მკითხველთა რეაქციების მეორე და ბოლო ნაწილი ჩვენს შეკითხვაზე, რომელი ღვინოები იყო მათი „გამოღვიძების ღვინოები“, რომლებმაც ისინი ღვინის ენთუზიასტებად აქციეს. აქ განსაკუთრებით ნათლად ჩანს, რამდენად დიდი როლი მიუძღვით ამაში მამებს — ადამიანებს, რომლებიც დღეს ძალიან მოხუცები არიან ან უკვე გარდაცვლილნი, ლიბერალ მამაკაცებს, რომელთაც სურდათ, სიამოვნების მიღების სურვილი შვილებისთვისაც გადაეცათ — მათ მადლობა ეკუთვნით.
გამარჯვებული ხვალ გამოვლინდება. და: ექვსი ჟურნალისტი, რომლებმაც მასალა შემოიტანეს, დაჯილდოებაში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ, რადგან ისინი პროფესიონალურად წერენ — ეს კი უპირატესობას ანიჭებთ, რომლის სასწორზე დადებაც აქ არ გვინდა.
მაშ ასე: ღვინის ხალხმა დაწერა. ღვინის ხალხი კითხულობს. პატარა სოციალური კვლევა. სასიამოვნო კითხვას გისურვებთ!
————-
stahlstadtkind. ყველაზე მეტად ჩამომაყალიბა. პირველი არდადეგები მშობლების გარეშე. სადღაც იტალიაში. კიანტი. ბახ, ზუსტად გულში.
1985 წელს მამასთან ერთად ტიჩინოში, ანჯელო დელეასთან და Cantina Giubiasco-სთან, ასევე Bucaneve-სთან (Merlot Bianco) მოგზაურობა იმ „ტკბილი ღვინოების“ ეპოქაში ჩემთვის სრულიად უცნობი იყო.
მახსოვს Domaine Huet-ის Vouvray, რომელიც მეგობარმა 90-იანი წლების შუა პერიოდში ერთ ვახშამზე მოიტანა. მანამდე მეგონა, რომ მხოლოდ წითელი ღვინოები იყო გემრიელი. მაგრამ Huet-ი ნამდვილი აღმოჩენა აღმოჩნდა. ამის შემდეგ ხშირად დავდიოდით მიუნხენის აუში მდებარე ღვინის მაღაზიაში, Falkenkeller-ში. მეპატრონე ჩვენ, სტუდენტებს, ნამდვილი სტუდენტური ფასებით გვითმობდა ძვირფას ღვინოებს, რომლებზეც გემოვნებას ვივითარებდით: Aligotes, Crozes Hermitages და სხვები. ეს იყო მოჯადოებულ ადგილსავით, სადაც ყოველ ჯერზე ახალ სასწაულს აღმოაჩენდი. მართალია, ის დრო დიდი ხანია წარსულს ჩაბარდა, მაგრამ პროცესი დღემდე სხვა ფორმით გრძელდება.
1993 წელი. მაშინ ჯერ კიდევ ძალიან ახალგაზრდა Chef de Partie ვიყავი პირველ (და ნამდვილ) Cafe MAK-ში (ვენა) და კარგი ღვინის შესახებ ოდნავი წარმოდგენაც კი არ მქონდა. სანამ ერთ დღეს ალოის შტანგლი არ გავიცანი.
იმ დროს ის, Unger-თან და Klein-თან ერთად (ვენის ღვინის მაღაზია), ერთ-ერთი მთავარი მომწოდებელი იყო და რამდენიმე ნიმუში მოიტანა. დეგუსტაციისას მან ჩემი ცნობისმოყვარეობა შეამჩნია და სამზარეულოში Roda 1-ის ბოთლით მოვიდა: „ერთხელ გასინჯე, ბიჭო!“
ასე დაიწყო მრავალი დეგუსტაცია, ასევე ალოისთან ხანგრძლივი მოგზაურობა და მეგობრობა. დროთა განმავლობაში ის ჩემს სამუშაო ადგილების უმეტესობაზე თან მახლდა და კარგი ღვინის სამყაროსთან დამაახლოვა.
