(გერჰარდ ციგლერი / ფოტო: ისტორიული არქივი)
ტერასაზე საღამოა ლარნაკაში. ლეო წითელ რაღაცას ასხამს, ღვინო ოდნავ ქაფდება, სუფთად, ცოცხლად და საკმაოდ მაცდურად სურნელებს; იტალიაზე ვდებ ფსონს და ამით, ყოველ შემთხვევაში, სრულიად არ ვცდები, თუმცა დანარჩენში ნამდვილად ვცდები. რამდენიმე წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ ლეო იღიმის და საიდუმლოს ამხელს: ლამბრუსკო. ეს იმაზე მეტად მაკვირვებს, ვიდრე უნდა მაკვირვებდეს, რადგან მანამდე ამ სახელთან ძირითადად ტკბილ ახალგაზრდულ საღამოებს, ტუჩსაცხს, პირველ გატაცებებსა და ბოლო ტრამვაისკენ მიმავალ ოდნავ მერყევ გზას ვაკავშირებდი. ასეთი მოგონებები ღრმად იბუდებს, მათ შორის ღვინოშიც, და ზოგჯერ ათწლეულების განმავლობაში ხელს გვიშლის, კიდევ ერთხელ უფრო დაკვირვებით შევხედოთ მას. ლამბრუსკოს შემთხვევაში ასე მოხდა. რეცინასთან კი ეს კიდევ უფრო ძლიერად იყო.
ოთხმოცდაათიანი წლების დასაწყისში, სავარაუდოდ 1991 წელს, სკოლის დამთავრების შემდეგ მეგობრებთან ერთად საბერძნეთში გავფრინდი — ეს საერთოდ ერთ-ერთი ჩემი პირველი ფრენა იყო — შემდეგ ათენში ჩავედით და იქიდან ჰიდროფოილით პოროსისკენ გავემგზავრეთ; მის შეღებილ კორპუსს უკვე მაშინ ჰქონდა მნიშვნელოვანი წილი იმ სტაბილურობის შეგრძნებაში, რომელსაც ის იწვევდა. დაახლოებით ოცი წლისანი ვიყავით, ზოგი უფრო პატარა, ცოტა ფული გვქონდა, სადად ვცხოვრობდით, ამერიკელ გოგოებს ადვილად ვეცნობოდით და ვიპოვეთ ტავერნა, რომლის ხარჯების გაწევაც ყოველ საღამოს შეგვეძლო. მას „პაპას სტამატისი“ ერქვა, მეპატრონე კი საჭმელს გვიტანდნენ, ლაპარაკობდა, იცინოდა, ილანძღებოდა, ჭიქებს გვივსებდა და თითქოს მუდამ კარგ ხასიათზე იყო. პრობლემა დოქში იდგა. მისი სახლის ღვინო რეცინა იყო — ფასით ზუსტად იქ, სადაც გვჭირდებოდა, გემოთი კი ისეთ მხარეში, რომელიც დღემდე არ დამვიწყებია. ალეპოს ფიჭვის ფისი მთლიანად დომინირებდა, მას ემატებოდა ლაქის მოსაშორებელი სითხე, წებო, სადღაც უკანა პლანზე ოდნავი ყურძენი და ეფექტი, რომელიც საიმედოდ მეორე დილამდე გრძელდებოდა. ჩვენი ინგლისური საუბრები ამის გამო უკეთესი ნამდვილად არ ხდებოდა, არც საუზმეზე ჩვენი მდგომარეობა. ის, რომ ამის მიუხედავად ზედიზედ რამდენიმე საღამოს კვლავ ვუკვეთავდით, მხოლოდ ახალგაზრდობით, უფულობითა და იმ წლების საოცარი ფიზიკური გამძლეობით აიხსნება. ამის შემდეგ ჩემთვის რეცინა დასრულებული ამბავი იყო. ვენის ბერძნულ რესტორნებში ავსტრიულ ან იტალიურ ღვინოს ვუკვეთავდი და ფისოვან წარსულს მოსვენებას ვაძლევდი.
