ღვინის სახელი, retrospectively, თითქმის წინასწარმეტყველური აღმოჩნდა. 2011 წელს ანდრეა ვირშინგმა და მისმა უმცროსმა ნახევარდამ, ლენამ, ერთად დაამზადეს ღვინო და მას „Sister.Act“ უწოდეს. ძველი ვაზებიდან მიღებული სილვანერი და რისლინგი, ველურად დადუღებული და დიდ ხის ჭურჭელში დავარგებული. ტრადიციული ფრანკონული მარნისთვის Hans Wirsching ეს მაშინ საკუთარი წესრიგიდან მცირე გადახვევა იყო. ანდრეას ზაარზე სპონტანური დუღილის გამოცდილება ჰქონდა მიღებული, ლენას კი გეიზენჰაიმში ესწავლა და, სხვათა შორის, სამხრეთ ტიროლში ბიოდინამიკურად მომუშავე ალოის ლაგედერთან ემუშავა. ორი და იფოფენში, საკუთარი გზით. 15 წლის შემდეგ ამ სახელმა მეორე მნიშვნელობა შეიძინა. ლენა ფონ გემინგენი საოჯახო მარნის მმართველობას გადაიბარებს. ანდრეა კი მიდის.
ოღონდ არა პენსიაზე. 62 წლის ასაკში ეს სრულიად შესაძლებელი იქნებოდა. ანდრეა ვირშინგი ბევრად უფრო საინტერესო რამეს აკეთებს: თავიდან იწყებს.
1 ოქტომბერს იგი რუვერზე მდებარე Karthäuserhof-ის მმართველობას გადაიბარებს. არა როგორც მფლობელი, როგორც ზოგიერთ ცნობაში შეიძლება შეცდომით იყოს გაგებული. მარანი კვლავ ალბერტ ბეჰლერს ეკუთვნის, რომლის ოჯახიც მას 1811 წლიდან ფლობს. თუმცა იქ ღვინოს გაცილებით დიდი ხანია ამზადებენ. კარტუზიანელმა ბერებმა ეს მამული 1335 წელს დააარსეს. თითქმის 700 წლის შემდეგ მის ხელმძღვანელობას ახლა ფრანკონიელი ქალი გადაიბარებს.
ეს მხარე მისთვის სრულიად უცხო არ არის. ანდრეა ვირშინგი უკვე 1993 წლიდან მუშაობდა საარზე მდებარე Schloss Saarstein-ში, მაშინ თავისი იმდროინდელი მეუღლის, კრისტიან ებერტის, გვერდით. განშორების შემდეგ იგი ფრანკონიაში დაბრუნდა და საბოლოოდ საოჯახო მარნის, Hans Wirsching-ის, მმართველობა გადაიბარა. 2016 წლიდან იგი ოფიციალურად მის სათავეში იდგა. Wirsching ფრანკონიის ერთ-ერთი დიდი სახლია — სილვანერი და რისლინგი, Julius-Echter-Berg, ოჯახური ისტორია, რომელიც 1630 წლამდე მიდის. კომპანია, რომელშიც გვარი უკვე ბრენდია.
ახლა ანდრეა ვირშინგი ამ ძალაუფლებრივ პოზიციას საკუთარი ნებით თმობს. და ამით, პარადოქსულად, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. რადგან თუ მეღვინეობაში მნიშვნელობას მხოლოდ ჰექტრებით, ბოთლებითა და ქულებით არ ვზომავთ და ვაკვირდებით იმასაც, ვის შეუძლია ერთმანეთთან სხვადასხვა ღვინის სამყაროს დაკავშირება, ამ ცვლილებით ანდრეა ვირშინგი ამჟამად გერმანული მეღვინეობის ყველაზე მნიშვნელოვანი მეღვინე ქალია. მან შიგნიდან იცის ფრანკონიის დიდი საოჯახო მარანი, უმუშავია საარსა და მოზელზე, თავს შინ გრძნობს VDP-ში, იცნობს ვაჭრობას, პოლიტიკასა და ასოციაციებს და ახლა რუვერზე, გერმანიის ერთ-ერთ ისტორიულ რისლინგის მამულში გადადის. მისთვის ახალი, სწორედ რომ, ბიოდინამიკაა. იფოფენში, ამბობს იგი, ბიზნესის მასშტაბიდან გამომდინარე ეს უბრალოდ შეუძლებელი იყო — თუმცა იქ, ცხადია, მდგრადი მეთოდებით მუშაობენ. 24 ჰექტრის მქონე Karthäuserhof-ში ის სხვა შესაძლებლობებს ხედავს.