2008 წლის შობას ოჯახის მეგობარმა, რომელიც ყოველთვის ჩვენთან ერთად აღნიშნავდა შობას, სუფრაზე ფანტასტიკური 1994 წლის Leoville las Cases დადგა. პირველად გავიგე, რატომ ქმნიან ასეთ აჟიოტაჟს ღვინის გარშემო.
პირველი ღვინო, რომელმაც შემაჩერა და დამაფიქრა: Domaine Ott-ის რომელიღაც როზე, რომლის გასინჯვის უფლებაც იმ ღვინის მაღაზიაში მომცეს, სადაც 17 წლის ასაკში ყუთების ტარებით რამდენიმე მარკას ვშოულობდი. პირველი ღვინო, რომელმაც შემდეგ ფრენა დამაწყებინა: სინამდვილეში, ასევე Lynch-Bages. მგონი, 1996 წლის. KaDeWe-ში არასწორად ეტიკეტირებული და 29 ევროდ გაყიდული. დავლიე ჩემს სტუდენტურ, 28 კვადრატულ მეტრიან საცხოვრებელში მოაბიტში.
სწავლის დასრულებისას ვიყიდე და დავლიე 1989 წლის La Conseillante და Lynch Bages. ექსპერიმენტული სქემით: ბოთლები ერთი დღით ადრე დავდგი, შემდეგ კი დეკანტირება გავუკეთე — ძველი სკოლის წესით. კარგი კალიბრაცია გამოვიდა. 1989 წლის Consiellante დღესაც დიდებულია. Lynch Bages — მით უმეტეს.
პირველი ღვინო, რომელიც მომეწონა, 70-იანი წლების ბოლოს Muga Riserva (Rioja) იყო — რომელი წლის მოსავლის, წარმოდგენა არ მაქვს! შემდეგ მალევე იტალიელები გამოჩნდნენ! Bricco dell‘ Uccellone-ც მახსენდება!
ეს ზუსტად 1984 წლის შემოდგომაზე მოხდა, მიუნხენში. ვოლფე და გაბი — ორი ცოცხალი ბარიკის კასრი, რა თქმა უნდა, ხელებითა და ფეხებით. ორივე აკადემიკოსი იყო, ორივე ბადენ-ვიურტემბერგიდან, და მთელ ფულს ღვინოში დებდნენ, რომელიც თავიანთი ასაკოვანი Renault 5-ით საფრანგეთის საზღვარზე გადმოჰქონდათ. იმ ორს სუპერმარკეტში ნაყიდი ღვინოების შერჩევის ნიჭიც ჰქონდა. იქ იყო 1976 წლის Chateau Montrose-ის ნახევარბოთლი, რომელიც Kaufland-ში ხუთ მარკად იყიდებოდა. და, რა თქმა უნდა, 1981 წლის Mazoyeres-Chambertin Camus Père et fils-ისგან, რომელიც Jacques-ის ღვინის დეპოში ჩავიგდეთ ხელში. რა თქმა უნდა, დარჩენილი მარაგის ფასად. თუმცა მიუნხენის ინგოლშტადტერ შტრასეზე მდებარე მაღაზიის მეპატრონე — მას მართლაც ჟაკი ერქვა — Jacques-ის მონაცემთა ბაზაში ისევ და ისევ პოულობდა ასეთ ბოთლებს. 1982 წლის Lynch-Bages-იც, რომელიც ალგოის რომეო ჰოფერთან, მახსოვს, ნამდვილად ერთ-ერთი ყველაზე ფიზიკური ღვინის გამოცდილება იყო ჩემი ახალგაზრდობისას. ჟრუანტელი თავიდან ბოლომდე. სრულიად დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ სწორედ ამ სამმა ღვინომ განაპირობა ის, რომ ჩემს სარდაფში შენახული ნამდვილად ძველი ბოთლების თითქმის 100 პროცენტი ფრანგულია.
