ღვინის სახელი, რეტროსპექტივაში, თითქმის წინასწარმეტყველური აღმოჩნდა. 2011 წელს ანდრეა ვირშინგმა და მისმა უმცროსმა ნახევარდამ, ლენამ, ერთად დაამზადეს ღვინო და მას „Sister.Act“ უწოდეს. ძველი ვაზებიდან დაკრეფილი სილვანერი და რისლინგი, სპონტანურად დადუღებული და დიდ ხის ჭურჭელში დავარგებული. ტრადიციული ფრანკონული მეღვინეობისთვის Hans Wirsching ეს მაშინ საკუთარი წესრიგიდან მცირე გადახვევა იყო. ანდრეას ზაარზე სპონტანური დუღილის გამოცდილება ჰქონდა მიღებული, ლენას კი გეიზენჰაიმში ჰქონდა ნასწავლი და, სხვათა შორის, სამხრეთ ტიროლში ბიოდინამიკური მეთოდით მომუშავე ალოის ლაგედერთანაც ჰქონდა გამოცდილება მიღებული. ორი და იპჰოფენში, საკუთარი გზით. 15 წლის შემდეგ ამ სახელმა მეორე მნიშვნელობა შეიძინა. ლენა ფონ გემინგენი საოჯახო მეღვინეობის მართვას გადაიბარებს. ანდრეა მიდის.
ოღონდ პენსიაზე არა. 62 წლის ასაკში ეს, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი იქნებოდა. ანდრეა ვირშინგი გაცილებით საინტერესო რამეს აკეთებს: ის თავიდან იწყებს.
1 ოქტომბერს ის რუვერზე მდებარე Karthäuserhof-ის მმართველობას გადაიბარებს. არა როგორც მფლობელი, როგორც ზოგიერთ ცნობაში შეიძლება შეცდომით იყოს გაგებული. მეღვინეობა კვლავ ალბერტ ბელერის ეკუთვნის, რომლის ოჯახიც მას 1811 წლიდან ფლობს. თუმცა იქ ღვინოს გაცილებით დიდი ხანია ამზადებენ. კართუზელმა ბერებმა მამული 1335 წელს დააარსეს. თითქმის 700 წლის შემდეგ მის მართვას ახლა ფრანკონიელი ქალი გადაიბარებს.
ეს მხარე მისთვის სრულიად უცხო არ არის. ანდრეა ვირშინგი უკვე 1993 წლიდან მუშაობდა ზაარზე, Schloss Saarstein-ში, იმხანად თავის მაშინდელ მეუღლე ქრისტიან ებერტთან ერთად. განშორების შემდეგ ის ფრანკონიაში დაბრუნდა და საბოლოოდ საოჯახო მეღვინეობის Hans Wirsching მართვა გადაიბარა. 2016 წლიდან ის ოფიციალურად მის სათავეში იდგა. Wirsching ფრანკონიის ერთ-ერთი დიდი სახლია: სილვანერი და რისლინგი, იულიუს-ეხტერ-ბერგი, საოჯახო ისტორია, რომელიც 1630 წლამდე მიდის. კომპანია, რომელშიც გვარი უკვე ბრენდია.
ახლა ანდრეა ვირშინგი ამ ძალაუფლებრივ პოზიციას ნებაყოფლობით თმობს. და, პარადოქსულად, ამით კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. რადგან თუ მეღვინეობაში მნიშვნელობას მხოლოდ ჰექტრებით, ბოთლებითა და ქულებით არ ვზომავთ და მხედველობაში იმასაც ვიღებთ, ვის შეუძლია სხვადასხვა ღვინის სამყაროს ერთმანეთთან დაკავშირება, ამ ცვლილებით ანდრეა ვირშინგი ამჟამად გერმანული მეღვინეობის ყველაზე მნიშვნელოვანი მეღვინე ქალია. მან შიგნიდან იცის ფრანკონიის დიდი საოჯახო მეღვინეობა, უმუშავია ზაარსა და მოზელზე, შინაურია VDP-ში, იცნობს ვაჭრობას, პოლიტიკასა და გაერთიანებებს და ახლა რუვერზე, გერმანიის ერთ-ერთ ისტორიულ რისლინგის მამულში გადადის. მისთვის ახალი, სრულიად მოულოდნელად, ბიოდინამიკაა. მისი თქმით, იპჰოფენში, საწარმოს მასშტაბიდან გამომდინარე, ეს უბრალოდ შეუძლებელი იყო — თუმცა იქ, ცხადია, მდგრადი მეთოდებით მუშაობენ. Karthäuserhof-ის 24 ჰექტარზე ის სხვა შესაძლებლობებს ხედავს.