იქ კი მას მათიე კაუფმანი ელოდება. ეს ამბავს საბოლოოდ საინტერესოს ხდის.
ელზასში დაბადებული ეს მეღვინე ერთ-ერთია იმ ენოლოგთაგან, რომელთა ბიოგრაფიაც ისე იკითხება, თითქოს ვიღაცას ღვინის მონოპოლიის თამაშში მხოლოდ ძვირადღირებული ქუჩები ეყიდა. კაუფმანმა კარიერა ელზასში ცქრიალა ღვინით დაიწყო, 2000 წელს Aÿ-ში Champagne Bollinger-ში გადავიდა და იქ 2013 წლამდე დარჩა. Chef de Cave-ის რანგში მან წლების განმავლობაში ჩამოაყალიბა სტილი, რომელმაც Bollinger გამორჩეული გახადა. შემდეგ იგი Deidesheim-ში Reichsrat von Buhl-ში გადავიდა, სადაც 2013-დან 2019 წლამდე მარნის მმართველი და ტექნიკური დირექტორი იყო და, უპირველესად, გერმანულ რისლინგის სეკტს აჩვენა, რომ დიდ შამპანურს არაფრით ჩამოუვარდება. 2019 წელს იგი როგორც Falstaff-მა, ისე Gault & Millau-მ წლის მეღვინედ დაასახელა.
მისი მთავარი თემა იყო და არის ხე. ოღონდ არა ხის გამოყენების ის სახეობა, რომლის შემდეგაც ღვინოს სადურგლო სახელოსნოს გემო აქვს. დღეს Bollinger-ს დაახლოებით 4 000 ძველი კასრი აქვს და ამით შამპანის ერთ-ერთი უდიდესი კასრების პარკი. ახალი ბარიკები იქ პირდაპირ არასასურველია. გამოყენებული კასრები ღვინოში ჟანგბადს უმცირესი რაოდენობით ატარებს და მას ხის ზედაპირულ გემოს არ ახვევს თავს. Bollinger-ში დიდი ვინტაჟური შამპანურები ხეში დუღდება; Special Cuvée-ის ნაწილი და სარეზერვო ღვინოებიც გადის ამ ძველ, რთულ სამყაროს — კასრებს, მაგნუმებს, საფუარსა და დროს. Bollinger-ში მუშაობის წლებში კაუფმანი ათასობით ცალკეულ კასრის პარტიას სინჯავდა, რათა მათგან ვინტაჟი, რეზერვი და Non-Vintage შეექმნა.
იგი იმ მეღვინეების თაობას ეკუთვნოდა, რომლებმაც შამპანის სამყაროს კიდევ ერთხელ შეახსენეს, რომ ხე ავტომატურად ტოსტირების გემოს არ ნიშნავს. სწორად გამოყენების შემთხვევაში ის კონტროლირებადი ჟანგვის, ტექსტურისა და დაძველების უნარის ინსტრუმენტია. კაუფმანმა ეს უფრო მარტივად ჩამოაყალიბა: ხე ტკბილს სუნთქვის საშუალებას აძლევს. მისი ხელმძღვანელობის პერიოდში Bollinger-ში ვინტაჟური კუვეები მთლიანად ხეში დუღდებოდა. ვისაც სურს გაიგოს, რატომ მუშაობს დღეს ამდენი ამბიციური შამპანური სახლი კვლავ კასრებთან, ამ ეპოქას უნდა გაეცნოს.