კლასიკურად-გერმანული: 2001 წლის Thanisch Erben Thanisch Bernkasteler Doctor Kabinett, რომელიც 2006 წელს დავლიე ჩემი იმდროინდელი უფროსის, პრინსტონის უნივერსიტეტის შედარებითი ლიტერატურის კათედრის ხელმძღვანელის, სახლში. დიახ, აღმოსავლეთ სანაპიროზე ყოველთვის სჯეროდათ გერმანული ღვინის.
Tattendorfer St. Laurent პატარა ბოთლში, სწავლის პერიოდში, Hotel Sacher-ში, ვენაში … Petrus 1961 … რესტორანი Chesa Pirani, La Punt, ენგადინი. 1981 წლის ზამთარი … არაბების ერთმა ჯგუფმა ნახევარი ბოთლი Perrier-ით გაზავებული დალია
დანარჩენი კი ჩემთვის იყო.
90-იანი წლების დასაწყისი … პირველი „ვაუ“ გამოცდილება: Conde Valdemar, Rioja Reserva (წელი დამავიწყდა; შემდეგ რამდენიმე წლის განმავლობაში ის ჩემი სახელოსნოს ღვინოც გახდა) … განსაკუთრებული სიამოვნებისთვის დროდადრო Knoll-ის Riesling-ს, Smaragd Ried Schütt-ს ვაძლევდი თავს უფლებას — მიწვევით კი Kracher-ის არაერთი ტკბილი Trockenbeerenauslese დამამახსოვრდა …
ჩემთან ყველაფერი ძალიან მარტივად დაიწყო — ახალგაზრდობაში Edelzwicker-ით (ჩემს მამინაცვალს ის უყვარდა და ამიტომ სახლში ყუთებით გვქონდა — იმდენი, რომ ერთი ბოთლის დაკარგვა შეუმჩნეველი რჩებოდა 
) … დანარჩენ შემთხვევაში, ახალგაზრდობაში ლუდსა და შნაპსს ვსვამდით (როგორც ვესტფალიაშია მიღებული). ვენაში, ჩემს ვენელ ბაბუასთან ერთად კი იყო GV (Doppler-ში) და გაზავებული ღვინოები. მხოლოდ 20 წლის ასაკში მაქცია ღვინის მოყვარულად ფრანგმა მეგობარმა გოგომ. განსაკუთრებით ელზასი და ბურგუნდია — ყველაფერი კარგი და მშვენიერი იყო! შემდეგ ბიძაჩემმა ვენაში, ვისბადენში, თავისი რესტორანი დახურა (ეს იყო ადგილი, სადაც საჭმლის მომზადება ვისწავლე — ალოის კეპფთან, ნიჭიერ ორ-ვარსკვლავიან შეფთან, წარმოუდგენლად ინოვაციური იდეებით). იმ დროს ბიძაჩემს გერმანიაში ერთ-ერთი უდიდესი ბურგუნდიული მარანი ჰქონდა. როდესაც ეს მარანი დაიშალა, ხელში ჩამივარდა ღვინოები, რომლებმაც ჩემი ცხოვრება უნდა შეცვალოს. საინტერესოა, რომ ეს არ ყოფილა ისეთი „საბრძოლო ხომალდები“, როგორიცაა Romanee და სხვები, არამედ პატარა, იმ დროს თითქმის უცნობი მეღვინეების შესანიშნავი ბურგუნდიები, რომლებმაც ზოგჯერ მომაჯადოვა. ი90-იან წლებში კი ადრეული 80-იანი წლების Margeaux დავლიე, რომელიც დღემდე არ დამვიწყებია — წარმოუდგენლად კარგი იყო! შემდეგ კი შამპანური მოვიდა — მთელი თავისი მრავალფეროვნებით … და ღვინო უკანა პლანზე გადავიდა. დღემდე ცქრიალა ღვინის ერთგული ვარ — ყველა შედეგით … მეტისმეტი კარგიც კი! 
Velich, Tiglat, 90-იან წლებში.
