(კლოდ ოგიუსტი / რედაქცია /ანიმაციური ფოტო: Weingut & Runwaylm)
ღირს, მარკუს მოლიტორს შევხედოთ იმ მხრიდან, რომელიც ამ მეღვინის შესახებ, რომლის გარშემო საზოგადოებრივ დისკურსში ბოლო წლებში სიჩუმემ იმატა, თითქმის ყოველთვის ყურადღების მიღმა რჩება. არა მოლიტორის თითქმის უსაზღვრო რისლინგის სამყაროს რისლინგის მითი, არამედ „სხვა“ ღვინოები. ისინი არც გვერდითი პროექტია და არც ზედმეტად წარმატებული ადამიანის სათამაშო მოედანი, არამედ, შესაძლოა, მისი აზროვნების ყველაზე გულწრფელი გასაღებია.
რადგან ის, რასაც მოლიტორი აქ აკეთებს, სხვა არაფერია, თუ არა რადიკალურად მოზელური ხარისხის ცნების გადატანა იმ ჯიშებზე, რომლებიც მოზელზე დიდი ხნის განმავლობაში უცხო სხეულებად მიიჩნეოდა. ვაისბურგუნდერი, შარდონე, პინო ნუარი — თავდაპირველად ეს საერთაშორისო გახსნილობას, ადაპტაციას ჰგავს. სინამდვილეში კი ზუსტად საპირისპიროა. მოლიტორი ამ ღვინოებს ამზადებს არა მიუხედავად მოზელისა, არამედ მოზელის გავლით მოზელი. ფიქალი, ციცაბო ფერდობები, სიგრილე, მოთმინება — ეს არის ის კოორდინატთა სისტემა, რომელსაც ეს ღვინოებიც ექვემდებარება. მათ არ აქვთ უფლება, რამე გაასწორონ, რამე გადაფარონ — და მით უმეტეს, რამე გაამარტივონ.
ამასთან, თავდაპირველად ყველაზე თვალშისაცემი დროა. ეს ღვინოები არასოდეს არიან „ადრევე მზად“. ისინი უარს ამბობენ სწრაფ შთაბეჭდილებაზე, მომგებიან გარეგნულ პრეზენტაციაზე. Pinot Blanc Einstern მაგალითად, ის არ არის ხილოვანი შესავალი, არამედ სერიოზული ტერუარის ღვინოა (სასაცილოდ დაბალ ფასად), რომელიც უფრო მეტ დაძაბულობას გვთავაზობს, ვიდრე გერმანული Weißburgunder-ების უმეტესობა. ციტრუსოვანი სიცხადე, გრილი, მარილიანი მინერალურობა, რომელიც ღვინოს უფრო ატარებს, ვიდრე ეფერება. მუხა ფონად რჩება, არასოდეს არის არგუმენტი, თუმცა ყოველთვის ელეგანტურად არის წარმოდგენილი. აქ საქმე სტრუქტურას ეხება და არა მტკიცებას.
ეს კიდევ უფრო მკაფიოდ ჩანს Wehlener Klosterberg-ის უფრო მკაცრად შერჩეულ Weißburgunder-ებში. იქნება ეს კლასიკური ***-ვერსია თუ ვერსია ხანგრძლივი ჭაჭაზე დაყოვნებით — ეს ღვინოები შეგნებულად მოძრაობენ იმ ზღვარზე, თუ რა შეიძლება იყოს მოზელი. სწორედ ამაშია მათი მომხიბვლელობა. ისინი ბურგუნდიულ სიღრმეს მოზელისთვის დამახასიათებელ ნერვულობასთან, სიმძლავრეს სიგრილესთან, სიმწიფეს მკაცრ მართვასთან აერთიანებენ. ხილი არასოდეს არის ფართო, არამედ ყოველთვის ფოკუსირებულია: ყვითელი და ასევე მწვანე, მოსავლისთვის დამახასიათებელი ახალი, არა მწიფე ვაშლი, ციტრუსის ცედრა, ოდნავ გვირილა, ამას დამატებული ცარცი, მარილი და ჭაჭიდან მიღებული უკვე წარმოუდგენლად ზუსტი და ელეგანტურად წარმოჩენილი ტანინი. ეს ის ღვინოებია, რომლებიც გამოწვევას გიქმნიან. და გემრიელია.