სამ ათეულ წელზე მეტი ხნის შემდეგ, მზის ჩასვლის შემდეგ, ნიქოზიაში, „ვინტაჟის“ ტერასაზე ვზივარ; ჩვენს წინ გაყოფილი ქალაქია, რამდენიმე ქუჩის იქით კი თურქეთის მიერ კონტროლირებადი ჩრდილოეთი იწყება და უცებ რეცინა კვლავ ჩნდება ჭიქაში. ამჯერად არაფრის გადალახვა არ არის საჭირო. ღვინოს ხმელთაშუა ზღვის ბალახების, ციტრუსის ცედრისა და ოდნავ მარილიანი ნოტები აქვს; მას აქვს სიხალისე, სტრუქტურა და საოცრად ზუსტი სურნელოვანი პიკანტურობა, ფისი კი უკანა პლანზე რჩება და ღვინოს თავისებურებას სძენს, რომელიც რამდენიმე ყლუპის შემდეგ სრულიად ბუნებრივი ხდება. თანამედროვე რეცინა ტექნიკურად და ხარისხობრივად უზომოდ შეიცვალა. ამბიციური მწარმოებლები მაღალი ხარისხის ყურძენთან მუშაობენ, ხშირად ასირტიკოსთან ან როდიტისთან; ალეპოს ფიჭვის ფისი დუღილის დროს მხოლოდ მცირე რაოდენობით ემატება და შემდეგ იშორებენ. უწინდელი დომინანტურობა ქრება, რჩება პიკანტურობა, სიხალისე და ის გამორჩეული არომატიკა, რომელიც ამ ღვინოებს მაშინვე საცნობად ხდის. სასმელისგან, რომელიც მრავალი მოგზაურისთვის ათწლეულების განმავლობაში იაფფასიანი საბერძნეთის დასვენების განუყოფელი ნაწილი იყო, საუკეთესო მწარმოებლებთან სერიოზული ღვინის კატეგორია ჩამოყალიბდა.
ვისაც ამის გამოცდა მოუნდება, დღეს უკვე საკმარისი შესაძლებლობა აქვს. Ritinitis Nobilis Gaia-სგან როდიტისისგან იწარმოება და აჩვენებს, რისი გაკეთება შეუძლია სიზუსტეს ამ ძველ ტრადიციასთან. Tear of the Pine Kechris-ისგან ასირტიკოს ეფუძნება და კატეგორიის ყველაზე ამბიციურ წარმომადგენლებს მიეკუთვნება, Retsina Amphora Nature Tetramythos-ისგან როდიტისსა და ამფორაში დავარგებას აერთიანებს, Nimbus Ritinitis Kamara-სგან უფრო ბალახოვან და თავისებურ მიმართულებას ირჩევს. არც ერთი ეს ღვინო არ მოითხოვს ნოსტალგიურ შემწყნარებლობას და არც ერთს სჭირდება ხანგრძლივი ტრადიციის გამართლება. დღეს ისინი ჭიქაში საკუთარი ძალით დგანან და შესანიშნავად ეწყობიან ბერძნულ სამზარეულოს, თევზს, ბოსტნეულს, ბალახეულს, შემწვარ ხორცს ან უბრალოდ გვიან საღამოს, ნიქოზიის რომელიმე ტერასაზე. ჩემთვის ამ ყველაფერში ერთი პატარა ნუგეშიც არის: ჩვენი ახალგაზრდობის ყველა ცუდი ღვინო ცუდად არ დარჩენილა. ზოგჯერ ღვინო ვითარდებოდა, მაშინ როცა ჩვენ დიდი ხნის წინ შევწყვიტეთ მის შესახებ კითხვა. ზოგჯერ კი ოცდაათი წელი, სხვა ადგილი და ერთი ჭიქაც საკმარისია, რომ ძველი ანგარიში საბოლოოდ გავასწოროთ.
Vintage Wine Bar & Bistro
Ermou 285
1017 ნიქოზია
კვიპროსი