(რედაქცია)
ჩვენს მკითხველებს სამი დღის წინ ვკითხეთ იმ ღვინოების შესახებ, რომლებმაც ისინი ღვინის ენთუზიასტებად აქციეს. და იმაზე მეტი პასუხი მივიღეთ, ვიდრე ველოდით (121). ეს არის ძლიერი ნიშანი იმისა, რომ საზოგადოება, რომელსაც ახლა შეცდომით მკვდრად აცხადებენ, ჯერ კიდევ ცოცხალია. აქ რეაქციების პირველი ნაკადია — ანონიმურად, თუმცა ავტორთა სიტყვების ზუსტი დაცვით.
ხვალ მეორე ნაკადი იქნება. სამშაბათს კი ძველი ბორდოს გამარჯვებულს გამოვავლენთ, მთავარი რედაქტორის სარდაფიდან.
ახლა კი სასიამოვნო კითხვას გისურვებთ. ხალხი სიმართლეს ამბობს!
————————-
პირველი ღვინოები: Burgwappen (Edeka-ს 1,5-ლიტრიანი ბოთლი, სავარაუდოდ 1,79€-2,99€)… კოლასთან, რა თქმა უნდა — პროპორცია: 4 ნაწილი წითელი ღვინო, 1 ნაწილი კოლა… ღვინის სიყვარულისადმი მიდრეკილება, მაშასადამე, უკვე პუბერტატის დასაწყისში ჩანდა, არა 50/50 
პირველი ღვინო, რომელმაც ღვინის სამყაროს კარი გამიღო: Tesch Riesling Unplugged (დაახლოებით 2002/2003 წელი უნდა ყოფილიყო)
პოპის მწვერვალი, ჟრუანტელის ეფექტით: Knewitz, Chardonnay Reserve — Richard Östreicher, Silvaner sur lie — Cupano, Ombrone — Balthasar Ress, Riesling 60 Monate Florhefe….. თითოეული ეს ღვინო შესანიშნავი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ GG/GC არ ყოფილა (ღვინო+საზოგადოება+განწყობა+ადგილი და ამინდი 
)
ეს იყო საშუალო წლის Mouton-Rothschild, 70-იანი წლებიდან, მაგრამ 18 წლის ასაკში მაინც უდიდესი გამოცდილება გახლდათ… მოსელურ ღვინოებს კარგიდან ძალიან კარგამდე უკვე ვიცნობდი, მაგრამ ეს მაინც რაღაც სხვა იყო
როგორც პფალცელი, ძალიან კარგი ღვინის სემინარის მეშვეობით, რომელიც ვახენჰაიმის სახალხო უნივერსიტეტში ჩატარდა, კოოპერატივის ღვინისა და ღვინის ფესტივალებზე დალეული ჭიქებისგან თავის დაღწევა შევძელი. პირველ თვითნაყიდ და დასამახსოვრებელ ღვინოებს შორის იყო Biffar-ის 90-იანი წლების Mäushöhle Spätlese trocken (დღეს ეს von Winning-ია; Ulrich Mell იქ იყო, სანამ BJ-ში გადავიდოდა), შემდეგ კი Bergdolt Klostergut St. Lamprecht-ის Weissburgunder-ები — ძალიან ძლიერი ღვინოები, 1990 და 1992 წლების. თუმცა მაშინ ყველაზე მაგარი Bernd Philippi-ის ბარიკის ღვინოები იყო; იმ რამდენიმე ცარიელ ბოთლს შორის, რომლებიც შევინახე, 93 წლის Pinot Noir Mag-იცაა.
ბავშვობაში უკვე მაძლევდნენ წყალს, რომელშიც ცოტაოდენი Riesling იყო გარეული, მოგვიანებით კი სუფთა ღვინის პატარა ყლუპებსაც ვსვამდი (იმ დროს სხვაგვარად იყო). როცა ბაბუა გარდაიცვალა, 17 წლის ასაკში მისი ღვინის სარდაფი მემკვიდრეობით მივიღე 
იქ, სხვათა შორის, 1976 წლის მშრალი Mosel Riesling Spätlese-ის წყალობით განსაკუთრებული აღმოჩენა გავაკეთე; სამწუხაროდ, ღვინის მარანის სახელი აღარ მახსოვს… ეს კი უკვე 27 წლის წინ იყო.
