუნდი. მოლოდინის გარეშე, ნოსტალგიის გარეშე. შესაძლოა, მცირედი სკეპტიციზმითაც კი: რა რჩება ასეთი ადრეული შთაბეჭდილებებისგან, თუ მათ არ უვლი? პასუხი: გასაოცრად ბევრი.
ფილიპ კუნის დღევანდელ ღვინოებს აღარ აქვთ ის დემონსტრაციული სერიოზულობა, რომელსაც ადრე ასე ხშირად უკავშირებდნენ გერმანულ წითელ ღვინოს. მათ აღარ სჭირდებათ საკუთარი თავისთვის ან მეღვინისთვის რაიმეს დამტკიცება. მაგალითად, პინო ნუარი კირშგარტენიდან (2019): არა ყოვლისმომცველი ბურგუნდიული კოსტიუმი, არც დიდი სახელების ციტირება. ალუბალი — დიახ, მაგრამ გრილი, მკაფიო და არა ტკბილი. სიღრმე სიმძიმის გარეშე, დაძაბულობა ნერვულობის გარეშე. ცოტაოდენი ასკილი, ცოტაოდენი ქლიავი, გასაოცრად ბევრი შავი მოცხარი და მოცვი. ევკალიპტის გარეშე. დიდი გერმანული პინო.
ან ვიონიე (2022). ჯიში, რომელსაც — რონის ფარგლებს გარეთ — დიდხანს ვარიდებდი თავს, რადგან ის ხშირად პარფიუმერულისკენ იხრება. აქ — არა. არანაირი ეგზოტიკური თავის მოწონება, არანაირი ოპულენტურობა. უფრო არომატული სინაზე, სიზუსტე, უკვე გასაოცრად თავშეკავებული ელეგანტურობა. იგრძნობა, რომ აქ ვიღაცამ იცის, რამდენად სწრაფად შეიძლება ვიონიე მეტისმეტი გახდეს — და შეგნებულად ჩერდება მანამდე. გადავიდეთ ხელახლა გასინჯული ღვინოებიდან ორ ფავორიტზე:
Cabernet Franc Laumersheimer Reserve 2019
რაც ფილიპ კუნის ამ კაბერნე ფრანში მაკვირვებს, მისი ძალა კი არა, არამედ ის ბუნებრივობაა, რომლითაც ბორდოს ჯიში — თანაც სუფთა სახით ნაკლებად ცნობილი და რთული — ასე მკვეთრად ზის მის სანელებლიან ხილისებრობაში. გემრიელი ღვინოა. ფრანს ისტორიულად რთული ჯიშის რეპუტაცია აქვს: ზოგჯერ მეტისმეტად მწვანე, ზედმეტად ტანინიანი-ინტელექტუალური — და ეს ღვინო სწორედ ამის საპირისპიროდ მუშაობს. მუქი და მკვრივია, გრილი საფუძვლით, მაგრამ არასოდეს არის მოუხელთებელი. დაფნის ფოთოლი, ზეთისხილი, ტყის ნიადაგი, სოკოები, სველი ქვა, წიწაკა — და ამ ყველაფერს ემატება სიხალისე, რომელიც მჟავიანობის დემონსტრირებიდან კი არ მოდის, არამედ დაძაბულობიდან. მუხა იგრძნობა, მაგრამ არა როგორც ავეჯი — უფრო როგორც სივრცე. უცებ თქვენს წინაშეა ღვინო, რომელსაც შეუძლია დიდი ლუარის ღვინოების გვერდით ძალდაუტანებლად იდგეს და სტილურად არავის ეპირფერებოდეს. არა გერმანული კაბერნე ფრანის ეგზოტიკა, არამედ წარმოშობისა და შინაგანი სიმშვიდის მქონე, საერთაშორისო მასშტაბით სერიოზულად აღსაქმელი წითელი ღვინო.
Blaufränkisch Laumersheimer Reserve 2019
ეს ბლაუფრენკიში კი საუკეთესო გაგებით მოუსვენარი დამრღვევია. ჯიში, რომელსაც გონებაში ჯერ კიდევ ბურგენლანდში ვტოვებთ, აქ, ყოველგვარი ფოლკლორული დაზღვევის გარეშე, პფალცშია გადმოტანილი — და მუშაობს. არა ელეგანტური ბურგუნდიული გაგებით, არც ზედმეტად მომხიბვლელი, არამედ მუქი ხილისებრი, სანელებლიანი, თითქმის არქაული. ტარის მალამო, შავი პილპილი, შავი ალუბალი, მწარე შოკოლადი, ცარცი, მინერალების მარილი და ცოტაოდენი პომიდორი. ღვინო მკვრივია, დიახ, მაგრამ არა უხეში. ის უფრო შიგნით მიიწევს, ვიდრე გარეთ, და მოითხოვს ყურადღებას, დროსა და ჰაერს. ის ფაქტი, რომ ასეთი რამ ლაუმერსჰაიმიდან მოდის, თავდაპირველად დამაბნეველია — და სწორედ ამაშია მისი ხარისხი. არა სტილური ციტატა, არა რეგიონის კოსტიუმი, არამედ ბლაუფრენკიში, რომელიც აჩვენებს, რამდენად ღიაა კუნის აზროვნება — და ეს უკვე ათწლეულებია ასეა.
უკან რომ ვიხედები, ის მერლო მაშინ ნაკლებად იყო ერთი დიდი ღვინო და უფრო დიდი კარის გამღები. მან მაჩვენა, რომ ჩემი რწმენები მყიფეა — და რომ სწორედ ამაშია ხიბლი. დღეს, ათწლეულების შემდეგ, ფილიპ კუნი ჩემთვის უკვე მოულოდნელობის მომენტი კი არა, მუდმივი სიდიდეა. და სამუდამოდ დარჩება მეღვინედ, რომელმაც პირველად შემაყვარა გერმანული წითელი ღვინო.