იმ ადამიანების სახლის ღვინოები, რომლებმაც იცოდნენ, როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ, და ამაზე ხანგრძლივი საუბრები. შემდეგ კი Joh. Jos. Christoffel Erben-ის 1997 წლის Riesling Kabinett Erdener Treppchen — ღვინის მეშვეობით მიღებული პირველი ესთეტიკური გამოცდილება.
ჩემი პირველი ბოთლი ღვინო, 16 წლის ასაკში, რაღაც ფრანგული ბრენდული ღვინო იყო, უცნაურად შევიწროებული ყელით; აღარ მახსოვს, რა ერქვა. მაგრამ ღვინო, რომელმაც ღვინის ენთუზიასტად მაქცია, იყო 1986 წლის Chateau Talbot, რომელიც ჩემმა იმდროინდელმა „ღვინის მენტორმა“ 1993 წელს გახსნა, რადგან სურდა, მე და კიდევ ორი ღვინის მეგობარი ხარისხით მოეხიბლა. გამოუვიდა. მას შემდეგ ამ საქმეში ვარ.
ჩემი „გამოღვიძების“ გამოცდილება 15 ან 16 წლის ასაკში მივიღე. მამასთან ერთად ველოსიპედით ვმოგზაურობდი პროვანსში. ხანგრძლივი ტურის შემდეგ მანქანით მეზობელ ღვინის სოფელში წავედით, რომლის სახელიც მაშინ საერთოდ არაფერს მეუბნებოდა: Chateauneuf du Pape. სოფლის შესასვლელთან სადღაც პატარა მეღვინესთან გავჩერდით, მამამ ორი ყუთი იყიდა და ზედ ერთი ბოთლიც გვაჩუქეს. საღამოს, გრილზე შემწვარ მერგეზთან ერთად, დაუკითხავად ჭიქა მომაწოდეს, რომელიც საკმაოდ ეჭვით გავსინჯე. მაშინ წითელი ღვინო არ მომწონდა. მაგრამ ახლა სრულიად აღფრთოვანებული დავრჩი. ის იმდენად ინტენსიური, ხილისებრი და ტკბილი იყო, ნამდვილად ტკბილი რომ არ ყოფილიყო. დღეს, თითქმის 20 წლის შემდეგაც კი, ეს ყველაფერი საოცრად მკაფიოდ მახსოვს — დაუჯერებელია. სხვათა შორის, ეს ღვინის მამული უფრო მესამე რანგისაა. მაგრამ ყოველთვის, როცა ჩემს მშობლებთან ბოთლს ხსნიან, მიხარია. Chateau Fargueirol, მოსავლის წელი, სავარაუდოდ, დაახლოებით 2004.
ნერდად კი 20 წლის დასაწყისში ვიქეცი. პირველი, ძალიან ხელმომჭირნე სტუდენტური წლები დასრულებული იყო, ნახევარ განაკვეთზე ვმუშაობდი, სტიპენდია მქონდა და ფულთან დაკავშირებული პრობლემები აღარ მაწუხებდა. ამიტომ პირველი ღვინის მაღაზიების მონახულება შევძელი. ჩემს ქუჩაზე ერთი პატარა მაღაზია იყო. რამდენად კარგი იყო ეს მაღაზია, მხოლოდ წლების შემდეგ გავიგე. მეპატრონე, როცა იქ მივდიოდი, ყველანაირ რამეს მასინჯინებდა. გაყიდვების ჰიტებიდან და დღესასწაულების წინ გამორჩეული ღვინოებიდან დაწყებული, უცნაურ იშვიათ ღვინოებამდე, რომლებიც დეგუსტაციების შემდეგ დარჩენოდა. ალბათ ყველაზე დაუჯერებელი ის იყო, რომ სრულიად ჩვეულებრივ, შემთხვევით შუადღეს Ramonet-ის 1er Cru-ს ვერტიკალური დეგუსტაციის გასინჯვა შემეძლო. აქაც მხოლოდ წლების შემდეგ მივხვდი, რამხელა რამ იყო ეს. ასე კი ნელ-ნელა სრულიად მოვექეცი ღვინის ვირუსის გავლენის ქვეშ.