დაახლოებით 23/24 წლის ვიყავი და მაშინ გასტრონომიულ საბითუმო ვაჭრობაში ვმუშაობდი. ჩემს სამეგობროში იყო იტალიელი, რომელსაც რესტორანი ჰქონდა და ჩვენი კლიენტიც იყო. იქ ხშირად ვჭამდი და ყოველთვის მაძლევდა საშუალებას, გამესინჯა ის, რაც იმ მომენტში გახსნილი იყო. ხან ძვირფასი ღვინოები, ხან უბრალო. ზოგჯერ მომწონდა, ზოგჯერ — ნაკლებად.
თუმცა პირველი ღვინო, რომელიც ნამდვილად მახსოვს და რომელმაც ღრმად შემძრა, იტალიური იყო: Angelo Gaja-ს Promis. წარმოდგენა არ მაქვს, რომელი მოსავალი იყო. იმ დროს ჩემი საყვარელი ღვინო გახლდათ და 25 ევროზე მეტი ჩემთვის თითქმის ფუფუნებას წარმოადგენდა. მაგრამ მას რაღაც მაგიური ჰქონდა: ხავერდოვანი, თბილი და ისეთი სიღრმით, რომელმაც ღვინოზე „დამამყარა“. დღეს მას მხოლოდ ნოსტალგიის გამო ვსვამ — და ყოველ ჯერზე მხოლოდ ღვინოს კი არ ვაგემოვნებ, არამედ იმ უდარდელი დროის ნაწილსაც.
როგორც ბორდოდან წარმოშობილ პატარა ბავშვებს შეეფერებათ, ყოველ კვირა დღეს Sauternes-ის სულ პატარა ყლუპს ვსვამდით. ასე რომ, les petit Pitchounets 18 წლის ასაკში მშრალი ღვინის მსმელები ხდებიან — სწორედ ამიტომ Sauternes. ექვსი წლის ასაკში უფროსებს ჭიქები გამოვუცალე და შემდეგ 20 საათი მეძინა.
სამწუხაროდ, ღვინოს საერთოდ ვერ ვასახელებ; წითელი ღვინო იყო, მაგრამ ვიცი, რომ მან გამაოგნა და დღესაც ვფიქრობ მასზე.
90-იანების შუა ან ბოლო პერიოდი იყო. ჩემს კარგ მეგობარს დეიდა ჰყავდა, რომელმაც Schloss Ramholz-ის მაშინდელ მფლობელზე, Magnus von Kühlmann-Stumm-ზე იქორწინა. ჩვენ — შვიდ ახალგაზრდა ბიჭს — ყოველ წელს იქვე, თევზის ტბასთან კარვის გაშლის უფლება გვქონდა, ხოლო ერთ საღამოს ამ ზღაპრულ სასახლეში ვახშამზე და ღვინის დასალევად მიგვიწვიეს. სასახლის მფლობელმა მდიდრულად აღჭურვილი ღვინის სარდაფიდან ძველი ეტიკეტების მქონე რამდენიმე ბოთლი ამოიღო და მაგიდაზე დააწყო. მართალია, ეს ალბათ მისი სარდაფის საუკეთესო ბოთლები არ იყო, მაგრამ ჩემთვის ისინი დაუვიწყარი აღმოჩნდა. მაშინვე ღვინის მსმელი არ გავმხდარვარ, თუმცა ამ ღვინომ — ალბათ გარემოს გავლენითაც — დადებითად იმოქმედა ჩემზე და დღემდე ასეა. ახლა ვხვდები, რომ ეს ჩემი საწყისი ბიძგი უნდა ყოფილიყო; მაშინ კი მაშინვე ვერ მივხვდი.
