( კლიმეკი, რედაქცია, Mixology-Base)
თითქოს ასე ჩანს დროის თითქმის ხუმრობად ჟღერს: მაშინ, როცა Gen-Z გასაოცარი სიმშვიდით საუბრობს „low alc“-ზე, „big fruit“-ზე და „easy drinking“-ზე, როცა ცქრიალა ღვინოები (Gen-Z-ში, როგორც ჩანს, კვლავ პოპულარული) და, ნაკლებად, პროქსებიც ურბანული რესპუბლიკის ახალგაზრდების ოთახებს იპყრობენ, სწორედ ის ღვინის კატეგორიაა მიტოვებული, რომელსაც ეს ყველაფერი უკვე საუკუნეებია შეუძლია: ხილურად ტკბილი რისლინგები. ღვინოები, რომლებსაც შვიდი, რვა, ცხრა მოცულობითი პროცენტიც ჰყოფნით, რომლებიც ვარჯიშის სესიის ნაცვლად დალევის დინებაა, რომლებიც ალკოჰოლის ნაცვლად არომატს ზეიმობენ. და მაინც, ისინი წარსული თაობების რელიქვიებად მიიჩნევა (კარგი, ბუმერო) — სანამ მოზელში არ ჩახვალ და ისეთ მეღვინეს არ შეხვდები, როგორიც კრისტოფ აიფელია. აიფელი, ოცდაათს გადაცილებული, კაცის ღიმილით, რომელმაც თავისი პროფესია კი არ აირჩია, არამედ იპოვა (რა თქმა უნდა, იმიტომაც, რომ ამ პროფესიაში გაიზარდა), ვენახში დგას ისე, როგორც ადამიანი, რომელიც ციცაბო ფერდობებზე მეღვინეობას რომანტიკად კი არა, რეალობად აღიქვამს. ამას მის პოზაშიც ხედავ: რთვლის, გასხვლისა და შემოწმების მრავალწლიანი რუტინა, სიმწიფის ხარისხებისადმი ნდობა, რომლებსაც ლაბორატორიაში კი არა, მხოლოდ დასაკრეფ ყურძენში ამოიცნობ. ახალგაზრდა მეღვინე, რომელიც ღვინის იდეოლოგიის ხის ჩაქუჩით შეიარაღებული ამბიციებით კი არ გამოდის, არამედ იმ რწმენით, რომ დიდ სიტკბოს სიდიადე მხოლოდ მაშინ აქვს, როცა ის ზუსტია.
სწორედ ამას აჩვენებს მისი ორი ნამდვილად ხილულად ტკბილი რისლინგი, რომლებიც იმის მაგალითია, თუ რამხელა პოტენციალი ექნებოდა ამ კატეგორიას ახალგაზრდა სასმლის კულტურისთვის, მის ნიშიდან საბოლოოდ გათავისუფლება რომ მოხერხდეს — განსაკუთრებით კაბისებს. Trittenheimer Apotheke-ს ვენახის 2023 წლის Riesling Trockenbeerenauslese კონცენტრირებული მიკროსამყაროა: ოქროსფერი, მაგრამ არა მძიმე; სქელი, მაგრამ არა ცხიმიანი; ტკბილი, მაგრამ არასოდეს წებოვანი. უკვე ცხვირშივე იგრძნობა რთველის წლის სერიოზულობა: თხილი, ფორთოხლის ცედრა, გამხმარი გარგარი — არა გადაჭარბებული ტკბილი ხილის ეგზოტიკა, არა ტეროარის მარილის პარფიუმი, არამედ მკაფიო, დაძაბული სიტკბო. სასაზე ეს გრძელდება: დიდებული სისავსე, რომელსაც მაშინვე აკავებს მუქი, ზუსტი მწარე ტონი, რომელიც არქიტექტურული საპირწონის ფუნქციას ასრულებს. ისე სვამ, თითქოს არაფერი იყოს. თან აიფელის შესანიშნავი ტკბილი ღვინოები ფასის მხრივაც ჯერ კიდევ ხუმრობაა. გრძელ დისტანციებზე მორბენლები კი — მით უმეტეს.
