(მანფრედ კლიმეკი / Uwe Schiefer-ის ფოტო — ანდრეას დურსტი)
ეს რიცხვით იწყება. 98. შავ-თეთრად, ისეთი ღვინის ქვეშ, როგორიც ავსტრიაში აქამდე არ არსებობდა: 98 პარკერის ქულა Blaufränkisch-ისთვის „Ried Spitzerberg – Obere Spitzer“. ეს არის ყველაზე მაღალი შეფასება, რომელიც ოდესმე ავსტრიულ Blaufränkisch-ს მინიჭებია. ვინც ამ რიცხვს მხოლოდ ჯილდოდ აღიქვამს, რაღაც მნიშვნელოვანს ვერ ამჩნევს: ეს არის გარდამტეხი მომენტი. და ის ეხება ჯიშს, რომელმაც ორი გზა, ორი ხმა — Dorothea (Dorli) Muhr აღმოსავლეთში და Uwe Schiefer სამხრეთში — იცის. თანამედროვე ეპოქაში. რა თქმა უნდა, Blaufränkisch-ის სხვა მეფეებიც არსებობენ: Velich (Suckling-ის 100 ქულა), Wachter-Wiesler, Kollwentz, Triebaumer და სხვები. თუმცა Muhr-მა და Schiefer-მა, ორ სრულიად განსხვავებულ პიროვნებას, 2025 წელს ცენტრალურევროპულ ჯიშს ის მნიშვნელობა მიანიჭეს, რომელიც დიდ Pinot-ებს შეედრება. და მაინც, მათი გზები ერთმანეთისგან უფრო განსხვავებული ვერ იქნებოდა.
Muhr-ს არასოდეს დაუყენებია ღვინო ქულებისა და ჯილდოებისთვის. ის ერთ იდეას ემსახურებოდა: Blaufränkisch-ს, როგორც მშვიდ, ღრმად მინერალურ და უაღრესად ელეგანტურ პასუხს წითელი ღვინოების სამყაროზე, რომელიც მეტისმეტად ხშირად იკარგება ხილსა და ცხიმიანობაში. წითელი ღვინის მსმელთა თაობებმა ეს იციან, მაგრამ დიდი ხნის განმავლობაში Blaufränkisch მათთვის მხოლოდ მეორეხარისხოვანი ჩანაწერი, მეორეხარისხოვანი ადგილწარმოშობა, მეორეხარისხოვანი სტილისტიკა იყო. Dorli Muhr ცხოვრობს და მუშაობს Spitzerberg-ზე — ტერიტორიაზე, რომელიც მითი არ არის: მწირი, ქარიანი, მოსავლიანობისთვის იმედგამაცრუებელი, თუმცა საკუთარ გამოხატულებაში ზუსტი. სწორედ აქ იპოვა მან ის, რასაც ბევრი უგულებელყოფს: ნიადაგები, რომლებიც არაფერს გჩუქნიან და ამიტომ ვერაფერს მალავენ. ის სპონტანურად ადუღებს, ყურძენს ფეხებით ჭყლეტს და ჩამოსხმას გვიან იწყებს. მისი ღვინოები არასოდეს ჩანს ხელოვნურად შექმნილი — ისინი თავისთავად იქმნება. როგორც Muhr ამბობს, Blaufränkisch-ს ნიღაბი არ სჭირდება. და Obere Spitzer ამის დასტურია: ღვინო, რომელიც არაფერს ფარავს, არაფერს ნიღბავს, არამედ აჩვენებს, რამდენად მაღლა შეუძლია Blaufränkisch-ს ასვლა, როცა მას სიღრმისთვის ყველაფერი ეძლევა, რაც სჭირდება. და არაფერი, რაც მას გაალამაზებდა.
და შემდეგ არის Uwe Schiefer — მეღვინე, რომლის ისტორიაც ასევე რადიკალურ ერთგულებაზე მოგვითხრობს, თუმცა სრულიად სხვა ტონალობაში. Schiefer ოდესღაც ოფიციანტი და სომელიე იყო ვენის Steirereck-ში, ევროპის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს გასტრონომიულ მისამართზე, სანამ არ გადაწყვიტა, საკუთარი გზით წასულიყო. 1990 წელს მან საკუთარი მარანი დააარსა სამხრეთ ბურგენლანდში, Welgersdorf-ში, ცნობილ Eisenberg-ზე — იმ წითელ ბორცვზე, რომლის რკინითა და ფიქალით მდიდარი ნიადაგები კომფორტზე მეტად ჟღერადობას აიძულებენ. მას შემდეგ ის Blaufränkisch-ს აწარმოებს, თუმცა არა Blaufränkisch-ს ჩვეულებრივი გაგებით. მან ავსტრიული წითელი ღვინის სამყაროში ერთი კრედო შემოიტანა: „Less is more“ — ვენახშიც და მარანშიც. მან ბარიკები დიდი მუხის კასრებით ჩაანაცვლა, ადრევე დაიწყო სპონტანური დუღილი და უარი თქვა ფილტრაციასა და გაწმენდაზე. რაც რჩება, არის ყურძნის, ადგილწარმოშობისა და თავად ჯიშისადმი რადიკალური გახსნილობა. ამ ღვინოებს არ სურთ მოწონება, მათ სურთ მოთხრობა — და ისინი ამას ისეთი სისუფთავით აკეთებენ, რომელიც გარედან ცივი ჩანს, შინაგანად კი ღრმად არის გადახლართული — წერს მისი ერთ-ერთი ერთგული მოვაჭრე.