ჩემი პირველი ღვინო 30-იოდე წლის ასაკში იყო Chianti Classico, მგონი Querciabella-სი. 20-წლიანი თავშეკავების შემდეგ გადავწყვიტე, ბედსა და წარმომავლობას შევრიგებოდი და ისე დამელია, როგორც ყველა ჩვეულებრივი ავსტრიელი სვამს. და აი, პირველი ღვინო, რომელიც ოდესმე დავლიე, გემრიელი აღმოჩნდა. თუმცა ნამდვილი გამოცხადება რამდენიმე კვირის შემდეგ, თეატრალური წარმოდგენის შესვენებაზე დალეული, სრულიად შემთხვევითი Riesling იყო. ჩემი პირველი Riesling და მარადიული სიყვარულის დასაწყისი. რვა წლის შემდეგ ღვინის კოლექციონერი ვარ, დიდწილად გატანილი ღვინის სარდაფით (ადგილის სიმცირის გამო), ღვინის კლუბის წევრი და ვაპირებ, ღვინის აკადემიის Aufbau-Seminar 2-ით ცოდნა გავიღრმაო, რათა საკუთარ თავს სერტიფიცირებული მსმელი ვუწოდო.
ერთმა კლიენტმა Allegrini Amarone 1990 წლის მოსავლის ბოთლი მომიტანა. ამის შემდეგ მალევე Dal Forno-სა და Quintarelli-მდე მივედი. და კიდევ უფრო სწრაფად — მედოკამდე. საუკეთესო ღვინოები: 82 წლის Latour და 90 წლის Sandrone Cannubi Boschis.
ფუ, რთულია. პირველი ღვინო, რომელიც თავად ვიყიდე, Chateau Jean Faure 1982 იყო, ოდესღაც, 80-იანებში. მანამდე მშობლებთან ერთადაც ვსვამდი ღვინოს, განსაკუთრებით რაინგაუს ღვინოებს, და ღვინის სამყაროში თანდათან შევედი.
მგონი, პირველი ღვინო, რომელმაც ნამდვილად გამაოცა, 90-იანი წლების დასაწყისში დალეული Chapoutier-ის 1985 წლის Cote-Rotie იყო.
ჩემი სიმამრი, რომელიც ფრანკონიული ღვინის თავგამოდებული მსმელია, ჩემი ლუდისადმი სიყვარულით შეძრწუნებული იყო და Arbeiterwein შემომთავაზა. როცა ციფრული სამუშაოები გვქონდა, ყოველთვის იყო „Arbeiterwein“ — უბრალო ფრანკონიული Schoppenwein. მისი თვალების ეშმაკური გამოხედვა, როცა ღვინო მოჰქონდა, რათა თავადაც ერთი ჭიქა დაელია, მუდამ მემახსოვრება; ასე გახდა ღვინო ძალიან სწრაფად სიამოვნება. ღვინო მხოლოდ სიამოვნება კი არაა, არამედ ყოველთვის მეგობრებთან ერთად მიღებული გამოცდილებაც. შემდეგ იტალიურ წითელ ღვინოებს გადავაწყდი და ამ მიმართულებით ჩემი სიმამრის აღზრდაც შევძელი.
ეს იყო ნაჩუქარი Chateau Latour 1984-ის ბოთლი: 17 წლის ასაკში ქორწილში, სასახლეში, სადაც ძირითადად მდიდარი ადამიანები ქორწინდებიან, ორღანსა და ბარის პიანინოს ვუკრავდი. ვახშამზე მიმიწვიეს და ბოლოს მადლობის ნიშნად სუფრის ღვინის ბოთლი მაჩუქეს. ის ჩემზე ბევრად უფროს, კარგ მეგობართან ერთად დავლიე; მასთან ერთად ხანდახან Barolo-ს, Aldi-ს კარგ ღვინოსაც ვსვამდი. ორივე შევთანხმდით, რომ რაღაც უჩვეულოს ვსვამდით, რადგან ბოთლის დასალევად საერთოდ არ დაგვჭირდა ძალისხმევა და ის იმაზე სწრაფად დაიცალა, ვიდრე გავაცნობიერეთ. დღემდე მაქვს.
