(კლოდ ოგიუსტი / ფოტო: მასა)
პიემონტში საკმარისზე მეტი სახელგანთქმული ღვინო და ცნობილი ვაზის ჯიშია: ბაროლო, ბარბარესკო, ნებიოლო — დიდი სახელები, დიდი ფასები, დიდი თუ პატარა მარნები და საერთაშორისო კლიენტურა, რომელმაც ათწლეულების განმავლობაში შეითვისა, რომ ამ მხარეში ევროპის ზოგიერთი უმნიშვნელოვანესი წითელი ღვინო იწარმოება. სწორედ აქ ხდება ახლა რაღაც ისეთი, რაც მევენახეობის მომავლისთვის შესაძლოა ბევრად უფრო საინტერესო აღმოჩნდეს, ვიდრე შემდეგი ასქულიანი ბოთლი: თეთრი ვაზის ჯიში, რომელიც თითქმის გადაშენებული იყო, მოულოდნელად ირგვება, იყიდება, ძვირად იყიდება და აღმოაჩინეს მეღვინეებმა, რომელთა ბიზნესი აქამდე ძირითადად დიდ წითელ ღვინოებზე იყო აგებული.
მას ტიმორასო ჰქვია.
ორმოცი წლის წინ მისგან ერთი კომერციული ჩამოსხმაც კი არ არსებობდა. დღეს პიემონტში ტიმორასოს 500 ჰექტარზე მეტი უკავია, მას 117 მწარმოებელი აწარმოებს, საუკეთესო ღვინოები 80 ევროზე მეტი ღირს, ახალი ფართობები ახლა შედის მსხმოიარობაში, ხოლო 2027 წლისთვის დაახლოებით ორი მილიონი ბოთლი უკვე არის ნავარაუდევი. თავისთავად ეს ჯერ კიდევ არ არის ღვინის ბაზრის რევოლუცია. ამბავი საინტერესო მაშინ ხდება, როცა ვაკვირდებით, საიდან მოდის ეს ჯიში და ვინ აბანდებს მასში ინვესტიციას.
ტიმორასო პიემონტში უკვე XIV საუკუნეში იყო გავრცელებული; ამბობენ, რომ ლეონარდო და ვინჩიმ ის 1469 წელს არაგონელი იზაბელას ქორწილში მიართვა. ერთ დროს რეგიონში ამ ჯიშს დაახლოებით 2000 ჰექტარი ეკავა. შემდეგ მოვიდა ფილოქსერა და ეკონომიკა. ტიმორასო რთულია ვენახში, შრომატევადია, არაპროგნოზირებად მოსავალს იძლევა და ფილოქსერის კატასტროფის შემდეგ მისი დიდი მასშტაბით ხელახლა გაშენება უბრალოდ ზედმეტად მძიმე აღმოჩნდა. 1973 წელს შექმნილმა DOC Colli Tortonesi-მაც კი თავდაპირველად საერთოდ არ მოიხსენია იგი.
ის, რომ დღეს საერთოდ ვსაუბრობთ ტიმორასოზე, დიდწილად განპირობებულია ვალტერ მასას მიერ. ოთხმოციანი წლების ბოლოს მას ჯერ კიდევ დაახლოებით 400 გაფანტული ვაზი ჰქონდა და 1987 წელს მათგან პირველად ჩამოასხა ღვინო. თავდაპირველად ის დამაჯერებელი არ აღმოჩნდა. თუმცა ბოთლში რამდენიმე წლიანმა დაძველებამ ღვინო ისე შეცვალა, რომ მასამ ძველი ნარგავების ძებნა, სარგავი მასალის შეგროვება და მეზობლების ახალი ვენახების გაშენებაზე დაყოლიება დაიწყო. ეს რომანტიკული ჰობი არ ყოფილა. ტიმორასო სხვა ჯიშებთან შედარებით დაახლოებით სამჯერ მეტ შრომას მოითხოვდა, მაშინ როცა მოსავალი მათი მოსავლის მხოლოდ მცირე ნაწილი იყო. სათანადოდ მაღალი ფასების გარეშე ეს გათვლა ვერ გამართლებულიყო. 2003 წელს ფართობი სულ 60 ჰექტარს აღწევდა. შემდეგ განვითარება შეჩერდა.
დღეს ვითარება სხვაგვარად გამოიყურება და სწორედ აქ ხდება ტიმორასო საინტერესო მთელი ევროპული ღვინის სამყაროსთვის. რადგან მასში უკვე ბაროლოს ბიზნესიდან მოსული მწარმოებლებიც ჩაერთნენ. ტიმორასოს აწარმოებს როანია, ასევე ბორგონიო, ვიეტი, პიო ჩეზარე, ლა სპინეტა და ვიბერტი. მათთან ერთად მოვიდა კაპიტალი, საერთაშორისო დისტრიბუცია და ის კლიენტურა, რომელიც მზად არის თითქმის უცნობი ჯიშისგან დამზადებულ თეთრ ღვინოში სოლიდური თანხა გადაიხადოს. სახელწოდება დერთონა, ტორტონის ლათინური სახელწოდება, ტიმორასოსგან დამზადებული ამბიციური ღვინოების საერთო ტერმინად იქცა. ძველმა ჯიშმა ახალი ეკონომიკური არსებობა შეიძინა.