Schiefer-ის Blaufränkisch-ები იმაზე განსხვავებულია, რასაც ელოდებით; ისინი პროვოცირებენ, თუმცა თავს არ მალავენ. კრიტიკოსები მათ აღწერენ, როგორც ანალიტიკურად ზუსტებს, პიკანტურად ცოცხალი მჟავიანობითა და დახვეწილი ტანინით, სტილისტიკით, რომელიც უფრო მაღალკლასიან Pinot Noir-ს მოგვაგონებს, ვიდრე ბურგენლანდის ტრადიციულ წითელ ღვინოებს. Ried-ის Reihburgადგილწარმოშობის ღვინოებმა და Blaufränkisch Lutzmannsburg V.V.-მ საერთაშორისო მასშტაბით უმაღლესი შეფასებები მიიღეს — 96 ქულამდე და უფრო მეტიც, და ისინი მსოფლიოში Eisenberg-ის Blaufränkisch-ის ეტალონად მიიჩნევიან.
როცა Muhr-სა და Schiefer-ს გვერდიგვერდ ვაყენებთ, ერთი კანონზომიერება იკვეთება: ორი უკიდურესობა, რომლებიც შუაში ხვდებიან. Muhr გვიჩვენებს, როგორი შეიძლება იყოსBlaufränkisch, როცა ყველაფერს ზედმეტს ვაშორებთ: სიღრმე, მინერალურობა, სიმსუბუქე სირთულის მიუხედავად. Schiefer გვიჩვენებს, როგორი შეიძლება გახდესBlaufränkisch, როცა მას სივრცეს ვუტოვებთ: სტრუქტურა, სიცხადე, სიზუსტე გაქრობის გარეშე. ორივე თავად ჯიშს ეყრდნობა — არა მოდას, არა ტექნიკას, არამედ იმას, რაც ყურძენმა საკუთარ ნიადაგებზე ათწლეულების განმავლობაში ისწავლა და რაც შეუძლია მოგვცეს.
და მაინც, ისინი ერთ გადამწყვეტ საკითხში განსხვავდებიან: Muhr დღეს საერთაშორისო დისკურსის ნაწილია, რომელშიც საუბარია სიახლეზე დახვეწილობაში. Schiefer კი იმ დისკურსის ნაწილია, რომელიც სიახლეს სიცხადეში ეძებს. ეს ორი მოდელი Blaufränkisch-ის ევოლუციაში თვისებრივ ნაბიჯს აღნიშნავს: არა მხოლოდ უფრო ფართოდ აზროვნებას, არამედ უფრო ზუსტად და უფრო დამოუკიდებლად.
ეს განვითარება შემთხვევითი არ არის. ის იმ ათწლეულის შედეგია, როცა ავსტრიამ ხელახლა განსაზღვრა საკუთარი ადგილი წითელი ღვინის სამყაროში — ისე, რომ არ დამორჩილებია თავს, არ გაუმეორებია ძველი დოგმები, არამედ ენდო ჯიშს და ის ასეთად აღიქვა. Muhr და Schiefer ამ პროცესში მხოლოდ სახელები კი არა, ორიენტირებიარიან. ისინი აღნიშნავენ მომენტს, როცა Blaufränkisch — დიდი ხნის განმავლობაში მეორეხარისხოვან ღვინოდ, განაპირა ღვინოდ, დაბალი რანგის ღვინოდ შეფასებული — რეალურად გახდა საკუთარი, ევროპული მნიშვნელობის მქონე: წითელი ღვინო, რომელიც ზუსტია, ცოცხალია და საერთაშორისო დონეზე სერიოზულად აღიქმება.
შესაძლოა, სწორედ ეს ორმაგი მოთხოვნა — სიღრმისკენ სწრაფვა და და სიცხადისკენ სწრაფვა — ხსნის, რატომ დგას ახლა უმაღლეს დონეზე Blaufränkisch-ის ორი ასეთი განსხვავებული ინტერპრეტაცია. შემთხვევითი არ არის, რომ Muhr-ის 98-ქულიან ღვინოსა და Schiefer-ის კლასიკურ Eisenberg-ის ეტალონებს ერთ კონტექსტში ახსენებენ. ისინი კომპრომისი არ არის. ისინი არიან ჯიშის გამოხატულება, რომლის მეღვინეებმაც ისწავლეს მისი სრული დიაპაზონის ჩვენება — და ამას აკეთებენ როგორც სტილისტურად, ისე გეოგრაფიულად განუმეორებელი გზით.