ეს ორი შამპანური იყო. იმ დღეს 20 წლის გავხდი. ბიძაჩემმა, რომელიც ჩემზე ცხრა წლით უფროსი და თითქმის ათი წლის განმავლობაში რესტორნის მფლობელი, ბარის მეპატრონე და ჩემთვის ღმერთის მსგავსი მცოდნე იყო, დამპატიჟა. მან მაგიდაზე შამპანურის ორი ბოთლი დადგა. ყინულით სავსე ვერცხლის ვედროში. ეს იყო Billecart-Salmon Rosé და Krug Clos du Mesnil. არაფერი ვიცოდი, მაგრამ მოტივირებული ვიყავი და დავლიე. ამასობაში ნათლიამ ყველაფერი მიამბო შამპანურის ისტორიაზე, რეგიონზე და იმაზე, თუ რით გამოირჩევა ეს სასმელი. მან აღმიწერა სამყარო, რომლის ნაწილიც მინდოდა გავმხდარიყავი.
Simonsig-ის Cabernet Sauvignon. მანამდე მხოლოდ იაფფასიან, დოპლერით გასაყიდ წითელ Achterl-ს ვიცნობდი, რომელსაც დუქანში სვამდნენ. ვერ ვხვდებოდი, რატომ უნდა დაგელია ის გაზავების გარეშე. მაგრამ ჯერ კიდევ ახალგაზრდა ვიყავი :-) ამ გამოცდილებამ ჩემზე გავლენა მოახდინა და ცარიელი ბოთლი წლების განმავლობაში შევინახე, ზოგჯერ კი მაკარონის გასაბრტყელებელად ვიყენებდი. მას შემდეგ წითელი ღვინის მსმელი გავხდი. ამ ძლიერი, წვნიანი და იაფი დასაწყისის გარეშე ალბათ ლუდს დავრჩებოდი. ენთუზიასტობამდე გზა (თუ ასეთი ვარ) ნელა გავიარე, მაგრამ Ebner-Ebenauer-ის Grüner Veltliner-მა თეთრი ღვინის სამყაროც გამიხსნა.
სუპერმარკეტის ღვინოს ვსვამდით. Viala-ს და მისთანებს — რეკლამებიდან ცნობილს. ასევე Gallo-ს Cabernet-ს. დიდი ხნის განმავლობაში ეს იყო ჩვენი დონე. ერთხელ, გრაცში, კომპანიის ვახშამზე Winkler-Hermaden-ის „Olivin“ გავსინჯე — მუხაში დაძველებული, ერთი ვენახის Zweigelt. ეს იყო გარდამტეხი მომენტი. მან ჩემი გრძნობები გახსნა. თურმე ღვინოს ასე შეუძლია გემო ჰქონდეს! ვაუ!
ლოგიკურად, პირველი ღვინის მოგზაურობა შტირიაში შედგა. მაშინ აქცენტი ჯერ კიდევ წითელ ღვინოზე იყო. ამისთვის შტირია მთლად ბედნიერი არჩევანი არ ყოფილა. თუმცა რამდენიმე Zweigelt და კარგი მისამართები მაინც ჩამოვიტანე სახლში. ამიერიდან ღვინოს ღვინის მარანში ან სპეციალიზებულ მოვაჭრესთან ვყიდულობდი. უმეტესად კი ცნობილ სახელებს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი — ან თითქმის გარდატეხა — იყო, როცა Hauptsache Wein-სა და Captain K*-ს მივაგენი. იქ ბევრი ახალი სახელი გავიცანი და „გარაჟის მეღვინეობითაც“ დავინტერესდი. მაგალითად, Hartmut Aubell და Gottfried Lamprecht მას შემდეგ ჩემს სარდაფს ამდიდრებენ. განსაკუთრებით სამხრეთ ტიროლში უამრავი ახალგაზრდა მეღვინეა, რომლებიც დინების საწინააღმდეგოდ მიდიან, მაგრამ საკუთარ საქმეს ბოლომდე აკეთებენ. Andi Sölva თავისი „Sea“-თი და „Künstler“-ით მხოლოდ ერთ-ერთი მათგანია. მან და ბევრმა სხვამ დამარწმუნეს და სწორედ ამიტომ ეკუთვნის ჩემი გული სამხრეთ ტიროლის ღვინოებს — მიწისა და ხალხის, საჭმლისა და მთლიანი პაკეტის გამოც. აქ ვგრძნობ თავს სახლში.