იქ კი მას მატიე კაუფმანი ელოდება. ეს ამბავს საბოლოოდ მართლაც საინტერესოს ხდის.
ელზასელი წარმოშობით იმ ოენოლოგთა რიცხვს მიეკუთვნება, რომელთა ბიოგრაფიაც ცოტათი ისე იკითხება, თითქოს ვიღაცამ ღვინის მონოპოლიის თამაშში მხოლოდ ძვირადღირებული ქუჩები იყიდა. კაუფმანმა კარიერა ელზასში ცქრიალა ღვინით დაიწყო, 2000 წელს აიში Champagne Bollinger-ს შეუერთდა და იქ 2013 წლამდე დარჩა. Chef de Cave-ის რანგში მან წლების განმავლობაში ჩამოაყალიბა სტილი, რომელმაც Bollinger-ს განუმეორებელი სახე მისცა. შემდეგ ის დეიდესჰაიმში, Reichsrat von Buhl-ში გადავიდა, სადაც 2013-დან 2019 წლამდე მარნის ოსტატი და ტექნიკური დირექტორი იყო და, უპირველეს ყოვლისა, გერმანულ რისლინგ-სექტს აჩვენა, რომ დიდი შამპანის ღვინოების წინაშე დამალვა არ სჭირდებოდა. 2019 წელს ის როგორც Falstaff-მა, ისე Gault & Millau-მ წლის მეღვინედ აირჩია.
მისი მთავარი თემა იყო და არის ხე. ოღონდ არა ხის გამოყენების ის სახეობა, რომელიც ღვინოს შემდეგ სადურგლო სახელოსნოს გემოს აძლევს. Bollinger-ს დღეს დაახლოებით 4 000 ძველი კასრი აქვს და ამით შამპანის ერთ-ერთი უდიდესი კასრების პარკი გააჩნია. ახალი ბარიკები იქ კატეგორიულად არასასურველია. გამოყენებული კასრები ღვინოში ჟანგბადის უმცირეს რაოდენობას ატარებს ისე, რომ მას ზედაპირულ ხის გემოს არ ახვევს. Bollinger-ში დიდი ვინტაჟური შამპანურები ხეში დუღდება; Special Cuvée-ის ნაწილიც და სარეზერვო ღვინოებიც გადის ამ ძველ, რთულ სამყაროს — კასრებს, მაგნუმებს, საფუარსა და დროს. Bollinger-ში მუშაობის წლებში კაუფმანი ათასობით ცალკეულ კასრის პარტიას აგემოვნებდა, რათა მათგან ვინტაჟური, სარეზერვო და Non-Vintage ღვინოები შეექმნა.
ის იმ მარნის ოსტატების თაობას მიეკუთვნებოდა, რომლებმაც შამპანის სამყაროს კვლავ შეახსენეს, რომ ხე ავტომატურად ტოსტის გემოს არ ნიშნავს. სწორად გამოყენებისას ის კონტროლირებული ოქსიდაციის, ტექსტურისა და დაძველების უნარის ინსტრუმენტია. კაუფმანმა ეს უფრო მარტივად ჩამოაყალიბა: ხე ტკბილს სუნთქვის საშუალებას აძლევს. მისი ხელმძღვანელობის პერიოდში Bollinger-ში ვინტაჟური კიუვეები მთლიანად ხეში დუღდებოდა. ვისაც სურს გაიგოს, რატომ მუშაობს დღეს ამდენი ამბიციური შამპანურის სახლი კვლავ კასრებთან, ამ ეპოქას უნდა გაეცნოს.