შემდეგ კაუფმანმა ეს მიდგომა გერმანიაში ჩაიტანა. 2014 წელს Reichsrat von Buhl-ში ვეწვიე, როცა იქ საკმაოდ თავხედური გეგმა ჰქონდათ დასახული — გერმანიის საუკეთესო რისლინგის სეკტი უნდა დაემზადებინათ. მაშინ ეს ძალიან მარკეტინგულად ჟღერდა. რამდენიმე წლის შემდეგ კი უკვე გაცილებით ნაკლებად ჰგავდა მარკეტინგს. კაუფმანი რისლინგის სეკტს მარნის მეორეხარისხოვან პროდუქტად არ განიხილავდა; ის ისეთივე სერიოზულობით ეკიდებოდა, როგორიც Aÿ-ში ჰქონდა ნასწავლი.
ახლა იგი Karthäuserhof-ის ენოლოგიური დირექტორია. ახალი დანიშვნის ყველაზე საინტერესო მხარე ისაა, რომ ანდრეა ვირშინგი იქ არ მისულა იმის სათქმელად, თუ როგორ უნდა დაამზადოს მან ღვინო. როლები მკაფიოდაა განაწილებული. კაუფმანი ღვინის ფილოსოფიასა და სტილისტიკაზეა პასუხისმგებელი, დომინიკ ფიოლკი — მევენახეობაზე, წარმოებასა და ოპერაციულ საქმიანობაზე, ვირშინგი კი საერთო ხელმძღვანელობას გადაიბარებს. ასე რომ, საკმაოდ გამოკვეთილი პიროვნებების მქონე სამ ადამიანს მოუწევს იმის გაკეთება, რაც გერმანული უმაღლესი კლასის მეღვინეობაში სულაც არ არის თავისთავად ცხადი: თანამშრომლობა.
ამას ემატება მარანი, რომელიც თავადაც თითქოს ხანგრძლივი ძილიდან იღვიძებს (სამწუხაროდ, ჯერ არა სოციალური მედიის მიმართულებით). Karthäuserhofberg გერმანიის ისტორიულ, დიდ რისლინგის ვენახებს მიეკუთვნება. მფლობელი ალბერტ ბეჰლერი სახლის ფრთხილ განახლებასა და ახალი ვინოთეკის შექმნაში ინვესტიციას დებს. კაუფმანთან ერთად მან უკვე Karthäuserhof Brut-იც შექმნა. ამ მამულს მუზეუმად ყოფნა არ სურს. მას სურს კვლავ უფრო მეტად აწმყოს დაუბრუნდეს — აწმყოს, რომელიც მარტივი ნამდვილად არ არის.
სწორედ ამიტომ არის ანდრეა ვირშინგის გადაწყვეტილება ასეთი შთამბეჭდავი. მეღვინეობაში კარიერას ჩვეულებრივ ვაზის მსგავსად ჰყვებიან: სადღაც გრგავენ და იქვე რჩები. განსაკუთრებით გერმანულ საოჯახო მარნებში წარმოშობა სწრაფად იქცევა ბედისწერად. შემდეგი თაობა გადაიბარებს საქმეს, წინა თაობა კი ოდესღაც უკან იხევს, საოჯახო ფოტოები თავიდან ლაგდება.
ანდრეა ვირშინგი სხვაგვარად იქცევა. იგი ლენას გადასცემს საქმეს და გზას აგრძელებს.
ამით Sister.Act-ის პატარა ისტორიაც სრულდება. 2011 წელს ორ დას ერთად სურდა გამოეცადა, რა იყო შესაძლებელი Wirsching-ის ჩვეული სამყაროს მიღმა. 2026 წელს ამას უფრო დიდი მასშტაბით აკეთებენ. ლენა იფოფენს გადაიბარებს. ანდრეა კი რუვერზე თითქმის შვიდი საუკუნის ისტორიის მქონე მარნის პასუხისმგებლობას აიღებს. იქ ის შეხვდება ელზასელს, რომელმაც Bollinger-ის სტილზე გავლენა მოახდინა, გერმანული რისლინგის სეკტი შეცვალა და, როგორც ჩანს, პენსიაზე გასვლის სურვილი ჯერ კიდევ არ აქვს.
ეს თაობათა ცვლილება არ არის. ეს არის Sister Act Fact.
ანდრეა ვირშინგის, იფოფენიდან წასვლისა და Karthäuserhof-ში ახალი დასაწყისის შესახებ მალე WELT am SONNTAG-შიც გამოქვეყნდება ინტერვიუ-კოლუმნა.