ჩემი ახალგაზრდობის საყვარელი ალკოჰოლური სასმელი ჰესენური ვაშლის ღვინო იყო. ოპტიმალური სიმაგრე დიდი წყურვილის დროსაც, მშრალი და გამაგრილებელი, თუმცა აუცილებლად ცივი უნდა დალიო. დღესაც ისეთივე გამაგრილებელია, როგორც მაშინ. მაგრამ ზაფხულობით, მეგობრებთან ერთად მინიმალისტურ კემპინგზე, მისი გაგრილება შეუძლებელი იყო. ამიტომ სუპერმარკეტში მშრალ წითელ ღვინოებს ვყიდულობდით და სახლში ვსინჯავდით. მშრალ წითელ ღვინოს მამისგან ვიცნობდი და ვიცოდი, რომ მცოდნეები მას თბილს სვამდნენ. Gallo Zinfandel სრულიად შესაფერისი აღმოჩნდა. ხილისებრი, სავსე, მთვრალს მხდიდა. დაახლოებით 5 ევროდ ხელმისაწვდომიც იყო. ამას დავუმატე იაფი, თითქმის გაუტეხავი ბალონისებრი ჭიქა, რომელსაც ადრე საფრანგეთში რესტორნებში ხანდახან დებდნენ მაგიდაზე, და პრობლემა გადაწყდა. სხვები კოცონთან თბილ ლუდს სვამდნენ, მე კი დღისით ჩრდილში, ბუჩქებში შენახულ კალიფორნიულ წითელ ღვინოს — სხვები საღამოს რამდენჯერმე მიდიოდნენ ტუალეტში, მე კი მაქსიმუმ ერთხელ. ღვინის სმით მოპოვებული უპირატესობა! ვითომ მცოდნე გავხდი, როცა ხანდახან Amarone-ს რამდენიმე ბოთლს ვყიდულობდი, თუ Feinkost Albrecht-ის აქციების კატალოგში იყო შეთავაზებული. ორი კაცი, ორი ბოთლი Amarone და ძალიან ხმამაღლა ჩართული Pink Floyd — ძვირი (თითქმის 20 ევრო ბოთლი), მაგრამ ძლიერი საღამოს კომბინაცია ზამთარში. Zinfandel-ზე უკეთესი, თუმცა ჯერ კიდევ არ იყო ნამდვილი შეგრძნება. ჩემი ღვინის მსმელის კარიერაში აშკარა უკუსვლა იყო მეგობრებთან ერთად რაინგაუს ერთ მეღვინესთან გამართული დეგუსტაცია. ერთი Riesling-ის შემდეგ მეორეს ვსინჯავდით. მეღვინე რაღაცას გვიყვებოდა ვენახებსა და ტრადიციებზე, მაგრამ ვერაფერი გავიგეთ. Riesling-ები უბრალოდ ვაშლის ღვინოზე უფრო მჟავე იყო, თუმცა რამდენჯერმე ძვირი ღირდა. მეღვინემ ჩვენს სახეებზე თავშეკავება შეამჩნია და ახალგაზრდა მსმელების დასარწმუნებლად ყველა ხერხს მიმართა. ბოლოს მთვრალ ბრბოს ათი ან მეტი წლის განმავლობაში დაძველებული, ნარჩენი შაქრის მქონე Riesling მიართვა. მაგიდასთან სიჩუმე ჩამოვარდა. მოწიწებით ვწრუპავდით და ვაგემოვნებდით, ალბათ იმიტომ, რომ გვეგონა, პროფესიონალებიც ასე იქცევიან. მეღვინის თვალები ბრწყინავდა. უცებ სიჩუმეში ერთ-ერთმა თანამსინჯველმა თქვა: „ზუსტად ბაბუაჩემის სუნი აქვს“. მაშინ ისევ ვაშლის ღვინო გერჩივნოს. ფრანკონიის ყველაზე დასავლეთ კუთხეში ბევრად მოგვიანებით აღმოვაჩინე, რომ თეთრი ღვინო სულაც არ უნდა იყოს კუჭის დამშლელი სიმჟავის მქონე, და