(მანფრედ კლიმეკისგან / ფოტო: Medienagenten / ლოკაცია: Freundschaft Berlin / ანიმაცია: Runwayml)
L’Acino ბოდენის ტბა დიდხანს გერმანული მეღვინეობის ჩუმი განაპირა მხარე იყო — თითქმის უცნობი, როგორც ქვეყნის აღმოსავლეთის ბევრი რეგიონი დღესაც. მაშასადამე, ეს არ არის დიდი ამბების ადგილი, მაგრამ არც ამაოებების ასპარეზი; ამიტომაც უფრო გარდამავალი სივრცეა ვიურტემბერგს, ბავარიასა და ალპების სამხრეთ-დასავლეთ მთისწინა მხარეს შორის. სწორედ ამიტომ არის ასე ღირსშესანიშნავი ის, რაც ახლა იქ ხდება. თორმეტმა მეღვინემ დაიწყო ამ ადმინისტრაციული მოხერხებულობის ზონიდან თავის დაღწევა. არა პათოსითა და მარკეტინგული ბაქიბუქით, არამედ საკუთარი, გამაგრილებელი სტილის პრაქტიკული ჩამოყალიბებით. და სწორედ ამ სტილში იმალება ბოდენის ტბის მეღვინეების უდიდესი კოზირი, რადგან მათი ღვინოები — უფრო მსუბუქი, ნაკლები წნეხით, აშკარად უფრო იოლად დასალევი — ზუსტად ისაა, რაც ახალგაზრდა ღვინის მსმელებს დღეს ღვინისგან სურთ: სანდო ცხოვრებისეული და სასმელი სიმსუბუქე, იმ მასკულინური ალკოჰოლპროცენტიანი ფუზე-ფუზეებისგან („რაც მეტი ალკოჰოლი, მით უკეთესი“) და სიმკვრივის ცხიმოვანი ფენებისგან („რა მაგარი მძიმე ღვინოა“) შეუწუხებლად. ბოდენის ტბის მეღვინეები ზუსტად იმ დამაკავშირებელ რგოლს ქმნიან, რომელიც სხვა რეგიონებს აკლიათ, რადგან მათ სხვა ტერუარის კლიმატი აქვთ.
ბოდენის ტბა ტერუარის თვალსაზრისით მკაფიოდ გამოკვეთილი ადგილი არ არის. ნიადაგები მძიმეა, ხშირად ცხიმიანი, წყალი ახლოსაა, მოსავლიანობა უნდა შეიზღუდოს. ამავე დროს, ალპებთან სიახლოვე ბუნებრივ მუხრუჭად მოქმედებს: გრილი ღამეები, ხანგრძლივი ვეგეტაციის პერიოდები, არომატული სტრუქტურა, რომელიც თავისით არ იბერება. ვინც აქ მაქსიმალურ სურნელოვანებას ეძებს, წააგებს. ვინც ამცირებს, იგებს. სწორედ ეს არის მეღვინეების ამ ჯგუფის საერთო მნიშვნელი: უხეში არომატიკის უკან დახევა, სიმწიფის მოთოკვა, ნაკვეთების გამოკვეთა. არ გააკეთო ყველაფერი, რისი გაკეთებაც შესაძლებელი იქნებოდა — არამედ მხოლოდ ის, რაც ღვინოს საყრდენს აძლევს.
თვალშისაცემია თვითთავადი დამოკიდებულება PIWIs-თანსოკოვანი დაავადებებისადმი გამძლე ვაზის ჯიშების მიმართ, რომლებსაც სხვაგან ჯერ კიდევ მორალურ ვალდებულებად განიხილავენ და უცნაურად მიიჩნევენ. აქ ისინი ინსტრუმენტია. Johanniter, Solaris, Souvignier Gris — არა შემცვლელად, არამედ დამოუკიდებელ ენად. ბოდენის ტბის PIWI-ები უარის თქმა კი არა, დაზუსტებაა.
ორი ცქრიალა ღვინო ადრევე იძლევა სიგნალს. ტერეზა დოიფელის „Sprudeldicke Drin“ 2020 Johanniter-ისგან გაოცების მომგვრელ ცხვირს გვთავაზობს: თხილი, რინგლოტა, ხურტკმელი, ანანასი, ამას დამატებული რაღაც მორბიდული, რაც დიდ, ძველ შამპანურს მოგვაგონებს. გემო იმაზე უფრო სუსტი რჩება, ვიდრე ცხვირი გვპირდება — პატარა შეუსაბამობაა, მაგრამ არა შეცდომა. ჰაუგის Lindauer Sekt უფრო ბაროკოსეული ჩანს, ვაშლისა და მსხლის არომატებით მართული, უფრო უხეში და ნაკლებად გაპრიალებული. ორი სტილი, რომლებიც აჩვენებს: აქ კოპირება კი არა, ცდა მიმდინარეობს.