შემდეგ კაუფმანმა ეს მიდგომა გერმანიაში გადაიტანა. 2014 წელს Reichsrat von Buhl-ში ვესტუმრე, როდესაც იქ საკმაოდ მოკრძალებული გეგმა დასახეს — გერმანიის საუკეთესო რისლინგ-სექტი შეექმნათ. მაშინ ეს ძალიან მარკეტინგულად ჟღერდა. რამდენიმე წლის შემდეგ კი გაცილებით ნაკლებად ჟღერდა ასე. კაუფმანი რისლინგ-სექტს მეღვინეობის გვერდით პროდუქტად არ განიხილავდა; ის მას იმავე სერიოზულობით ეკიდებოდა, რომელსაც აიში გაეცნო.
ახლა ის Karthäuserhof-ის ოენოლოგიური დირექტორია. ახალი საკადრო ცვლილების ყველაზე საინტერესო მხარე კი ის არის, რომ ანდრეა ვირშინგი იქ არ მისულა იმის ასახსნელად, თუ როგორ უნდა დაამზადოს მან ღვინო. როლები მკაფიოდ არის განაწილებული. კაუფმანი ღვინის ფილოსოფიასა და სტილისტიკაზეა პასუხისმგებელი, დომინიკ ფიოლკი — მევენახეობაზე, წარმოებასა და ოპერაციულ საქმიანობაზე, ვირშინგი კი საერთო ხელმძღვანელობას გადაიბარებს. ამგვარად, სამი საკმაოდ გამოკვეთილი პიროვნება იძულებულია გააკეთოს ის, რაც გერმანული უმაღლესი კლასის მეღვინეობაში სულაც არ არის თავისთავად ცხადი: ერთად იმუშაოს.
ამას ემატება მეღვინეობა, რომელიც თავადაც თითქოს ხანგრძლივი ძილიდან იღვიძებს (სამწუხაროდ, ჯერ არა სოციალური მედიის მხრივ). Karthäuserhofberg გერმანიის ისტორიულ დიდ რისლინგის ვენახებს მიეკუთვნება. მფლობელი ალბერტ ბელერი სახლის ფრთხილ განახლებასა და ახალი ვინოთეკის შექმნაში ინვესტიციას დებს. კაუფმანთან ერთად მან უკვე შექმნა Karthäuserhof Brut-იც. მამულს მუზეუმობა არ სურს. მას კვლავ უფრო მეტად სურს აწმყოში დაბრუნება — აწმყოში, რომელიც მარტივი ნამდვილად არ არის.
სწორედ ამიტომ არის ანდრეა ვირშინგის გადაწყვეტილება ასეთი შთამბეჭდავი. მეღვინეობაში კარიერებს ჩვეულებრივ ვაზების მსგავსად ჰყვებიან: სადღაც ირგვები და იქვე რჩები. განსაკუთრებით გერმანულ საოჯახო მეღვინეობებში წარმომავლობა სწრაფად იქცევა ბედისწერად. შემდეგი თაობა გადაიბარებს საქმეს, წინა თაობა კი ოდესღაც უკან იხევს, საოჯახო ფოტოები თავიდან ლაგდება.
ანდრეა ვირშინგი სხვაგვარად იქცევა. ის ლენას გადასცემს საქმეს და გზას აგრძელებს.
ამით Sister.Act-ის პატარა ისტორიაც სრულდება. 2011 წელს ორ დას ერთად სურდა გამოეცადა, თუ რა იყო შესაძლებელი ვირშინგების ჩვეული სამყაროს მიღმა. 2026 წელს ისინი ამას უფრო მასშტაბურად აკეთებენ. ლენა იპჰოფენს გადაიბარებს. ანდრეა რუვერზე, თითქმის შვიდი საუკუნის ისტორიის მქონე მეღვინეობაში, პასუხისმგებლობას აიღებს. იქ კი შეხვდება ელზასელს, რომელმაც Bollinger-ის სახე ჩამოაყალიბა, გერმანული რისლინგ-სექტი შეცვალა და, როგორც ჩანს, პენსიაზე გასვლა ჯერ კიდევ არ სურს.
ეს პერსპექტივების შეცვლა არ არის. ეს არის Sister Act Fact.
ანდრეა ვირშინგის, იპჰოფენიდან წასვლისა და Karthäuserhof-ში ახალი დასაწყისის შესახებ ინტერვიუ-კოლუმნაც მალე გამოქვეყნდება WELT am SONNTAG-ში.