Silvaner-ითა და Riesling-ით თანდათან 10, მაქსიმუმ 15 ევრომდე დონის ღვინოებზე გადავედი. Spätburgunder-იც ახალი იყო ჩემთვის — Armin Heilmann-ისა და Stefan Kremer-ის. Amarone-ზე ბევრად დახვეწილი, თუმცა მაინც სავსე გემოთი. თან დალევის შემდეგ დივნიდან საწოლამდე მისვლაც შეგეძლო. ეს უკვე სრულიად სხვა ხარისხი იყო. ვსტუმრობდი Häckerwirtschaft-ებს, ვესაუბრებოდი მეღვინეებს, დეტალებით ვინტერესდებოდი; თრობა მიზანი კი არა, სასიამოვნო დამატება გახდა. ნერდობამდე გზა თითქოს უკვე გაკვალული იყო. შემდეგ, 2013 წლის ბოლოს ან 2014 წლის დასაწყისში, ჩემს სარდაფში Rudolf May-ის Silvaner Recis 2012-ის სამი ბოთლი აღმოჩნდა. Amazon-ის ღვინის განყოფილებაში არასწორად იყო მონიშნული. ჩვეულებრივ ფასად, 20 ევროზე მეტად, მაშინ ამ ცოდვილად ძვირადღირებულ თეთრ ღვინოს არასდროს ვიყიდდი. ეს იყო ვაუ-მომენტი — ის განსხვავდებოდა ყველაფრისგან, რაც მანამდე გამესინჯა. უფრო დახვეწილი, რთული და ღრმა — ჟრუანტელი. იმ დროს ვერც Churfranken-ის Silvaner-ი, ვერც Rheingau Riesling-ი და ვერც Aldi-ს Amarone ვერ შეედრებოდა. აი, მაშინ კი ნამდვილად გავიჭედე!
ჩემს შემთხვევაში ეს მერნაში, სამხრეთ ტიროლში მოხდა, დაახლოებით 1985 წელს. მაშინდელ მეუღლესთან ერთად ხშირად ჩავდიოდი იქ; ჩემი სიმამრი ჰამბურგიდან იქ გადასახლდა და წარმატებული სულიერი მკურნალობის პრაქტიკა გახსნა (ჩეხი, ომის დროს RAF-ის მფრინავი, იმ პერიოდში სასწაულებრივად განკურნებული კიბოსგან) და ჩვენ ყოველთვის მასთან ვრჩებოდით. გვერდით შესანიშნავი ღვინისა და სპირტიანი სასმელების მაღაზია იყო. დავინტერესდი, რატომ ღირდა Barolo-ს ერთი კონკრეტული ბოთლი ასე ძვირი. ბევრი ფული ნამდვილად არ მქონდა. ფასის იარლიყი უფრო იაფიანით შევცვალე და გამიმართლა. ეს იყო ძალიან ძველი Fontanafredda. ჭიქაში ნამდვილი გამოცხადება აღმოჩნდა, ცხვირითაც კი დავთვერი. ზუსტად იმ მომენტიდან მოვიხიბლე. შემდეგ იმ მაღაზიაში ბევრი რამ ვიყიდე და ამით მფლობელს, ასე ვთქვათ, ზარალი ავუნაზღაურე.
Poujeaux 1998. დიდი ღვინო არ ყოფილა. არც დიდი მოსავალი. მიუხედავად ამისა, დასაწყისი შედგა.
Gesellmann Bela Rex 1993 და ალბერტ გ.-სთან ძალიან ხანგრძლივი საუბარი იმის შესახებ, რა არის ღვინო და რატომ შეიძლება ეს სასმელი ასე გემრიელი იყოს… მე და ჩემმა მეგობრებმა მაშინ მშვენივრად განვასხვავებდით თეთრს წითლისგან, მაგრამ საერთოდ არაფერი ვიცოდით. ალბერტ გ.-ს ეს არ აწუხებდა — უბრალოდ გვიყვებოდა. ამის შემდეგ კი მინდოდა, ყველაფერი ზუსტად გამეგო.
