(კლოდ ოგიუსტი / მანფრედ კლიმეკი — რედაქცია / ანიმირებული სურათი: Runwayml)
ჩვენ შეგვიძლია გავკიცხოთ ის ახალგაზრდა ადამიანები, როგორებიც ოდესღაც თავად ვიყავით. მაგალითად, იმის გამო, რომ ისინი ნაკლებ ღვინოს სვამენ. იმის გამო, რომ უპირატესობას აპეროლს, ჰარდ სელცერს ან საერთოდ უალკოჰოლო სასმელებს ანიჭებენ — ან ღვინოს კანაფსა და MDMA-ს ამჯობინებენ. იმის გამო, რომ ეტიკეტებს პოსტავენ, მაგრამ მოსავლის წლებზე არ მსჯელობენ.
მაგრამ შეგვიძლია გულწრფელებიც ვიყოთ: ღვინის ინდუსტრიას მათთვის ათწლეულების განმავლობაში ცხოვრება ნამდვილად არ გაუმარტივებია. და დღეს ჩვენ როგორ მოვიქცეოდით? გონივრულია, მხოლოდ წმინდა მოძღვრებისკენ მოვუწოდოთ: ყველაფერი დავაგემოვნოთ და საკუთარი სტილი ვიპოვოთ? ჩემს თაობას ამისთვის ჯერ კიდევ ჰქონდა დრო და ფული. მაგრამ Z თაობას? „არ გამოდის“ — ამბობენ ისინი. და, ალბათ, მართლაც „არ გამოდის“. ფაქტების აღიარება სასარგებლოა.
რადგან ბაროკოს შრიფტებს, ვენახების იერარქიას, პრედიკატის საფეხურებსა და ქადაგების მსგავს სერიოზულობას შორის ცნობისმოყვარეობისთვის ცოტა ადგილი დარჩა. ვისაც ოცდაათი წლამდე გერმანული ღვინოების თაროს წინ უწევს დგომა, ცოდნის წყურვილი კი არ სჭირდება — მას დასაწყისი სჭირდება. და სწორედ აქ შემოდის ბრუნო კარტოიზერჰოფიდან საქმეში.
მე სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი. კიდევ ერთი ასეთი პროექტი-მეთქი, გავიფიქრე. კიდევ ერთი „ახალგაზრდა“ ბრენდი, რომელიც ძალით ცდილობს, თავისუფალი და უშუალო გამოჩნდეს. მაგრამ ბრუნო სხვაგვარია. შესაძლოა იმიტომ, რომ მის უკან სტარტაპი კი არა, თითქმის ათასი წლის ისტორიის მქონე ღვინის მამულია. კარტოიზერჰოფი ტრიერია, რიზლინგია, ისტორიაა. და სწორედ ამიტომ ბრუნო ძალით შექმნილ შთაბეჭდილებას კი არ ტოვებს, არამედ საოცრად უშუალოა.
არანაირი მლიქვნელობა. არანაირი შაქრის ბომბები. არანაირი უხერხული სლოგანები. სამაგიეროდ, ოთხი ღვინო 11,90 ევროდ — მკაფიოდ შექმნილი, მკაფიოდ დასახელებული, მკაფიოდ გააზრებული. გერმანიაში კი ეს თითქმის რევოლუციურია.
პინო ბლანი — დიპლომატიური დასაწყისი
შეიძლებოდა საქმე გაგვემარტივებინა და მხოლოდ რიზლინგზე გავჩერებულიყავით. ამის ნაცვლად, აქ პინო ბლანიც არის.
ჭკვიანური სვლა. თეთრი ბურგუნდიული საერთაშორისო თვალსაზრისით გასაგებია, ნაკლებ ახსნა-განმარტებას საჭიროებს და ნაკლებად იწვევს „მჟავიანობის შიშს“. ჭიქაში ის ავლენს სიხალისეს, მსუბუქ, დახვეწილ კრემისებრობასა და სიმძიმის გარეშე სტრუქტურას. ეს არ არის უაზრო ტერასის ღვინო, არამედ სუფთად დამზადებული, ზუსტი და ადვილად მისაღები ღვინოა.