Piesporter Goldtröpfchen-ის 2024 წლის Auslese იმავე ორკესტრში უკრავს, ოღონდ სხვა ხმით. უფრო ნათელი, უდარდელი და თამაშის მოყვარულია. მეტი ციტრუსი, კუმკუტისა და ლიჩის მცირე ელფერი, მეტი სიმსუბუქე, ახალგაზრდობის მსუბუქი შეხება, რომელიც თავს არ გესხმის. აქაც გვხვდება ფორთოხლის ცედრა და დახვეწილად დამატებული თხილის ნოტი, მაგრამ ფინალი უფრო ღია და მასტიმულირებელია. სიტკბო პულსირებადად დასმულ აქცენტს ჰგავს და არა სამოსს. ბევრისთვის ეს უკვე სრულყოფილი ბალანსი იქნებოდა: დაბალი ალკოჰოლი, მაღალი მომხიბვლელობა და მაინც — ორმოც წლამდე ასაკის ადამიანების ჭიქებში მეტისმეტად იშვიათად.
რადგან ნამდვილი დრამა ხილულად ტკბილი რისლინგებისა მდგომარეობს არა მათ სტილში, არამედ მათ აღქმაში. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მათ სადესერტო ღვინოებად მიაკუთვნებდნენ, დღესასწაულების თანმხლებ სასმელებად, სიბერისა და მოხუცებულობის თაროზე შემოდებულ სამუზეუმო ნიმუშებად. მიზეზი კი ისაა, რომ ბევრი ხანდაზმული მსმელისთვის ისინი დიდი ხნის წინ გამქრალი ღვინის ბარათების სენტიმენტალური მოგონებებია. ახალგაზრდებისთვის კი ისინი ხშირად უბრალოდ უცნობია — რადგან, ასე ვთქვათ, საჯარო სივრციდან გაქრნენ. არადა, ისინი აწმყოს თითქმის ნებისმიერ სხვა კატეგორიაზე უკეთ ერგებიან: მათ გამძლეობა არ სჭირდებათ, არ გადატვირთავენ, არ გადაგავსებენ. ისინი მსუბუქი, არომატული და ხანგრძლივად დაძველებადი არიან — თანაც მოზელის ავთენტურ ხასიათს ატარებენ.
კრისტოფ აიფელი აჩვენებსთუ რამდენად თანამედროვე შეიძლება იყოს ეს ღვინოები, როცა მათ ზუსტად, სუფთად და არომატული ყურადღების გამფანტავი ელემენტების გარეშე ამზადებ. არავითარი ბალახოვანი ორთქლი, არავითარი ფიქალის ნამსხვრევები, არავითარი ხელოვნურად ტკბილ-რომანტიკული ბოტრიტის ესთეტიკა. ამის ნაცვლად — მკაფიო ხაზები: ხილი, ცედრა, განმსაზღვრელი სიმწარე, მოზელის ფიქალსა და კაშკაშა მჟავიანობას შორის თამაში. ზუსტად ასე გემოს უნდა აძლევდეს ტკბილი ღვინოები, რომლებსაც Gen-Z შეიძლება მოეწონოს — მათთან მიახლოების საშუალება რომ მისცე. ის, რომ ეს ღვინოები ღვინის კრიზისის დროს ხშირად უხილავი რჩება, მათი ხარისხით კი არა, იმით არის განპირობებული, რომ ისინი არც ერთ ტრენდულ დიაგრამაში არ ჩნდებიან. ისინი არც ნატურალური ღვინოა და არც Pet Nat, არც Orange და არც „Zero ABV“. ისინი უბრალოდ კარგია — დღეს კი ეს თითქმის ნაკლად ითვლება.
მაგრამ შესაძლოა მათი დრო კვლავ დადგეს. შესაძლოა, თაობამ, რომელმაც დიდი ხანია უარი თქვა მკაცრ კატეგორიებზე, სწორედ ამ ღვინოებში აღმოაჩინოს ის თავისუფლება, რომელსაც ეძებს. აიფელი, რომელიც ძალიან კარგ და ზუსტ მშრალ რისლინგებსაც ამზადებს, თავისი 2023 წლის TBA-თი და 2024 წლის Auslese-თი ამტკიცებს, რამდენად ბრწყინვალე შეიძლება იყოს ეს ღვინოები — და რამდენად იოლად უმარტივებს ბაზარი საქმეს საკუთარ თავს; იოლად ტოვებს მათ შეუმჩნევლად.