მსგავსი რამ ითქმის Klosterberg-ის Chardonnay-ზეც. ის არ არის ბურგუნდიის მიბაძვის მცდელობა, არამედ პასუხია კითხვაზე, თუ რისი მიღწევა შეუძლია Chardonnay-ს მოზელზე. არომატიკა რჩება ნათელხილიანი, თითქმის თავშეკავებული, და მას სიხალასე ატარებს, არა სიმძიმე. ლიმონი, უფრო მეტად ლაიმი, კომში, ეგზოტიკის მსუბუქი ელფერი, თუმცა ყველაფერს მჟავიანობა და ფანტასტიკურად მინერალური დინამიკა დაძაბულობაში ამყოფებს. მუხა უფრო მკაფიოდ იგრძნობა, მაგრამ მარნის გუნდის მიერ აბსოლუტურად დისციპლინირებულია — უფრო ტექსტურაა, ვიდრე გემო. აქ ძალიან მკაფიოდ იგრძნობა მოლიტორის ხელწერა: არაფრის მიტოვება შემთხვევითობისთვის, მაგრამ არც არაფრის დრამატიზებამდე ან გაზვიადებამდე მიყვანა.
ეს მიდგომა, ალბათ, ყველაზე მკაფიოდ Pinot Noir-თან ვლინდება. Graacher Himmelreich *** (დაგემოვნებულია 2018 და 2019 წლების მოსავლები) არ არის მოზელური კურიოზი, არამედ სერიოზული, დიდი Pinot, რომელსაც თამამად შეუძლია მაღალი კლასის ბურგუნდიებთან გვერდით დადგომა — არასოდეს როგორც ასლს, არამედ ყოველთვის როგორც დამოუკიდებელ ინტერპრეტაციას. არომატი მერყეობს გულისებრ ალუბალს, ასევე შავ მოცხარს, მოცვს, მცენარეულ სანელებლებსა და მარილიან, მუქ ქანს შორის. პირში წვნიანობა და სიმკაცრე, სიტკბო და მარილიანი მინერალურობა, სიმწიფე და სიხალასე ერთიანდება. ყურძნის კლერტების გამოყენება იგრძნობა, მაგრამ დისციპლინირებულად და შეგნებულად არის გამოყენებული — არა როგორც სტილისტური ხერხი, არამედ როგორც დაძაბულობის ელემენტი. შედეგი არ არის გლუვი ღვინო, არამედ ძლიერი-ელეგანტური, ზოგჯერ ჯიუტი, თუმცა ყოველთვის მომხიბვლელი, დიდი Pinot.
ყველა ამ ღვინოს აერთიანებს სიდიადის თითქმის მოძველებული იდეა. ისინი ეყრდნობიან დაძველების უნარს იმ ეპოქაში, როდესაც მოთმინება გამონაკლისად იქცა. და აჩვენებენ, რომ მოლიტორის ხარისხისადმი ფანატიზმი ვაზის ჯიშის საკითხი კი არა, მეღვინეობისადმი დამოკიდებულების საკითხია — თუმცა მომავალში, შესაძლოა, სიტყვა „დამოკიდებულება“ უფრო ეკონომიურად უნდა გამოვიყენოთ.
ამ გაგებით, მარკუს მოლიტორის „სხვა“ ღვინოები არ არის მეორეხარისხოვანი შენიშვნა, არამედ მეორე მთავარი დებულებაა. ისინი მოგვითხრობენ მეღვინეზე, რომელიც არ ჩერდება, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანია შეეძლო დაფებზე დასვენება. და გვახსენებენ, რომ დიდი ღვინოები ხშირად იქ იბადება, სადაც ვიღაც მზად არის, მოსალოდნელის მიღმა კიდევ ერთხელ ჩამოაყალიბოს საკუთარი პოზიცია.