ყველასთვის, ვისაც მოზელის რიზლინგთან დაახლოება ჯერ კიდევ სურს, ეს ელეგანტური კარის გამღებია (და სინამდვილეში ამაზე მეტიც). ტრადიციონალისტებისთვის კი — მცირე გაღიზიანება: კარტოიზერჰოფს სხვაგვარადაც შეუძლია. საფრთხე ის არის, რომ ახალგაზრდა მომხმარებლებს თეთრი ბურგუნდიული საბოლოოდ უფრო მეტად მოეწონოთ, ვიდრე შედარებით რთული რიზლინგი.
მშრალი რიზლინგი — სერიოზული, მაგრამ არა მკაცრი
მშრალი რიზლინგი მაინც მთავარი ღვინოა. და აქ მაშინვე იგრძნობ, საიდან მოდის ბრუნო.
რუვერის ეს სიგრილე, ეს მკაფიო, თითქმის მკაცრი მინერალურობა, რომელსაც არაფერი აქვს ტკბილ-ნაზად მოსაჩვენებელი. დაჭიმული, ცოცხალი, აღმძვრელი მჟავიანობით. არანაირი კუნთების თამაში, არანაირი ალკოჰოლური განცხადება. უბრალოდ, ღვინო, რომელსაც დინამიკა აქვს.
თუ გვინდა, ახალგაზრდა მომხმარებლებს — მათ შორის რიზლინგის ავანგარდით დაინტერესებულებს — რაღაც ვანდოთ, სწორედ ასეთი რამ უნდა იყოს. არა დარბილებული კომპრომისი, არამედ ხასიათი — ოღონდ პათოსის გარეშე.
რიზლინგი კაბინეტი — ბოლოს და ბოლოს, ისევ მსუბუქი და მარტივი
შესაძლოა ირონიული იყოს, რომ დღეს სწორედ კაბინეტი უფრო თანამედროვე ჩანს, ვიდრე ზოგიერთი მაღალი კლასის მშრალი ღვინო.
ზომიერი ალკოჰოლი, დახვეწილი ხილის სიტკბო, ვიბრირებადი მჟავიანობა — და უცებ ეს ყველაფერი იდეალურად ერგება ეპოქას, რომელიც ბალანსზე საუბრობს. ეს ბრუნო კაბინეტი ნოსტალგიური პროდუქტი არ არის. საოცრად თანამედროვე შთაბეჭდილებას ტოვებს. ადვილად დასალევი, ზუსტი, იმ მოცეკვავე თამაშით, რომელმაც ოდესღაც მოზელს მსოფლიო სახელი მოუტანა.
უნებურად გიჩნდება კითხვა: რატომ გავართულეთ ეს ყველაფერი შუალედში ასე ძალიან?
როზეს ღვინო არ დაგვილევია. არა რაიმე წინასწარი განწყობის გამო, არამედ იმიტომ, რომ იმდენად სულელები ვიყავით, ისიც რომ შეგვეკვეთა.
ბრუნოს გამორჩეულობა მის დეკლარირებულ ახალგაზრდულობაში კი არ მდგომარეობს; არამედ იმ თავდაჯერებულობაში, რომლითაც ის ამ ახალგაზრდულობას აცხადებს. აქ არავინ ცდილობს Z თაობის „ოკუპაციას“. არავინ უხსნის მათ მოზელს. არავინ ყიდის ისტორიას, როგორც მორალურ ვალდებულებას. ამის ნაცვლად, აქ ოთხი ღვინო დგას, რომელთა დასალევად სემინარზე დასწრება არ არის საჭირო. სწორედ ამაში მდგომარეობს კარტოიზერჰოფის ნამდვილი დამსახურება.
არ მჯერა, რომ მხოლოდ ბრუნო შეძლებს ერთი თაობის ღვინის სმაზე გადაყვანას. მაგრამ მჯერა, რომ ის გვიჩვენებს, როგორ შეიძლება ეს მოხდეს: კარგად დამზადებული ღვინოები დიდი ღვინის ისტორიის მცირე ელფერით — და ისეთი ფასით, რომელიც არ აფრთხობს.
თითქმის ათასი წლის ისტორიის მქონე სახლისთვის ეს საოცრად არაპრეტენზიულია.
მაგრამ მუშაობს ეს? ვიმედოვნებთ, რომ კი!