ამაზე ახლა განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა დავფიქრდეთ.
ბოლო დღეებში WINEPARTY-ზე ანონიმურ სავაჭრო მონაცემებს ვაქვეყნებდით, რომელთა მიხედვითაც 2026 წლის პირველ ნახევარში ერთ დიდ ონლაინ-ვაჭრობაში წითელი ღვინის გაყიდვები 46 პროცენტით უნდა შემცირებულიყო. ამ მონაცემების დამოუკიდებლად გადამოწმება კვლავ არ შეგვიძლია — მიღებულ შეტყობინებებს პასუხი არ მოჰყოლია. თუმცა იმას, რომ წითელ ღვინოს ვაჭრობაში პრობლემები აქვს, თითქმის აღარავინ უარყოფს. ამიტომ ევროპის დიდ წითელი ღვინის რეგიონებს ადრე თუ გვიან მოუწევთ დაფიქრება, რით გამოიმუშაონ მომავალში დამატებითი შემოსავალი.
იტალია ერთ შესაძლო პასუხს გვთავაზობს: თეთრი ღვინით. თანაც სწორედ ძველი, რეგიონული ჯიშებისგან.
რადგან ღვინის მსმელთა ახალი თაობა, როგორც ჩანს, მხოლოდ ახალი პროდუქტების ძიებით არ შემოიფარგლება. ისინი ასევე ეძებენ წარმოშობას, იშვიათ ვაზის ჯიშებსა და ისტორიებს, რომლებიც ჯერ კიდევ გუშინ მარკეტინგულ სააგენტოსა და მის ხელოვნურ ინტელექტს არ გამოუგონია. ტიმორასოს ამ ყველაფრის უხვად შეთავაზება შეუძლია. ამას ემატება გემოს პროფილი, რომელიც საოცრად კარგად ერგება დღევანდელობას. ახალგაზრდა დერთონას შეიძლება ჰქონდეს მარილიანი, მკაცრი, ყვავილოვანი ან კურკოვანი ხილის ტონები, ზოგი კი თავდაპირველად მკვეთრად რედუქციული იყოს. რამდენიმე წლის შემდეგ მასში ვითარდება თივის, თხილის, აკაციის, ფუტკრის ცვილის, კოჭას, კამისა და კურკუმას არომატები. ამ ჯიშს აქვს სხეული და დაძველების მნიშვნელოვანი პოტენციალი. ეს არის თეთრი ღვინო მათთვის, ვისაც ღვინის აღმოჩენა სურს, მაგრამ სიღრმეზე უარის თქმა არ უნდა.
ამაში შესაძლოა ბევრად მეტი იმალებოდეს, ვიდრე პიემონტური წარმატების ისტორია. ევროპის სახელგანთქმული წითელი ღვინის რეგიონები კულტურულ საგანძურზე სხედან, რომელიც ნაწილობრივ თავად დაივიწყეს. ძველი თეთრი ვაზის ჯიშები ამოიძირკვა, მიტოვებულ იქნა ან უმცირეს ფართობებზე იქნა დაყვანილი, რადგან დიდი წითელი სახელებით ათწლეულების განმავლობაში ფულის შოვნა უფრო ადვილი იყო. ახლა ბაზარი იცვლება და მოულოდნელად სწორედ ეს მივიწყებული ჯიშები შეიძლება კვლავ საინტერესო გახდეს.
ეს არ ნიშნავს, რომ ხვალ ბაროლოში ნებიოლოს ამოძირკვავენ ტიმორასოს დასარგავად. მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ღვინის რეგიონი ეკონომიკურად საკმაოდ არაგონივრულად იქცევა, თუ საკუთარ მომავალს მხოლოდ ღვინის იმ კატეგორიას უკავშირებს, რომლის გაყიდვებიც ამჟამად სერიოზული წნეხის ქვეშაა. თეთრი ღვინის მოხმარება იზრდება, უფრო მსუბუქი სმის სურვილი იზრდება, ავტოქთონური ჯიშებისადმი ცნობისმოყვარეობა იზრდება. ღვინოს კი, რომელსაც საუკუნეების ისტორია მოაქვს, თავისი წარმოშობის გამოგონება აღარ სჭირდება.
ახალგაზრდა ღვინის მსმელების დაინტერესება სულაც არ არის აუცილებელი ახალი ფანტაზიური კუპაჟებით, ფერადი ეტიკეტებითა და ხელოვნურად გამოგონილი კატეგორიებით. მათ შეიძლება მისცე ვაზის ჯიში, რომელსაც ლეონარდო და ვინჩი იცნობდა, რომელიც თითქმის ასი წლის განმავლობაში დავიწყებული იყო და დღეს კვლავ შესანიშნავ ღვინოებს იძლევა. შეიძლება მოუყვე, რატომ ეჭიდებოდნენ მას ათწლეულების განმავლობაში ისეთი ადამიანები, როგორიც ვალტერ მასაა, მიუხედავად იმისა, რომ თავდაპირველად მისგან ფულის შოვნა თითქმის შეუძლებელი იყო. და შეიძლება დაუსხა ღვინო, რომელიც შემდეგ თავად გააკეთებს ყველაფერს, რაც კიდევ გასაკეთებელია.