Simonsig-ის Cabernet Sauvignon. მანამდე მხოლოდ იაფფასიან, დოპლერით გასაყიდ წითელ Achterl-ს ვიცნობდი, რომელსაც დუქანში სვამდნენ. ვერ ვხვდებოდი, რატომ უნდა დაგელია ის გაზავების გარეშე. მაგრამ ჯერ კიდევ ახალგაზრდა ვიყავი :-) ამ გამოცდილებამ ჩემზე გავლენა მოახდინა და ცარიელი ბოთლი წლების განმავლობაში შევინახე, ზოგჯერ კი მაკარონის გასაბრტყელებელად ვიყენებდი. მას შემდეგ წითელი ღვინის მსმელი გავხდი. ამ ძლიერი, წვნიანი და იაფი დასაწყისის გარეშე ალბათ ლუდს დავრჩებოდი. ენთუზიასტობამდე გზა (თუ ასეთი ვარ) ნელა გავიარე, მაგრამ Ebner-Ebenauer-ის Grüner Veltliner-მა თეთრი ღვინის სამყაროც გამიხსნა.
ეს 1984 წლის ზაფხულის ერთ დღეს მოხდა. 16 წლის ვოლფგანგი ნიერშტაინის ღვინის ფესტივალზე სეირნობდა, ხელში ნირენის შამფური ეჭირა, და Friedrich Reichard Naab-ის ღვინის დახლს მიადგა. იქ, უცნაურად, ღია ჩამოსასხმელად 1964 წლის Schwabsburger Schlossberg Riesling Spätlese ჰქონდათ. მისი შიგთავსი არა მხოლოდ უხდებოდა შამფურს, არამედ ვოლფგანგ ფ.-ს (დაძველებული) Riesling-ით გატაცებაშიც შეიტანა წვლილი. მეორე დილით ის მამასთან ერთად ბატონ Naab-თან სარდაფში მივიდა. და იყიდა კიდეც. სავარაუდოდ, 64 წლის მოსავლის სამი ბოთლი ჯერ კიდევ უნდა ინახებოდეს ავტორის მარაგში…
ამ კითხვის ასეთი ფორმულირებით ნამდვილად ვერ ვუპასუხებ. ეს პროცესი იყო, რომელიც ჯერ კიდევ გრძელდება. ჩემს „ღვინის ცხოვრებაში“ ერთი, საწყისი ბიძგის მომცემი ღვინო არ ყოფილა. დაახლოებით 16 წლის ასაკიდან მშობლებმა ღვინოს შემაჩვიეს. მაშინ მათი სარდაფი ძირითადად გერმანული Riesling-ითა და Scheurebe-თი იყო სავსე (მათ შორის პრედიკატის კატეგორიის ღვინოებითაც). დაახლოებით 22 წლისამ დავიწყე ამ საკითხით სერიოზულად დაინტერესება. მაგრამ ერთი კონკრეტული ღვინო არასოდეს ყოფილა. დღემდე.
მგონი, ეს Chateau Gruaud Larose იყო. მგონი, იმ საზიზღარი 1980 წლისაც კი. სასიკვდილო სიტკბო ჰქონდა და მეორე ჭიქაშივე მოკვდა, მაგრამ განსაკუთრებული გამოცდილება იყო.
1. მშრალი Lorcher Riesling-ები, რომლებიც მშობლიურ სასადილო მაგიდასთან, Weingut Graf von Kanitz-ისგან გვქონდა. 2. 78 ან 85 წლის Latour — ზუსტად აღარ მახსოვს, რომელიც ჩემმა ნათლიამ გულუხვად გახსნა (მაშინაც და დღესაც ის ძალიან თავისუფლად ეპყრობა თავის Pauillac-ებს, რადგან ეს მისი საყვარელი რეგიონია); მაშინ 14 ან 15 წლის ვიყავი. ეს კი ახალ განზომილებაში შესვლა აღმოჩნდა.
გაგრძელება იქნება