მშრალ ღვინოებში ნამდვილი სამუშაო იწყება. Schmidt am Bodensee-ის Müller-Thurgau Drumlin 2024 გრილი, დაჭიმული, მინერალური და თითქმის ჯიუტია. არანაირი მომგებიანობა, არანაირი ყვავილოვანი ჩახუტება. უფრო დაძაბულობის კვლევაა. Hendriks-ის Sauvignon Blanc 2023 კირქვის, ღამისა და ბერლინური კლუბის შესასვლელის სუნს ატარებს. ვინც აქ ახალ ზელანდიას ეძებს, სრულიად ცდება. ვინც სტრუქტურას ეძებს, ორივე შემთხვევაში სწორ ადგილასაა.
Lanz Wein აჩვენებს, რამდენად სერიოზულად შეიძლება PIWI-ების აღქმა. Cuvée Bodolz 2023 (Johanniter, Souvignier Gris) თხილოვანი, მზეზე ოდნავ მოყვითალო პლასტმასის მსგავსი, შემდეგ კომშის, გარგრისა და ატმის არომატებით — ხორციანი, მაგრამ კონტროლირებულია. Cuvée Entenberg 2023 ხეს ისე იყენებს, რომ მას თავს არ ახვევს მსმელს: თხელი, გამჭვირვალე, ბევრი ხურტკმლით, ყოველგვარი დრამის გარეშე. ეს კლასიკურ ვაზის ჯიშებთან თანაბარ დონეზე მდგომი PIWI-ა.
შარდონე მოულოდნელად ძლიერ როლს თამაშობს. Kurek-ის Nonnenholz 2023 დაჭიმული და ელეგანტურია, 1990-იანი წლების დიდი ევროპელი წინამორბედები (Gajas Rossi Bass, Gantenbein) ახსენდება, თუმცა ნოსტალგიური არ ხდება. Seehaldenhof-ის ორი შარდონე — Seehalde 2021 და Sonnenbichl 2022 — ერთი და იმავე სიგრილის ორ მხარეს აჩვენებს: ერთი ქვიანია და ტანინურად ზუსტი, მეორე უფრო მრგვალი, პოპკორნის, მსხლისა და კომშის ნოტებით. არანაირი სამხრეთის ხილის ცირკი, არანაირი ცხიმოვანი ფენა.
ბოლოს, Spätburgunder-ები ამ მოძრაობის შესაძლოა ყველაზე გასაოცარი ნაწილია. Hendriks-ის Seehalde 2022 გრილი, ხილისებრი და დახვეწილად ლაქტურია, კამპარის მსგავსად მწარე ელეგანტურობითა და მკაფიო გერმანული ხელწერით. Kurek უფრო მიწიერ გზას ირჩევს: ალუბლის მჟავე, სოკო, ნესტიანი ტყის ნიადაგი. Haug შეგნებულად კოჟრიანი რჩება, Gierer — არომატულად ზუსტი და პირში თხელი. არცერთ ამ ინტერპრეტაციას არ სურს ყველას მოეწონოს — და სწორედ ეს არის მათი ძალა.
რაც აქ იქმნება, გერმანიის ახალი საოცარი რეგიონი არ არის. ეს რაღაც უფრო მოუხერხებელია: რეგიონი, რომელიც აღიარებს, რომ აქტუალური გახდომისთვის ხმაური არ სჭირდება. ბოდენის ტბა საკუთარ თავს თავიდან განსაზღვრავს — არა ვაზის ჯიშებით, არა რეიტინგებით, არამედ შემცირებით, სიგრილითა და იმ გამბედაობით, რომ არომატიკა ყოველთვის ბოლომდე არ გაწუროს. ეს რევოლუცია არ არის. მაგრამ სუფთა ჭრაა. ყოველგვარი დადგმის გარეშე შექმნილი ახალგაზრდა ღვინის მსმელებისთვის, რომელთაც სურთ, კვლავ დაუკავშირდნენ ღვინოს, როგორც კულტურულ ფასეულობას.
(რეგიონისა და ცალკეული მეღვინეების შესახებ მეტი ინფორმაცია გაზაფხულზე WELT am SONNTAG-ში)